Лучше всего поступить так. На основание уложить деревянные рейки на расстоянии 1,5 — 2 м друг от друга и прочно укрепить их. Рейки нужно ставить строго по уровню. Сечение реек может быть любым, но раствор в этом случае приходится разравнивать малкой, т. е. рейкой с вырезами по краям.
Выровняв уложенный раствор, после схватывания затирают или заглаживают и в течение нескольких дней поливают водой, чтобы повысилась прочность стяжки и на ней не образовывались трещины. После этого стяжку сушат нужное количество времени, оберегая от загрязнения. В случае необходимости некоторые места исправляют раствором или зачищают наждачной шкуркой.
Деревянные основания — полы из досок, паркета — должны быть сухими. Если настилают доски вновь, то их ширина должна быть не более 10 см. Более широкие доски коробятся. Укладывать доски следует годичными слоями в разные стороны. При такой укладке досок пол получается более ровным и доски меньше коробятся. Доски следует применять сухие и после настилки обязательно хорошо острогать сперва поперек, затем вдоль, чтобы получить ровную поверхность, затем зачистить шлифовальной шкуркой (наждачной, стеклянной и т. д.). После этого пол исправляют, устраняя различные дефекты.
Часто линолеум или пластикатные плитки настилают по ранее застланным деревянным или .паркетным полам. Если доски пола прогибаются, то их следует перестлать с обязательной добавкой новых лаг, которые располагают чаще, чтобы доски не прогибались. При настиле доски следует как можно плотнее сжимать. Настланный пол строгают, снимая неровности. Трещины и другие дефекты между досками заделывают деревянными рейками с последующей пристрожкой. Неширокие щели между досками замазывают шпаклевкой, которую после высыхания хорошо зачищают.
Когда линолеум или пластикатные плитки настилают по изношенному паркету, то прежде всего отдельные слабодержащиеся клепки надо закрепить, затем острогать отдельно выступающие клепки и замазать шпаклевкой все трещины и швы. Если тщательно не подготовить такой пол, то на лицевой стороне наклеиваемых материалов отпечатаются все дефекты, которые нарушат красоту пола.
Лучше всего такие полы после исправления грубых дефектов закрыть полутвердыми древесноволокнистыми листами, которые прибивают гвоздями, утапливая шляпки в толщу листов. Гвозди забивают по кромкам через 100 мм друг от друга, посередине листов — через 250 — 300 мм, но так, чтобы листы везде плотно прилегали к полу. Кромки листов зачищают, олифят, шпаклюют и шлифуют шпаклевку. До настилки листов плинтусы следует снять.
Основание из керамических плиток холодное и неровное. Его выравнивают и утепляют, наклеивая на битумной мастике древесноволокнистые листы, а на них в дальнейшем — линолеум или пластикатные плитки.
Любое подготовленное основание должно быть совершенно сухим.
Если требуется утеплить основание и придать ему возможно меньшую звукопроводность, одновременно,выровняв его как следует, то к основаниям прибивают (если они гвоздимые) или наклеивают (если негвоздимые) древесноволокнистые листы в один, а еще лучше в два слоя, но так, чтобы они во всех случаях плотно прилегали к основанию и местами не прогибались.
Первый слой лучше применять из мягких листов, второй — из полутвердых. К деревянным основаниям, кроме приклейки, листы можно дополнительно прибить гвоздями.
Порядок наклейки листов следующий. Отрывают плинтусы и укладывают листы так, чтобы их кромки плотно прилегали Друг к другу. Если листы коробятся, то в них делают пропилы в нескольких местах, тогда они ровнее укладываются и лучше приклеиваются.
Выполнив прирезку листов, их снимают и грунтуют основания, что способствует хорошему сцеплению мастики с основанием. Грунтовку приготовляют из 1 весовой части битума БН-50/50 или БН-70/30 (марки БН-III или БН-IV), растворяют его в 2 — 3 весовых частях автомобильного бензина. Для этого битум кладут в крепкую посуду, плавят на огне до 160 — 180°; загасив огонь и остудив битум до 80°, в него тонкой струей вливают бензин, тщательно перемешивая все до однородного состояния. Наносят грунтовку жесткой щеткой, расходуя не более 300 г грунтовки на 1 м2 основания. Грунтовка высыхает за 5 — 8 ч, лучше за сутки. Мягкие листы также рекомендуется огрунтовать с двух сторон. По высохшей грунтовке наклеивают листы на основание. Наклейку ведут на битумной мастике, материалы для которой отвешивают весовыми частями. Для этого берут: битум БН-50/50 (марки БН-III) — 75,5 части, бензин автомобильный — 21,5 части, канифоль или сосновую смолу — 3 части. Смола или канифоль повышает клеющие свойства мастики. Битум плавят в крепкой посуде до температуры 160 — 180°, и все перемешивают до полной однородности, затем добавляют смолу или канифоль и дополнительно плавят 15 мин, тщательно все перемешивая. Затем посуду с битумом снимают с огня, остужают битум до 80° и вливают в него тонкой струей бензин, все тщательно перемешивая.
После остывания мастики ее наливают на основание, разравнивают шпателем тонким 2 — 3-миллиметровым слоем, кладут на мастику сначала мягкие листы в таком порядке, как они были прирезаны по помещению, и так, чтобы их кромки плотно прилегали друг к другу. Уложив листы, их временно припрессовывают, походив по ним, потом наносят мастику на уложенный первый слой мягких листов и кладут на них вторые листы, чтобы их кромки вплотную прилегали друг к другу. Уложив листы, их также тщательно припрессовывают к основанию и пригружают кирпичами, мешками с песком и т. д. Нагрузку .снимают через сутки, а лучше через двое. Выдавленную мастику удаляют, отдельные места исправляют. После этого все прочищают крупнозернистой шкуркой, снимая тем самым незамеченные неровности. Затем основание хорошо заметают и приступают к настилке линолеума или пластикатных плиток.
НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА
Прежде чем приступить к настилке линолеума, его следует подготовить. Линолеум должен быть настлан так, чтобы на его поверхности не было волнистости, вздутий, углублений и т. д. Волнистость линолеума часто бывает от того, что рулоны лежали навалом длительное время и приобрели форму эллипса. Чтобы это исправить, необходимо нарезать линолеум на полотна или куски нужных для работы размеров, уложить их на пол, прогладить каждый мешком с горячим песком или горячим утюгом, уложить друг на друга так, чтобы самые большие куски были внизу, а малые вверху, и пригрузить каким-либо тяжелым грузом на 10 — 15 дней. От этого линолеум должен распрямиться.
При раскрое линолеума надо учитывать расположение полотен в помещении; полотна мраморовидного и одноцветного линолеума рекомендуется укладывать по направлению света, т. е. располагать их перпендикулярно наружным стенам. Такой порядок укладки скрывает швы, и пол становится как бы монолитным. Если применяют рисунчатые линолеумы, то полотна располагают в продольном направлений помещений с обязательным совпадением рисунка.
При настилке линолеума на деревянные основания полотна следует располагать вдоль досок и так, чтобы стыкование пришлось на середине целой доски.
Настилка линолеума насухо много хуже, чем настилка на мастике. Однако в узких местах, где линолеум не приходится стыковать по длине и его ширина равна ширине пола, например в коридорах, рекомендуется снять плинтусы, исправить все неровности пола, настелить полотна линолеума, хорошо прирезав их стык по ширине, расправить и прижать кромки линолеума плинтусами. В местах стыкования кромки можно прибить мелкими гвоздями через 50 мм друг от друга или приклеить мастикой, на которой наклеивают линолеум.
При такой настилке линолеум желательно уложить на основание и, не закрепляя его кромки плинтусами, походить по нему недели две или больше, чтобы линолеум стабилизировался в размерах, и только после этого закрепить его плинтусами.
Настилка линолеума с наклейкой на мастиках считается самым прочным креплением. Мастику в каждом случае применяют ту, которая пригодна для наклейки того или другого линолеума на соответствующее основание.
