Все электромашины требуют заточки и наладки режущих частей — ножей, пил, фрез.
При заточке строгальных ножей необходимо выдержать прямолинейность режущей кромки и угол заточки (30°). На руках нож точно выточить нельзя, поэтому нужно сделать к точилу приспособление, подобное тому, что показано на рис. 8. Править на оселке резец не обязательно.
Поскольку в поперечном пилении нет особой надобности, нужно иметь разные диски только для продольного пиления. Зубья диска разводятся не менее чем на 1/3 толщины, отгиб проверяют приспособлением. Чем диск тоньше, чем легче пилить, тем меньше опилок. Заточка ведется с двух сторон вразноточку с уклоном напильника к плоскости диска на 75-80° или на плоском наждачном круге со скошенной фаской. Металлорежущие дисковые фрезы, используемые для обработки дерева, затачивают вразноточку с уклоном 60° и для отвода опилок снабжают прорезями через два зуба. Глубина прорезей около 8 мм. Разводить фрезу нельзя — она сломается.
Следует все же отметить, что для серьезных занятий столярным делом наличие циркульной электропилы в наборе инструмента обязательно. Это даст возможность сосредоточить внимание на основном — качестве ручной работы и художественном использовании дерева.
Молотки, киянки, клещи, вспомогательный инструмент (рис. 9). Столярный молоток имеет прямоугольное сечение 27×32 мм, прямую нижнюю кромку и особой формы хвост. Конец хвоста закруглен и заполирован (им притирают фанеру при облицовке изделий шпоном). Молотки эти в продажу не поступают и могут быть выполнены лишь по заказу. При невозможности приобрести такой молоток следует применять молоток с квадратным, а не круглым бойком.
Рис. 9. Молотки, чеканка, киянки, клещи
1 — столярный молоток с притиром: а — клинья; б — пропилы в рукоятке; 2 — добойник (для шпилек); 3 — обойный молоток (применяют и для работы в углублениях) ; 4 — чеканка крупная; 5 — киянка прямая бочковатая из свилеватого дерева; 6 — киянка круглая из стволика твердой породы; 7 — клещи-кусачки (пунктиром показана часть, подлежащая стачиванию); 8 — кусачки бокорезы
Киянка — деревянный массивный молоток служит для нанесения ударов по деревянным частям инструмента. Делают его из свилеватого прочного дерева, текстолита или ударопрочной пластмассы. Форма киянки может быть цилиндрическая, бочкообразная или прямоугольная. Диаметр ее 8-10 см, 12-14 см.
Для забивания гвоздей и шпилек в углублениях изготовляют специальный молоток с тонким и длинным бойком.
Насаживать молоток и киянку следует тщательно, на хорошую прочную рукоятку из кизила, груши, акации. Расклинку забивают в сделанные для этого пропилы (см. рис. 9). Длина рукоятки около 30 см.
Для вытаскивания гвоздей и откусывания их шляпок при изготовлении различных шпилек столяру необходимо иметь клещи-кусачки. Для этого у клещей размером 180-200 мм затачивают наостро губки так, чтобы сверху не было никакой фаски. Заточенные таким образом клещи могут ухватить гвоздь, мало выступающий над поверхностью доски, и хорошо перекусывают гвозди. Клещи, имеющие фаску с верхней стороны губок, такой гвоздь не зацепят, а чтобы его вынуть потребуется подрезать дерево вокруг шляпки и, следовательно, поверхность деревянной детали будет испорчена.
Потребность в шпильках в столярном деле бывает довольно большая, например, при работе с установкой раскладок, закрывающих стыки щитовых элементов. Откусывание шляпок гвоздей при изготовлении шпилек в столярном деле обязательно. Использование гвоздей с расплющенными сбоку шляпками — плотницкий прием и применяется в неответственных работах под окраску или при креплении раскладок без клея.
Для забивания гвоздей в углублениях, где имеется опасность замять молотком поверхность изделия, применяют добойник — стальной стержень в виде керна размером 120…150×10 мм с небольшим углублением (ямкой) на тонком рабочем конце. Головка гвоздя или верхний конец шпильки вставляется в это углубление.
Столярные сжимы и струбцины (рис. 10) — этот чрезвычайно важный в столярном деле инструмент часто недооценивают неопытные мастера. А без них невозможно сделать что-либо качественно.
Рис. 10. Столярные сжимы и струбцины
1 — струбцины: а — с ремнем для клиновых и полукруглых обжатий; б — деревянная; в — металлическая; г — металлическая с передвижным упором; д — деревянная с хомутным упором; е — двухщечная металлическая; 2 — приемы использования столярных настольных тисков: а — для продольного пиления; б — для зарезки шипов; в — для строгания кромок; 3 — примеры использования струбцин: а — для склеивания рамок в стусле; б — для продольного пиления; в — для торцевания и строгания кромок; 4 — разборная вайма для склеивания щитков; 5 — цвинги клиновые для склеивания кромок
Струбцины нужны при склеивании, сборке и приладке деталей друг к другу, креплении их к верстаку во время обработки, для прикрепления к столу или верстачной доске всякого рода стусел и приспособлений — уголков, упоров и т. п.
Раньше были распространены деревянные струбцины. Их достоинства — мягкий зажим и небольшая масса при значительных размерах. В настоящее время в продажу иногда поступают деревянные струбцины одного размера — 25 см (внутренняя ширина скобы). Для небольших деталей такая струбцина велика.
Металлические струбцины прочнее, но из-за мелкой нарезки времени для свинчивания и обжатия требуется больше и есть опасность продавить деталь упором. При сжатии лицевых плоскостей под упор помещают подкладку. При пользовании металлическими струбцинами целесообразно изготовить набор деревянных подкладок с вырезанными под упор гнездами так, чтобы упор входил в гнездо с небольшим усилием. Это облегчает установку струбцины, так как подкладка не спадает с упора. Столяру следует иметь 4-5 средних струбцин и 4-5 малых. Целесообразно в металлических струбцинах заменить вороток на продольный рифленый валик: им удобнее работать, чем воротком.
Для больших изделий, которые изготовляют редко, можно обойтись сжимом с клиновым зажатием (цвинга) или изготовить струбцины с переставляемым упором на хомуте. На мебельных фабриках применяются металлические струбцины со скользящим упором — весьма удобные, универсальные. При длинной штанге струбциной такого типа можно зажать практически любую вещь — столешницу, гардероб и т.п.
Струбцинами зажимают детали, которые при сжатии не могут выпучиться из плоскости, поэтому для тонких и широких щитков они непригодны.
Для склеивания щитков, состоящих из прижатых одна к другой ребрами досок, делают специальный сжим, подобный том); который показан на рис. 10. Само сжатие можно выполнять клиньями.
Для сжатия усовых и прямых рамочных соединений применяю специальные устройства, некоторые из них также показаны на рис. К Это самодельные приспособления узкого профессионального назначения, промышленностью они не изготовляются и в магазины не поступают.
Все вышеперечисленные приспособления служат для обжатия кромок и узлов. Для плоскостного обжатия применяют ваймы — винтовые сжимы, составленные из прочных деревянных или металлических рам. Под винты вставляют толстые ровные щиты с прокладками, в которые упираются опорные части винтов. Детали закладывают между щитами. Давление выравнивается с помощью цулаг — прокладок по форме детали. Если обжимают офанерованные щиты, то их складывают в пачку, а между ними прокладывают лист дюраля, чтобы предотвратить возможное склеивание деталей между собой.
Фасонные детали оклеивают шпоном и склеивают между собой с помощью цулаг — промежуточных фасонных прокладок, через которые передается сжимающее усилие.
Для кольцевых круговых обжатий применяют веревки и текстильные ремни. Использовать для этой цели резиновые ленты нельзя, так как они обжимают неравномерно и создают усилия вдоль самой ленты, что приводит к сдвигу деталей и перекосу изделия. Возможно лишь применение резиновых прокладок, используемых в качестве цулаг. Так, удобна для этой цели пористая резина.
Инструмент для затачивания (рис. 11). Затачивание режущих частей инструмента — чрезвычайно важная операция, обеспечивающая чистоту работы и ее легкость. На затачивание ручным способом уходит до 15% рабочего времени. Механические точила резко увеличивают скорость обработки, но дают лезвия, требующие правки на оселке.
Рис. 11. Точильные устройства
1-4 — формы сечения круглых точильных камней; 5 — насадка камня на шпиндель двигателя; 6 — точило с плоским камнем и подвижным столиком; 7 — то же, с чашечным камнем и поперечным столиком; 8 — точило с длинным шпинделем; 9 — точило с «мокрым» камнем; 10 — формы фасок ножей: а, б — машинные; в — ручной заточки; 11 — точение на катке с зажимом; 12 — снятие заусенца; 13 — заделка камней в деревянный брусок
