class="empty-line"/>
Трансфокатор и трансфокация
Не полагайтесь также на удобство трансфокатора. Да, он удобен, но часто приводит все к той же скучности происходящего. Единственно, где господствует трансфокатор, так это при видеосъемке пейзажей и архитектуры, при съемке массовых мероприятий.
Кстати, напомню, трансфокатор — это устройство, позволяющее изменить фокусное расстояние объектива, что приводит к смене плана с мелкого на крупный, или наоборот. А также изменяется и угол поля «зрения» объектива. Чем больше кратность зума (больше приближение), тем меньше (уже) угол обзора и больше влияние тряски.
Чем же полезен трансфокатор, и как им эффективно пользоваться?
Основной «конек» данного устройства, который, к слову, наследуется камерами с незапамятных времен — способность «выхватить» предмет из окружения. И вот в чем его сущность.
Естественно, что наиболее применим этот прием при съемке людей.
При съемке сцены общим планом вы находите интересное выражение лица или иное действие, наконец, вы просто хотите выделить этого человека из общества. При этом, как только камера проходит мимо данного избранника, достаточно быстро «наезжаете» трансфокатором на лицо этого человека, при этом остановив движение камеры. После некоторой задержки, а долго не следует задерживать камеру (1–2 с), производится «откат» и плавное возобновление движения. Но советую не злоупотреблять этой возможностью — частое повторение сих манипуляций приводит к более быстрому утомлению зрителей, которые будут впоследствии просматривать ваше творение.
А теперь о том, почему бывает лучше побегать, а не воспользоваться трансфокатором.
Во-первых, сразу становится ясно, что бывают ситуации, когда диапазона трансфокации просто не хватает. Либо объект съемки не вмещается в кадр и надо отойти, либо объект чрезмерно мал и необходимо, наоборот, подойти. Также вспомним, что на максимальном приближении вы долго снимать не сможете, ибо очень сильно сказывается тряска.
Во-вторых, не забывайте об угле поля зрения объектива. В положении трансфокатора 1х (наименьшее приближение), угол обзора объектива максимален. Это позволяет охватить наибольшее пространство, но детализация изображения будет наибольшей, если предметы не столь удалены от объектива. Кстати, использовать пространство кадра необходимо с умом. Желательно не допускать появления некрасивых элементов. Следите за кадрированием.
С увеличением кратности зума угол обзора уменьшается. И если вы поленились подойти, чтобы было крупнее, то может получиться так, что не всё, что вы планировали, войдет в кадр. Как же лучше кадрировать?
С УВЕЛИЧЕНИЕМ КРАТНОСТИ ЗУМА УГОЛ ОБЗОРА УМЕНЬШАЕТСЯ.
Кадрирование изображения
Понимается под этим термином то, что видит ваш видоискатель (дисплей), в широком смысле — объектив, а видит он не всё. Как было сказано чуть выше, надо снимать так, чтобы в поле зрения, т. е. в кадр, не попадали лишние и неэстетические предметы. В отличие от фотографии ретушь видео очень сложна и кропотлива, это связано с тем, что на видео много кадров, которые надо ретушировать.
Когда вы строите кадр, делайте это так, чтобы основной предмет съемки занимал как можно большую часть кадра, чтобы фон, который в большинстве случаев весьма неприглядный, был как можно менее броским. Это как бы и логично, вы снимаете действие, людей, а не фон. Другое дело — видеосъемка пейзажей и архитектуры, где нет как таковых действующих лиц. Но и в данном жанре могут попасться «сюрпризы» в виде мусорниц и т. д. Учтите также тот момент, что подобные «сюрпризы» могут появляться внезапно при трансфокации.
Но не стоит паниковать, даже если вам не удается избежать подобных эксцессов при съемке, то это можно убрать при монтаже.
Есть еще нюанс кадрирования. При портретной съемке различаются головные (крупный план, когда в кадре только голова портретируемого), поясные (средний план, естественно, с головы и по пояс) и, наконец, ростовые (общий план, во весь рост). Головные лучше применять тогда, когда человек либо разговаривает, либо выражает свои эмоции, чтобы было видно мимику. Ростовые, когда хочется показать все действия производимые человеком, например, танец. Поясные — это что-то среднее, когда человек стоит на месте, но выполняет какие-либо действия руками.
Старайтесь при кадрировании основной предмет съемки располагать как можно ближе к центру кадра. Это и улучшит восприятие и увеличит качество изображения, т. к. разрешающая способность у линз в центре куда больше, чем на окраинах.
А как же переводить планы?
А здесь, в отличие от фотосъемки, большое поле для фантазии. Перспективный перевод плана мы рассмотрели выше. Можно также переводить планы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Естественно, что эти приемы можно комбинировать. Но сразу хочу огорчить, что большинство цифровых камер «рвут» панораму (относится это только к движениям камерой в указанных плоскостях). Выражается это в дерганье картинки, хотя вы и не допускали рывков при движении камерой. Поэтому избегайте быстрых движений. Повторюсь, что классически панорамы выполняются слева направо или сверху вниз. Но не следует зацикливаться и упорно следовать этому правилу. Если объект видеосъемки движется «не классически», то следует отойти от вышеуказанного правила. И вот тут момент! Если вы хотите постоянно фиксировать действия объекта съемки — держите его постоянно в кадре соответствующими движениями камеры. Но если необходимо усилить эффект скорости, то, как это ни странно, двигать камеру необходимо навстречу объекту. При переводе плана с одного действующего лица на другое, например, при их диалоге, ни в коем случае не старайтесь точно следовать порядку этого диалога, что вызовет мельтешение камерой — смотреть это будет невозможно. Научитесь переводить планы одновременно с трансфокацией.
А как еще можно перевести план?
Да-да, видеокамера, опять же в отличие от фотокамеры, позволяет выполнить и еще один прием перевода плана при сохранении своего положения и неизменности фокусного расстояния. Это осуществляется переводом фокуса с переднего плана на задний или наоборот. Однако, этот прием возможен лишь при наличии ручной фокусировки в камере, причем делать это удобно только кольцом фокусировки.
Памятуя о том, что глубина резкости минимальна на больших фокусных расстояниях, выполнение этого приема имеет смысл только на весьма большой кратности зума, как правило, в пределах 5…8х.
Перевод плана фокусом
Включаем ручной режим фокусировки (manual focus) на камере и наводим резкость на нужный вам предмет. Затем, не двигая камеры и не трогая трансфокатора, переводим плавно фокус на фон. И только в этот момент вспоминаем, что не включили запись!
Хоть это была и шутка, но в ней есть доля правды. Сначала лучше произвести сей прием «в холостую», т. е. не включая записи, дабы потренироваться.
Можно и в обратную сторону переводить фокус — с фона на предмет съемки, но не обязательно это делать именно при съемке, это можно сделать при
