60000 лет! Эрозия почвы благодаря древней реке, вымывшей гранитные столбы в своём русле, придавала месту экстраординарный шарм! Первое впечатление было настолько сильным, что сразу вспомнила пустыню Татакоа в Колумбии, которая просто перевернула моё сознание. А в этот момент даже не поняла, что надо спуститься в каньон и стояла в удивлении над обрывом, пока меня не окликнули и не прервали оцепенение. Настолько сильным было очарование.
Внизу оказалось очень жарко. Белая меловая речушка текла по дну, но в полноводье река поднимается метра на два, о чём свидетельствовали прибрежные кусты, затапливаемые водой. Камни-столбы сокрушительной высоты в причудливых формах выстроились повсюду, куда ни глянь. Я чувствовала себя слабой и совершенно не значимой в окружении мощной природы. Мы шли за нашим гидом затылок в затылок, чтобы не наступить во влажные зыбучие пески, но Денис это сделал первым, утопив кроссовки, которые всё-таки достали, потом и я попала в трясину, но тоже благополучно.
А столбы нависали над нами то приближаясь, то расходясь, образуя ниши, гроты, замкнутые пространства. Стены каньона меняли свой цвет от белого до красного и широкие каменные пласты плавно переходили из одного оттенка в другой. Даже здесь среди песка и мокрой глины зелёная сороконожка выжила, устроившись у нас на пути. Тысячи лет река вымывала этот рельеф с необычными фигурами и удивительно причудливыми берегами, а сама иссякла, оставив нам такое наследие!
Шли очень долго обходя влажные колонны в глиняных подтёках, заходя в ниши и забираясь в гроты, было сыро и скользко, но необыкновенно до самозабвения. Многие столбы здесь увенчаны каменными глыбами, которые грозили сорваться в любую минуту. Совершенно потрясающее место усиливало своё магическое действие полной тишиной, лишь редкая птица где-то в зарослях кричала. Сюда спускаться надо группой, как мы, а одному или вдвоём жутковато будет.
Прошли более километра по вязкому грунту и наша обувь стала тяжёлой от красной глины, но возвращаться не пришлось. Сопровождавшая нас девушка вывела русских к месту входа, умело выбирая путь среди многих ответвлений и рукавов фантастического каньона.
Дорога в Сао Хилл под впечатлением столбов-гигантов оказалась мгновенной, и вот мы уже приехали. Рабочий посёлок в окружении рощи эвкалиптов был не многолюден. Именно вырубкой и распилкой сосен здесь занимались. Не многим танзанийцам посчастливилось работать на предприятии, пользуясь теми же льготами и имея хороший дом. Вырубленный лес организация вновь засаживала соснами, он подрастал и ожидал своей очереди, поэтому варварской вырубкой этого не назовёшь в отличие от соседней Малави, где муланджийский кедр уничтожался безвозвратно компаниями из Конго, Мозамбика.
Эвкалиптовые рощи оставались нетронутыми, оттого они тёмно-зелёной стеной высились в округе. Слишком сложно в обработке это красивое дерево. Его ствол, высыхая после спиливания, идёт трещинами по спирали, по рисунку сплетения стволовых волокон, а использовать можно только то дерево, которое высохло на корню, коих не так уж много. Вот и красуются эвкалипты повсюду, достигая невероятных размеров и не переживая за собственную жизнь.
Я видела, что Андрею нравится его работа и он с удовольствием о ней рассказывал, как я о своих путешествиях. Приехала его семья на работу в Танзанию благодаря своим друзьям, тоже молодой семейной паре. Муж подруги Лены являлся директором данного предприятия по заготовке строительных материалов, родители которого в своё время также работали в Африке. В общем, нам было о чём рассказать друг другу!
У их дома нас встретила добрая собака и уютный дворик в клумбах. Ну Денис, понятное дело, сразу на качели, а мы по маленькой, потом по второй, но это никак не мешало Андрею одновременно разделывать мясо для завтрашних шашлыков. Затем и Лена компанию поддержала, а заодно рассказала, что ещё в России увлекалась изготовлением тортов.
Но в Танзании торты не покупают, а что подешевле высматривают, вот и пришлось ей этот маленький бизнес прекратить, лишь от случая к случаю она готовила десерты для своей семьи. Фотографии её шедевров посмотрела с удовольствием. Андрей тоже любезно предоставил в моё пользование несколько интересных видео и фото. Среди них, конечно, и та, с которой началось наше знакомство.
Очень необычными оказались фотографии с кузнечиками, где народ собирал их в мешки. Такое нашествие кузнечиков – именно кузнечиков, а не саранчи – случилось летом. Проснувшись утром, рабочий посёлок Сао Хиль с удивлением и радостью обнаружил свою территорию сплошь покрытую зелёным, живым и шевелящимся покрывалом из кузнечиков. Машины ездили по кузнечикам, которые громко хрустели. Мотоциклисты в них просто вязли, как в песке. Население посёлка вырядилось в высокие сапоги и защитные шапки-сетки. Люди горстями набивали ими мешки и пакеты. Оторвав лапки и крылья, их жарили, мариновали в рассоле и коптили впрок. Каждые 5—7 лет происходит подобный катаклизм. Кузнечики любят влажную, тёплую и песчаную почву, туда и яйца откладывают, а когда их популяция достигает своего пика, то в поисках пищи тучи насекомых отправляются на её поиски. Зелёному массиву они не вредны, но цитрусовые сады могут оказаться слегка погрызенными. Кузнечикам свойственно смешанное питание. Наряду с растениями необходимы всевозможные личинки и яйца насекомых. Именно плотоядность заставляет их мигрировать, передвигаясь днём и ночью. При этом стоит шелестящий шум от их крыльев. Африканский зелёный кузнечик умудряется вырасти до десяти сантиметров! Но так высоко, как саранча они не взлетают. Двигаются на свет. Те, которые выживают, исчезают через пару дней. Кстати сказать, органы слуха находятся у них на передних коленях! Этот период для африканцев считается благодатным, вкусное лакомство обеспечено для всей семьи на длительное время.
Поздним вечером пришли друзья Андрея по работе. Один из них по любопытству всю округу изъездил на мотоцикле и разное с ним случалось. Быть бы ему путешественником, если не работа! Но как-то долго у нас друзья не задержались. Возможно, так принято здесь уходить через час, а может быть встреча со мной их не впечатлила. Но в любом случае им спасибо за визит.
Позвонить из Танзании в Россию дело не шуточное, а тут мне вдруг такое право было предоставлено. Я и позвонила с рабочего телефона Андрея. Теперь моя семья знала куда я исчезла после новогодней ночи. Я слышала довольные голоса без капли удивления. Надо же, как приучила!
Глава 3. Водопад Кимани, где много диких обезьян!
Комната для гостей оказалась с мягкой кроватью, которую я заняла. Всю ночь шёл дождь, и утром тоже. На сегодня планировали посетить водопад Kimani, а дождь просто стеной. Ребята были там дважды с друзьями, но в сухой сезон. Ехать по трассе до поворота на водопад 150 километров, а потом 10 километров по лесистому бездорожью, пересекая горные речки с крутыми каменистыми берегами. Андрей был настойчив и мы поехали, собрав предварительно всё, что могло понадобиться для пикника. Предварительно заехали на пилораму, всё осмотрели, со всеми простились. Извините, поздоровались! А дождь не заканчивался. С нами собака Зури, чтобы обезьян отпугивать, а может ещё кого.
По дороге нас остановила полиция вроде нашего ГАИ. Женщина не очень трезвая открытым текстом денег попросила в честь Нового года. Дали. Потом важный железнодорожный узел с вокзалом Макамбако промелькнул. 150 километров проскочили, а дождь всё продолжался, укрыв огромную территорию серым непроглядным небом. Мы с Леной приуныли, высказывая мысли вслух, что хотели бы вернуться. Я чувствовала себя виноватой, потому как мой приезд послужил поводом для подобной авантюры. Андрей был неумолим. Но когда мы поехали по бездорожью, тут уж мне совсем стало плохо. Ругала себя, как никогда.
Дороги, как таковой, не было, лишь едва заметные её контуры. Повсюду камни под колёсами. Местность гористая и мы ремнями пристегнулись, а нас из стороны в сторону так бросало, что Зури головой о стены билась в своём собачьем отделении за решёткой. Речки начались с каменистыми крутыми спусками и подъёмами, которые надо было переезжать. Камни порою совсем не были видны в высокой поросли, как и берега речек, ведь в сезон дождей травой зарастает всё. Это становилось опасным. Размытый дождями грунт, слоёные плато, серьёзные горы как будто испытывали нас. Повредили глушитель и пришлось его оторвать совсем, а тут ещё на пути дерево упало. Объехать его по зарослям просто никак и давай распиливать под дождём это нежданное препятствие. Сучья растаскивали около часа, дорогу в траве протаптывали, благо было тепло. Поворачивать обратно уже не было смысла и я подумала, что на такие подвиги отправляться в одиночку нельзя, ещё пара машин должна идти в связке.
