Осенью или весной следующего года раскапывают землю с одной стороны контейнера (стакана или бутылки), в котором был посажен черенок, разрезают его с одной стороны и вынимают. Такой метод посадки удобен тем, что не нарушается корневая система, а росяные корни развиваются слабо, что очень важно: впоследствии не нужно будет делать катаровку (удаление росяных корней), зато усиливается развитие пяточных корней.
Второй вариант посадки – когда разрезают контейнер и саженец высаживают без него. Но в этом случае за 5–6 дней до посадки саженец не поливают, чтобы земля в контейнере не рассыпалась и не нарушалась корневая система, а в дальнейшем следят за появлением росяных корней и вовремя их обрезают.
Росяные корни всегда растут сильнее, т. к. они располагаются ближе к верхнему слою почвы, который прогревается в первую очередь, что положительно влияет на их рост, но отрицательно сказывается на кусте винограда при их подмерзании, в малоснежную и морозную зиму. Вот почему я предпочитаю первый способ посадки и рекомендую его начинающим виноградарям.
Весной наступает время, когда начинающие садоводы задумываются над вопросом, какие сорта винограда приобрести и посадить на своем участке, чтобы они подходили по всем параметрам к нашей зоне выращивания, к условиям конкретного сада.
На моих участках прошли испытания более 170 сортов винограда, но я оставил из них 125, остальные же убрал как не подходящие к нашим климатическим условиям произрастания и не удовлетворяющие по своим вкусовым качествам. Оставил лишь те сорта, которые удовлетворили бы запросы любого виноградаря.
Сейчас на моем участке растут и плодоносят сорта на любой вкус и цвет, с хорошей морозостойкостью. Много сортов укрывных, но с крупными ягодами и гроздями, с превосходным вкусом и сахаристостью, есть и неукрывные, выдерживающие морозы от -27 до -45°С.
В моей коллекции есть укрывные сорта, на которых с 5-6-летних кустов получаю ягоды весом от 5 до 25 г, а грозди вырастают до 2 кг и более, урожай же с отдельных сортов собираю до 70 кг и выше. К таким сортам относятся: Аркадия, Лора, Айваз, Бежевый, Алешенькин, Костя, Кодрянка, Кеша-1, Золотой Дон, Фрумоаса Албе, Милош, Прим, Подарок Запорожью, Русмолета, Страшенский, Тимур, Эврика, Феномен, Евростандарт (в-52-46), В/60-29, Краса Никополя, Галбена, Иринка, все Восторги и много других сортов. Из новинок – Низина, Благовест, Тузловский великан, Белое чудо, Матрешка, Кеша обоеполый, Надежный, Новочеркаский красный, Мускат красный. Много кишмишных сортов – Гис-41, Г-342, Русбол, Кишмиш запорожский, Кишмиш лучистый, Кишмиш стратонавтов, БЧЗ-1, Северный бессемянный, Бессемянный розовый, Коринка русская. Из неукрывных сортов на моем участке растут и хорошо плодоносят Кристалл, Цветковый, Левокумский, Регент, Бессемянный черный, Мариновский, Платовский, Сеянец Злобина, Северный плечистик, Таежный и др.
Растущие у меня сорта также разнятся по срокам созревания: одни начинают созревать в июле (Нежность, Платовский, F-14-75, Кара Джиджиги, Коринка русская, Кишмиш стратонавтов), остальные созревают в течение августа и до середины сентября.
С описанием названных и многих других сортов читатель может ознакомиться в разделе «Характеристика сортов винограда» настоящей брошюры.
Устройство шпалеры
На своем винограднике я использую двухплоскостные шпалеры, напоминающие латинскую букву V. Основу таких шпалер составляют трубы диаметром 57–76 мм и длиной 3 м, вкопанные или забетонированные на глубину 80 см.
Трубы в ряду располагаются на расстоянии 5 м друг от друга. На высоте 110 см от земли первая поперечина шириной 100 см (это или труба диаметром 20 мм, или квадрат сечением 20 х 20 мм). Выше, через один метр от первой поперечины, приваривается вторая такого же диаметра, как и первая поперечина, но шириной 150 см (см. рис.).
Шпалера: вид сбоку
1 – стойка (труба); 2 – первая перекладина; 3 – вторая перекладина
На концах каждой поперечины (на расстоянии примерно 15 мм от края трубы или квадрата) высверливаются отверстия диаметром 7 мм, через которые пропускается проволока сечением 3,5–5 мм. К этой проволоке впоследствии и будут подвязываться побеги винограда, растущие из почек плодовых лоз и сучка замещения.
Сами же плодовые лозы и рукава я креплю параллельно земле на расстоянии 25–30 см от ее поверхности. Делаю это так. Беру кусок проволоки длиной 50 см и сечением 5–6 мм, один конец сгибаю буквой Г и длинный конец (35–40 см) вбиваю в землю, а за изгиб шпагатом подвязываю рукав и лозу параллельно земли и дальше к первой проволоке. И так, последовательно, по всей длине рукава вбиваю 2–3 таких крепежных «колышка» из проволоки.
а) 1 – первая проволока; 2 – вторая проволока.
б) 1 – шпилька или болт для уступа; 2 – подпорка; 3 – «башмак»
После того как завяжутся ягоды, легко отвязываю и поднимаю рукав вместе с лозой и побегами и подвязываю уже непосредственно к первой проволоке – поближе к солнцу.
Следует учесть, что крайние (основные) трубы шпалеры вкапываются или бетонируются в землю под углом примерно 15о наружным сторонам. Это делается с той целью, чтобы после того, как мы натянем проволоку, крайние столбы не наклонялись внутрь шпалеры.
Для того чтобы удержать трубы в вертикальном положении, я использую дополнительное устройство. В основной (крайней) трубе-стойке на высоте 80 см от земли просверливаю по центру отверстие диаметром 10–12 мм, вставляю в него болт или шпильку и устанавливаю распорку: одним концом она упирается в землю (под место упора желательно подложить «башмак» – кирпич, обрезок доски и т. д.), а другим концом – в головку болта или конца шпильки.
Со временем, когда виноградные кусты начнут давать полный урожай, и проволока будет провисать, приходится ставить дополнительные подпорки. Для этого я использую деревянные стойки сечением 40x40 мм и длиной 2 м, которые ставлю по центру провисания проволоки. Таким образом, я не даю гроздям опускаться до земли.
Устройство двухплоскостных шпалер и расположение рядов с севера на юг способствуют лучшему освещению солнцем виноградных кустов, а значит, сокращается срок созревания лозы и ягод. Вот почему начинающим виноградарям я советую не экспериментировать, а сразу устанавливать шпалеры, конструкцию которых я только что описал.
И еще одно замечание: шпалеры можно устанавливать как до, так и после посадки винограда.
Весенние работы на винограднике
С приходом весны наступает и жаркая пора работ на садово-огородных участках. А насыщенность этих работ во многом определяют минувшие зимние месяцы. Зима 2006 г. была суровая, с большими морозами, доходящими до 40°С, и первый вопрос, который возникал у всех садоводов: как перезимовали плодовые деревья и кустарники? Мороз в основном повредил косточковые культуры, частично затронул яблони и груши. А вот виноградная лоза, слегка укрытая материалом и надежно присыпанная толстым слоем снега, осталась живой и здоровой, тем самым доказав свое преимущество перед другими плодово-ягодными растениями наших садов.
Однолетний саженец с одним побегомОднолетний саженец с двумя побегами
Весной, когда еще по обочинам лежит снег, а на участке его уже нет, первым делом надо освободить виноградник от укрывного материала, поднять лозы, очистить их от земли, просушить, произвести опрыскивание раствором железного купороса (300 г железного купороса на 10 л воды). Этот раствор убивает гниль, которая образовалась на лозах за зиму, а также задерживает развитие почек на 10–12 дней (это положительно сказывается при весенних возвратных заморозках). После такой обработки кусты 1–2 дня просушивают, затем слегка укрывают. Окончательно раскрывают и подвязывают их тогда, когда минуют последние заморозки.
По моим наблюдениям, возвратные заморозки, до -7°С, были в 2000–2004 гг., до 18–20 мая. Можно дополнительно произвести задержку развития почек на 5–6 дней, для чего следует побелить лозы известковым раствором (500 г извести на 5 л воды).
После 20 мая я окончательно освобождаю виноградные кусты от укрытия. Бываеттак, что под укрытием часть почек уже распустилась, тогда я аккуратно, чтобы не поломать молодые побеги, подвязываю рукава на шпалеру к проволоке параллельно земли на высоте 25–30 см от ее поверхности. После этого провожу первый полив виноградника, в основном раствором куриного помета – 0,5 л на 10 л воды с добавлением удобрения «кемира универсал» – 70–80 г в этот же раствор. Раствор куриного помета готовлю так. За 5–7 дней до полива развожу в емкости одно ведро куриного помета в трех ведрах воды. Через неделю раствор готов.
