бойлера
От объема бака в значительной степени зависит стоимость бойлера. Чем больше вместимость бака, тем выше стоимость оборудования. Не забывайте, что от объема, кроме цены, будут зависеть и текущие расходы, и время нагрева.
Для небольшой семьи из одного-двух человек достаточно бака 50–80 л. На троих потребуется больше — порядка 120–150 л. А для четверых — 200 л.
Объем бака будет зависеть и от того, для каких целей Вы планируете использовать воду. Понятно, что семьям с маленьким детьми горячей воды нужно больше, чем тем, у кого дети уже выросли.
Определились с объемом? Тогда обратите внимание еще на некоторые детали.
Бойлеры покупают на длительное время, поэтому важно, чтобы на протяжении всего срока службы не было поломок.
Первое, на что стоит обратить внимание — толщина стенки бака. Чем толще стенка, тем дольше он прослужит.
Второе — это внутреннее покрытие.
Наиболее часто встречаются три вида бойлеров: нержавейка; стеклофарфор; титановое напыление.
Последние два более долговечны. Но стеклофарфор более чувствителен к перепадам температур. Если позволяют средства, покупайте бак с титановым напылением.
Третья деталь — большой анод. Чем больше размер анода, тем реже придется обращаться за сервисным обслуживанием.
КАК ПОВЕСИТЬ БОЙЛЕР
Прежде чем отправляться в магазин сантехники, выберите в доме место для размещения бойлера. При этом следует учесть не только габаритные размеры самого оборудования, но и возможность подсоединения бака к инженерным коммуникациям.
Водонагреватель работает на электрической энергии, поэтому нужно подвести к нему питающий кабель. Кроме того, следует перед баком установить автоматический выключатель.
Необходимо предусмотреть надежное и удобное водоснабжение. С одной стороны, в бак должна поступать холодная вода, а с другой, из бака горячая вода подается к нескольким точкам разбора (ванная, кухня).
Не стоит забывать и о доступности канализации. В противном случае воду, сливающуюся из водонагревателя через спускное отверстие придется сливать в ведро или другую емкость.
Монтаж трубопроводов и электрокабеля следует провести до установки самого водонагревателя. Если сначала установить бойлер, то прокладывать трубы станет проблематично.
Учтите, повесить бойлер можно только на капитальную стену. Кирпичная или панельная стена выдержит нагрузку от веса самого водонагревателя и находящейся в нем воды. А вот, к примеру перегородка из армированного гипса или гипсокартона — нет. Поэтому смотрите куда хотите повесить тяжелое оборудование.
Определившись с конкретным местом просверлите отверстие для крюка. Глубина отверстие должна быть равна длине дюбеля, или превышать его длину на пять миллиметров. Вставьте дюбель в просверленное отверстие, а затем вверните крюк в дюбель. Первый крепеж должен располагаться в самом труднодоступном месте. Повесьте бойлер и по месту обозначьте точки других креплений.
Затем оборудование можно будет снять со стены и спокойно просверлить гнезда для оставшегося крепежа.
На вводной патрубок следует навернуть предохранительный клапан. При его установке важно, чтобы он не был ввернут до конца. Достаточно всего четырех оборотов. В противном случае клапан утратит работоспособность.
Поступающую для нагрева воду рекомендуется предварительно очистить от примесей. С этой целью перед патрубком ставят фильтр грубой очистки.
Не следует подключать бойлер к водопроводу напрямую. Воспользуйтесь диэлектрическими муфтами и вентилями.
Вот, пожалуй и все. Остается подключить водонагреватель к электросети и спустя некоторое время из крана потечет горячая вода.
http://remstroyvopros.ru/santex/kak-povesit-bojler
Сверлим кафельную плитку
По окончании отделки кафельной плиткой стен в ванной комнате или на кухне можно приступать к монтажу на них навесных шкафов, зеркал, держателей для полотенец и других предметов домашнего обихода. При этом вам никак не обойтись без подготовки специальных отверстий, проделать которые на глазурованной поверхности совсем непросто.
Сложность работы с кафелем объясняется тем, что материал этот очень хрупок и обычно растрескивается при неграмотном обращении с ним. В связи с этим разработаны специальные приемы сверления кафельной плитки, позволяющие проделывать в ней отверстия без образования сколов или трещин. Рассмотрим подробнее технику исполнения таких операций, позволяющую решить вопрос о том, как просверлить кафельную плитку без брака.
Подготовка к сверлению
В первую очередь вам следует побеспокоиться об инструменте, с помощью которого можно сделать отверстие в плитке. Рабочий комплект инструмента для сверления включает в себя обычно следующие технические средства:
• ручная или электрическая дрель, имеющая низкоскоростной режим;
• перфоратор, функция ударного действия у которого может быть отключена;
• набор сверл из твердосплавных металлов (с копьевидными насадками).
При проведении работ вам потребуется также разметочный маркер и минипылесос, используемый для отсоса отходов сверления (пыли).
После подготовки полного комплекта инструмента приступаем к разметке и самому сверлению.
Сложность работы с керамикой заключается в том, что сверло с большим трудом удается удерживать в зоне обработки, поскольку оно постоянно ускользает в сторону. Для борьбы с этим явлением применяются следующие приемы:
• удаление эмали в точке предполагаемого сверления, производимое с использованием низкооборотной дрели;
• размещение в зоне сверления кусочка лейкопластыря или строительного скотча, способных удерживать сверло на месте;
• применение специальной металлической пластины (кондуктора) с проделанными в ней отверстиями различного размера.
С помощью плотно прижатого к плитке кондуктора с набором отверстии вы без труда высверлите углубление нужного вам диаметра. При наличии подходящей металлической заготовки вы сможете сделать такой кондуктор самостоятельно.
Порядок сверления
Все операции по сверлению плитки производятся с большой аккуратностью; копьевидное сверло в ходе их проведения плавно заправляется в отверстие кондуктора и время от времени окунается в холодную воду.
Обратите внимание! Перед тем, как просверлить кафельную плитку еще раз убедитесь в том, что режим ударного действия дрели отключен.
Сам инструмент в ходе сверления располагается точно под 90° к плоскости плитки; при этом он должен использоваться в режиме малых оборотов. По мере углубления в плитку допускается плавно увеличивать обороты и «держать» их до окончания сверления. Поблизости от обрабатываемой зоны рекомендуется поместить пылесос с пылесборником, необходимый для отвода образовавшейся при сверлении пыли.
Обратите внимание! Сверление основания стены на нужную глубину производится с помощью сверл соответствующего типа, при этом диаметр каждого нового сверла не должен превышать размер ранее используемого (копьевидного).
Рекомендации специалистов
При сверлении рабочих отверстий в плитке из керамики следует учесть ряд особенностей следующего характера:
1. Вероятность поломки плитки резко увеличивается в том случае, если под ней имеются пустоты, которые определяются путем простукивания ее твердым предметом. При наличии таковых необходимо перенести место сверления немного в сторону.
2. Не рекомендуется сверлить отверстия на краях или в стыках (в
