В соответствии со строительными нормами и правилами горизонтальную прокладку электропроводки следует проводить на расстоянии 5-10 см от карниза и балок, 15 см от потолка и 15–20 см от плинтуса. Электропроводка, уложенная вертикально, должна быть удалена от углов помещения, оконных и дверных проемов минимум на 10 см.
Не забывайте о том, что рано или поздно выходит из строя все (хотя бы от старости). И периодически все требует обслуживания и ремонта. Это следует учитывать при составлении схемы расположения разветвительных коробок, розеток и выключателей. К примеру, если разветвительная коробка будет расположена где-нибудь под потолком во встроенном шкафу, а доступ к ней будет затруднен полками шкафа, то для ремонта или обслуживания вам придется разобрать часть шкафа, а то и весь шкаф целиком (в зависимости от его конструкции и «удачности» места расположения разветвительной коробки). Розетка, в которую сначала воткнули вилку от телевизора, а потом завесили книжной полкой, тоже не самый хороший вариант. Во-первых, если такая розетка заискрит – этого не будет заметно (она ведь закрыта!), а во-вторых, если она выйдет из строя, то придется совершать много действий, чтобы получить к ней доступ для ремонтных работ.
Поэтому, составляя схему расположения розеток, разветвительных коробок и выключателей, думайте не только о том, как хорошо эта разветвительная коробка будет «чувствовать» себя в шкафу, но и о будущем обслуживании и ремонте. Также указывайте на вашей схеме расположение мебели, ведь от этого зависит не только возможность ремонта, но даже возможность эксплуатации того или иного электроустановочного изделия (например, розетка, расположенная во встроенном шкафу, мало поможет вашему компьютеру или настольной лампе).
Расположение разветвительных коробок, розеток и выключателей должно быть таким, чтобы к ним имелся легкий доступ для ремонта и обслуживания. Токоведущие части должны быть закрыты.
Однако, добиваясь легкого доступа к разветвительной коробке, не следует доходить до абсурда и размещать ее, например, на полу или в непосредственной близости от пола. Помните: пол регулярно подвергается такой процедуре, как влажная уборка. Это означает, что в разветвительную коробку будет постоянно попадать влага, а вода в местах соединения кабеля может привести к короткому замыканию со всеми вытекающими последствиями. Именно поэтому такое расположение разветвительной коробки считается грубым нарушением ПУЭ и ПТЭЭП.
Не рекомендуется устанавливать выключатели в тех местах, которые закрываются открытыми дверьми. В этом случае вам нужно закрыть дверь, чтобы включить свет. Но перемещения по темной комнате опасны различными неприятностями (вы рискуете наткнуться на мебель, наступить на что-нибудь, а можно и упасть, споткнувшись о брошенную ребенком игрушку, и т. п.). Установка выключателей таким образом, чтобы они не заслонялись открытыми дверьми – это не безусловное требование техники безопасности, строительных норм и правил и т. д. Это – здравый смысл и обеспечение собственного удобства.
Примечание
Обычно выключатели располагают с одной стороны от входа и на одной высоте во всех помещениях. Это очень удобно – заходя в темную комнату, не нужно думать, где находится выключатель – справа или слева – и на какой высоте его искать.
Чаще всего выключатели устанавливаются на высоте около 1,5 м, но можно устанавливать и на другой высоте (например, низко расположенный выключатель для ребенка).
Розетки принято монтировать на высоте 0,8–0,9 м от пола. Но в ряде случаев удобно расположение розеток ближе к полу – 0,2–0,3 м от уровня пола. Однако последнее не рекомендуется там, где есть маленькие дети: ребенок может подползти к розетке и попытаться ее изучить, причем с помощью «вспомогательных инструментов», вилки или ложки. Конечно, это опасно для него.
Примечание
Розетки можно устанавливать низко, даже если в квартире есть маленькие дети. Но в этом случае розетки обязательно нужно закрывать панелью таким образом, чтобы ребенок ни в коем случае не мог добраться до них.
Нормы противопожарной безопасности предписывают, что в жилых помещениях должно быть не менее одной розетки на каждые 6 м2, полные или неполные, а на кухне – не менее трех розеток.
Количество розеток для кухни рекомендуется подсчитывать заранее с особой тщательностью. Дело в том, что обычно стены кухни обкладываются керамической плиткой, и в этом случае добавлять розетки становится затруднительно.
В соответствии со строительными нормами и правилами запрещено устанавливать розетки на расстоянии менее 0,5 м от заземленных конструкций (газовые и электрические плиты, отопительные батареи, водопроводные трубы, раковины и т. д.).
На стене, разделяющей комнаты квартиры, розетки удобно устанавливать с каждой ее стороны и включать параллельно через сделанные в ней отверстия.
Следует знать, что проводка не должна касаться металлических конструкций (к примеру, металлических труб и т. п.). Расстояние от проводки до труб газоснабжения, в соответствии со строительными нормами и правилами, должно быть не менее 0,4 м.
Нельзя проводить провода пучками, а если требуется несколько проводов, то минимально допустимое расстояние между проводами, располагаемыми параллельно, равняется 3 мм. То есть провода нельзя скручивать вместе и проводить их вплотную друг к другу, необходимо соблюдать установочный минимум – 3 мм, а возможно, и больше.
В сыром помещении (например, в кухне, где во время приготовления пищи создается высокая влажность) провода должны быть как можно короче, к тому же в этом случае требуется двойная изоляция проводов и обязательное заземление проводки, иначе возможно короткое замыкание. Если же помещение сухое, то провода могут быть любой длины.
В ванной комнате и туалете не должно быть розеток, ведь это опасно: вода и электричество плохо сочетаются друг с другом, и это является источником повышенной опасности.
Примечание
В ванной комнате розетка может располагаться в единственном случае – если ее питание осуществляется через разделительный трансформатор, который устанавливается вне ванной в специальном блоке. Такие розетки обычно устанавливаются для обеспечения питания фенов и электробритв.
Если провода приходится монтировать рядом с горячими устройствами (например, в непосредственной близости от отопительных труб), то их необходимо защищать асбестовыми прокладками или распределительными коробками. Возможно применение провода со специальным защитным покрытием.
Разветвительные коробки не рекомендуется прятать под штукатуркой, заклеивать обоями, размещать во встроенном шкафу под задней фальш-стенкой и вообще маскировать каким-либо трудноудаляемым образом. Ведь при возможной неисправности всю «маскировку» придется снимать, то есть вскрывать штукатурку, отрывать обои, выламывать кусок фальш-стенки и т. п. С точки зрения эстетики помещения это крайне нецелесообразно. Гораздо проще закрыть разветвительную коробку элегантным щитком, который легко снимается при надобности, а затем вновь устанавливается на место.
Соединения и разветвления проводов ни в коем случае нельзя оставлять «просто так» (например, обмотанными изолентой). Соединения и разветвления проводов должны выполняться только в разветвительных коробках.
Внимание
Перед тем как приступать к работе с разветвительными коробками, выключателями и розетками, следует убедиться, что напряжение полностью отключено, а не просто выключен свет с помощью выключателя.
Соединение между собой заземляющих жил и нулевых защитных проводов производится сваркой, а к электроприборам, которые необходимо заземлять или занулять, такие проводники присоединяются с помощью болтового соединения.
Металлические корпуса стационарных электроплит необходимо занулять и для этого следует прокладывать отдельный проводник от квартирного щитка. Сечение этого проводника должно быть равно сечению фазного провода. Он присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком.
Внимание
В проводниках, которые обеспечивают защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей, иначе при срабатывании защиты все приборы, которые будут включены в эту линию, окажутся под опасным потенциалом сети.
Расчет потребляемой мощности и необходимого сечения кабеля
Вы уже начертили схему будущей электропроводки, разметили на ней все потребители электроэнергии, розетки, выключатели и т. д. Вот теперь можно приступать… нет, не к прокладке электропроводки и даже не к ее разметке, а к расчету потребляемой мощности, сечения кабеля и номинала автоматического выключателя.
Работоспособность электропроводки зависит не только от правильности прокладки и аккуратности выполнения монтажных работ. Первое, что определяет работоспособность электропроводки, – выбор автоматического выключателя (вводного автомата, УЗО) и питающего вводного кабеля. То есть того самого автомата, который выключается, если нагрузка превышает номинальную мощность, и того самого кабеля, который питает всю вашу квартирную электросеть.
