Забивают паклю с помощью различных инструментов — конопаток, сделанных из твердых пород дерева или металла (рис. 102).
Наборная — это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.
Кривую (лезвие шириной 50 — 60, толщиной 5 мм) применяют для конопатки в закругленных местах и в углах.
Дорожник (лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм; по длине лезвия устроен паз глубиной до 10 мм) служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь три дорожника — для узких, средних и широких пазов.
Разбивная (клинообразное лезвие шириной 30 мм) служит для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в них пакли.
![]()
Рис. 102. Инструменты для выполнения конопатных работ:
а — наборная конопатка; б — кривая конопатка; в — дорожник; г — разбивная кокотткч; д — киянка или мушель
Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (чтобы не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).
Мушель, или киянка, — деревянный молоток, которым ударяют по конопатке. Делают из твердых пород дерева. Для предохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответствующего веса на него надевают два — четыре толстых обруча.
![]()
Рис. 103. Конопатка:
а — «врастяжку» ; б — «внабор»; 1 — готовый паз; 2 — забивка пакли; 3 — добавка пакли; 4 — пакля
Диаметр мушеля — 100 — 150, длина — 200 мм. Крепят его на ручке длиной до 300 мм.
Конопатные работы ведут «врастяжку» или «внабор» (рис. 103).
Конопатку «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют наборной конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют его в паз, захватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться.
Конопатку «внабор» проводят в широких пазах или щелях. Из пакли (пеньки) слегка свивают длинные пряди толщиной 15 — 20 мм и сматывают их в клубки. Затем из клубка «набирают» петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять. Уплотняют паклю сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а для ровности уплотняют дорожником.
В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Отдельная конопатка каждой стены может вызвать их перекос, поэтому конопатить надо по периметру дома. После наружных конопатных работ переходят к внутренним.
После конопатки стены поднимаются примерно на 150 мм. Чтобы не повредить печную трубу, перед оконопачиванием около нее снимают засыпку и смазку. После конопатки этот зазор опять заделывают.
Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые быстрее продуваются. Чтобы конопатка не выветривалась, ее можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками.
ОБЛИЦОВКА РУБЛЕНЫХ СТЕН
Для утепления дома и предохранения пакли от выветривания через один-полтора года после полной осадки стен их нередко обшивают тесом, облицовывают кирпичом или асбестоцементными листами.
Тес прибивают к брускам, набитым на стены. Затем обшивку красят масляной краской.
Кирпич для облицовки можно применять и красный, и силикатный. Кладку ведут на ребро или в 1/2 кирпича. Перед кладкой верх фундамента необходимо выровнять цементным раствором и уложить на него гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. Между стеной и кирпичной облицовкой должен быть оставлен зазор не менее чем в 30 мм, который в дальнейшем ничем не засыпают. Чтобы облицовка прочно держалась, к стенам гвоздями прибивают клямеры — сложенные вдвое полоски оцинкованной стали шириной 40 мм (полоски из черной стали нужно окрасить два-три раза масляной краской). Ставят клямеры на расстоянии 500 мм друг от друга. Через три ряда при кладке на ребро и через пять-шесть рядов при кладке в 1/2 кирпича клямеры заделывают в облицовку соответственно на глубину 6 и 100 мм. Раствор для кладки должен быть не ниже марки 50 (на 1 часть цемента марки 400 берут 6 частей, а при марке 300 — 3 части песка). Облицовку не доводят до кровли (карниза) на один ряд. Внизу облицовки через 1,5 — 2 м оставляют вентиляционные отверстия размером 150X150 мм, обязательно закрывая их от грызунов частой сеткой. Там, где облицовка соприкасается с деревом, надо уложить два слоя толя или рубероида. При необходимости облицовку оштукатуривают.
ДЕРЕВЯННЫЕ КАРКАСНЫЕ СТЕНЫ
Требуют значительно меньше древесины, чем стены из бревен. Каркасные дома могут быть теплыми, малозвукопроводными, но главное — их легче построить своими руками.
Каркас состоит из нижней и верхней обвязок, стен, подкосов жесткости и таких вспомогательных элементов, как промежуточные стойки и ригели, между которыми располагают оконные и дверные проемы (рис. 104).
Двухэтажные дома можно строить по двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа; с поэтажными стойками, т. е. один дом как бы стоит на другом. Каркас первого типа обладает большой стойкостью, но требует длинномерного материала. Каркас второго типа более простой и позволяет использовать короткометражный материал.
![]()
Рис, 104. Конструкция каркаса и его детали:
а — общий вид; б — врубка подкоса; 1 — подкос; 2 — ригель; 3 — стойка; 4 — нижняя обвязка; 5 — половая балка; 6 — верхняя обвязка; 7 — потолочная балка; 8 — балка; 9 — обвязка
![]()
Рис. 105. Варианты заполнения каркаса:
а — камышитом; б — засыпкой; 1, 4 — камышит; 2, 5, 8 — стойки; 3 — штукатурка; 6, Ю — плотная бумага-пергамин; 7 — обшивка; 9 — засыпка
Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0,5 до 1,5 м, увязывая с размерами окон и дверей. Угловые стойки каркаса делают из брусьев или из составных досок, а рядовые — из досок 50Х100 или 60X120 мм.
Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев, бревен или досок. Углы этого обвяза выполняют прямым замком вполдерева. Если балки пола врубают в обвязку, то последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы, то из одного венца. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями и реже — шипами.
Для придания каркасу большей жесткости между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязом сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки. На балки ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 50X180 или 50X200 мм, поставленными на ребро.
Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20 — 25 мм, прибивая их к стойкам 75 — 80-миллиметровыми гвоздями.
Вместо досок можно использовать асбестоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.
Для утепления стены каркасного дома нередко делают из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плитными и сыпучими материалами. Рулонные и плитные материалы крепят к каркасу гвоздями, а швы промазывают гипсовым раствором или конопатят паклей. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго слоя. Стебли камышитовых плит при однослойной укладке должны располагаться вертикально, а при двухслойной — вертикально и горизонтально. Соломенные плиты замачивают в течение 2 ч в 10%-ном растворе железного купороса и тщательно высушивают (это предохраняет плиты от гниения и разрушения грызунами). Продуваемость снижается, если между плитами проложить плотную строительную бумагу или картон.
