Куда кусать? Или вечный спор о руках и ногах
(Д. Фатин)
Большинство дрессировщиков в целях собственной безопасности ставят собаку исключительно на рукав. Обвинять их в этом не имеет смысла. Как уже отмечалось выше, инстинкт самосохранения — один из самых могучих. Люди также не составляют исключение. Чем более простой и предсказуемой будет собака, тем легче будет с ней работать. Но вот какая незадача: чем проще будет работать с вашей подопечной, тем проще ее будет перехитрить и переиграть, что, в конечном итоге, приведет к ее поражению. Дрессировщик, в первую очередь занятый своей собственной персоной, вряд ли будет гореть желанием за относительно скромный гонорар сделать из вашего пса серьезного бойца. Скорее всего, все ограничится стандартной схемой. Если бы вас устраивал тот продукт, что предлагается на каждой площадке, то вы, думаю, не читали бы эту книгу. Моя задача — дать вам максимальное количество советов, которые помогут избежать осечки в случае силового контакта вашего маленького защитника с агрессивно настроенным человеком. Не беда, если за всю жизнь собака ограничится предупреждающим рыком и зловещим оскаливанием, так и не применив на практике свои знания и умения. Вы готовите ее к возможным боевым ситуациям, и дай Бог, чтобы они так и остались в теории. Лучше проносить пистолет заряженным всю жизнь и ни разу его не применить, чем единственный раз, когда возникнет необходимость, его не окажется под рукой!
Собака должна уметь работать в любую часть тела. Для нее не должно быть приоритетов. Но этому ее надо специально учить. В предыдущих главах мы достаточно подробно останавливались на постановке собаки на руки. Повторяться нет смысла. По аналогичной схеме ее тренируют и на ноги. Для этого нам понадобится специальный ножной щиток с прикрепленным на нем валиком. Купить фирменный или изготовить его самому не составит проблемы. Все известные фирмы, начиная от венгерской «Бенде» и заканчивая немецким «Клином», выпускают такого рода дрессировочный инвентарь.
К постановке на ногу легче приступать, когда собака четко усвоит кусачку на руки. Переключить ее с верхних конечностей на нижние гораздо легче после усвоения стандартного площадочного курса.
Французы, законодатели многих видов «кусачего» спорта для собак, очень серьезно относятся к работе в ноги. Кстати, и в украинской «АЛЬФЕ» штурмовых псов обучают атаковать в том числе и в ноги.
В боевой обстановке враг с прокушенной рукой теоретически может оказать сопротивление с помощью второй, но, думаю, вряд ли найдется много мастеров рукопашного боя, способных вести поединок с прокушенными ногами. Опять же, все должно быть в меру. Для разностороннего развития боевых навыков у собаки специального назначения ее надо учить дифференцированно подходить к угрозе со стороны нападающего. Наличие в руках у агрессора холодного или огнестрельного оружия должно служить сигналом к атаке именно в вооруженную конечность. Бытующее мнение о том, что боевая собака должна работать в ближнюю точку, будь то нога, рука, лицо, можно оспорить, и весьма аргументированно. Но если вашего четвероногого воина подготавливают именно так, то вы — счастливый человек. Ведь вам удалось найти думающего тренера, не боящегося рисковать. Пусть он ведет по своему пути, главное — чтобы ваш пес не был зациклен на какую-то отдельно взятую часть тела. Теперь перейдем к самой методике.
Собака на короткий метровый поводок привязывается к забору. Фигурант, надев на одноименные руку и ногу соответствующие элементы защиты, начинает из укрытия движение к животному, всячески демонстрируя агрессивный настрой. Он останавливается в метре от собаки. Ударами стеком по рукаву и щитку на ноге заводит ее. Затем по касательной, как это было в методике с рукавом, начинает движение в сторону животного. Нога в щитке отставляется в сторону собаки; если она не реагирует, то защищенной ногой следует нанести по ней несильный удар. Задача помощника — переключить животное на нижнюю конечность. При отсутствии вариантов достать руку собака быстро поймет, что для выплеска собственной злобы подойдет и подставленная нога. Со временем атака по касательной сменяется на фронтальную. Можно также вводить и несильный удар ногой навстречу атакующей собаке. После усвоения курса со щитком переходят к занятиям в дрессштанах. Поводок удлиняем до трех метров. И во время нападения на животное подставляем ему под укус район не только голени, но и бедер. В идеале животное должно делать хватку за внутреннюю часть бедра. Место очень болезненное, хороший укус в эту область моментально выводит противника из строя. Даже весьма опытные фигуранты, годами работающие с собаками, не успевают среагировать на молниеносный бросок в бедро. Для человека положение усугубляет и тот факт, что в этом месте проходит основная артерия, ее повреждение приводит к быстрой кровопотере и, как следствие, к смерти.
Работа собаки против нескольких нападающих
(Д. Фатин)
В бою может сложиться ситуация, когда злоумышленников будет несколько. Для успешного противостояния им необходимо обучить вашу собаку борьбе против двух и более фигурантов. Задача из разряда непростых, и предварительно придется наработать определенные навыки.
Так как усвоение этого элемента является неким продвинутым этапом в нашем обучении, то к нему приступают лишь в том случае, когда собака усвоила и хорошо изучила курс противостояния с одним человеком.
Методика выглядит следующим образом. Два фигуранта, с которыми собака работала ранее, в хорошо знакомом животному месте прячутся в укрытии. Проводник с собакой на трехметровом поводке начинают движение к заранее определенной точке. По команде проводника «ЧУЖОЙ» из укрытия сначала выходит один помощник, затем, на расстоянии трех-пяти метров — второй. Первый нападающий демонстрирует агрессивный настрой и идет в сторону животного с проводником. Когда до них остается 5–7 м, проводник подает команду «ФАС» и делает пуск. Второй помощник замирает неподвижно на месте. Первый фигурант принимает собаку и после непродолжительной 10–15-секундной борьбы замирает или ложится на землю, демонстрируя свое поражение. Второй после этого приближается к собаке на несколько метров, делает в ее сторону атакующий выпад и наносит ей удар прутом или кнутом, чтобы переключить животное на себя, тем самым создавая более сильный сторонний раздражитель, чем уже укушенный и поверженный враг. Болезненное воздействие заставляет собаку жестко и сильно контратаковать приблизившегося агрессора, а не обозначать укус, как на соревнованиях по Русскому рингу. Проводник, с началом атаки вторым помощником, дает собаке команду «ФАС».
Если она не бросает хватку на лежащем фигуранте, стоящий помощник снова атакует ее ударами. Если после нескольких попыток животное все равно продолжает держать хватку на неподвижном ассистенте, то проводник берет ее на поводок, дает команду на отпуск и переориентирует на второго помощника. Когда собака начинает активно делать попытки его атаковать, ей подается команда «ФАС» и производится пуск. Второй фигурант принимает ее на рукав и после недолгой борьбы так же замирает или ложится, как и в случае с первым фигурантом. Во время его борьбы с собакой первый ассистент поднимается и начинает атаку на собаку в тот момент, когда второй ассистент повержен и прекратил сопротивление. Как правило, основной ошибкой при отработке данного элемента является преждевременная атака одного из фигурантов в момент, когда борьба с другим еще не прекратилась. Чтобы не сбить собаку с толку, необходимо на начальном этапе строго соблюдать последовательность атак.
Мы должны добиться того, чтобы животное самостоятельно реагировало на начало движения со стороны ассистентов, а не ждало команды от проводника на отпуск и, соответственно, на нападение. Для этого помощники переключают его на себя только после того, как другой фигурант повержен.
Некоторые считают, что в этом случае у собаки будет отсутствовать глубокая крепкая хватка. Напомню, что мы готовим не спортивных животных, а боевых. Для выведения человека из строя достаточно жестко и крепко укусить всего один раз в руку или ногу, вовсе не обязательно держать его мертвой хваткой до «морковкиного заговенья».
Из статьи Екатерины Вилковой, посвященной рабочим качествам собаки: «Полицейским не нужны крепкие полные хватки и суперсильная нервная система, высокая внутренняя мотивация и желание работать, умение концентрироваться. А немножко нервов, как говорит один мой знакомый полицейский из Баварии, это для нашей работы даже хорошо. У него, кстати, зонарный длинношерстник. Хорошими хватками он не отличается, и Йохен это знает, на что говорит: «Даже если собака немножко прикусит — это уже очень больно».
