Сплачивание пола, начинают с того, что прибивают прилегающую к стене доску гвоздями длиной в 2,5 раза больше ее толщины, затем прижимают к ней, другую половицу (с помощью скоб, вбитых в лаги, и клиньев) так, чтобы зазоры между половицами были не более 1 мм (рис. 9). Каждую доску прибивают гвоздями, причем шляпки гвоздей необходимо утапливать на 2–3 мм в глубь доски. Чтобы они легче входили в доску и меньше разрывали волокна древесины, шляпки рекомендуется сплющить.
Рис. 9. Сплачивание досок пола
Вставив в просвет между сплоченными половицами и стеной последнюю доску, укрепляют ее гвоздями. После этого прибивают плинтуса, но не к полу, а к стенам гвоздями примерно через 1 м один от другого. Если плинтуса нужно крепить к каменным стенам, то в стенах сначала пробивают шлямбуром отверстия глубиной 80–100 мм, в которые вгоняются деревянные пробки, и ужо к этим пробкам прибивают плинтуса. Неровности, возникающие в процессе сплачивания пола, устраняют рубанком (не забудьте про гвозди!). Строгать доски пола нужно не только вдоль, но и наискось, и поперек, проверяя линейкой чистоту и прямолинейность поверхности. Оставшиеся небольшие щели заделывают с помощью специальных шпаклевок, выпускаемых промышленностью. Пол с большим числом щелей можно ремонтировать также рейками. Они изготавливаются из сухого дерева, причем толщина реек должна быть несколько больше ширины щели. Их смазывают столярным или казеиновым клеем и загоняют молотком в промежутки между досками. После того как клей просохнет, выступающие части реек состругиваются рубанком.
Для вентиляции пространства под полом в углах комнаты в полу устанавливают решетки, предохраняющие полы и лаги от загнивания. Решетки укрепляют на 10 мм выше уровня пола, чтобы при мытье в них не затекала вода.
Закончив ремонт деревянных полов, необходимо подготовить их поверхность для настилки линолеума или окраски. Отметим, что линолеум целесообразно укладывать до оклейки стен обоями или окраски их малярными составами.
В современных зданиях с железобетонными перекрытиями также очень часто полы покрывают этим современным материалом, так как линолеумные полы гигиеничны, их легко мыть.
В продаже имеется много разновидностей липолеумов, и с каждым годом их становится все больше и больше: улучшаются свойства материала, разнообразится цветовая окраска.
Все современные линолеумы делятся обычно на два типа: безосновные и основные (рис. 10). Первые самые дешевые, но и самые непрочные: они легко ломаются при изгибе.
Основные линолеумы прочные, потому что, кроме лицевого синтетического слоя, имеют крепкую основу, изготовленную из ткани или войлока. Основные линолеумы характеризуются еше и отличными тепло- и звукоизоляционными качествами.
Рис 10. Виды линолеума: а — безосновный; б, в — основные
В магазинах линолеумы продаются в рулонах. Это очень удобно: зная ширину рулона, вы легко высчитаете, сколько погонных метров линолеума понадобится для вашей квартиры. Купленный линолеум не должен иметь пятен, надрывов, царапни и раковин. В жилых помещениях настилают обычно линолеумы на войлочной или тканевой основах, для кухни подойдет и безосновный.
Чтобы линолеум долго служил, настилайте его только на ровную поверхность: без впадин и бугров. Основание под линолеум должно быть горизонтальным, прочным и, конечно, сухим. А чтобы долго не готовить это основание, уложите на пол древосноволокнистые плиты — оргалит. Продается оргалит листами, толщина которых 4 мм. Вместо оргалита можно использовать и картон от мебельной упаковки, естественно, одинаковой толщины.
Настилая оргалит на пол, обычно придерживаются такой последовательности. Сначала пол моют теплой водой с мылом, дают ему просохнуть. Затем раскладывают оргалит на полу и размечают по месту. Подогнанные листы наклеивают на пол с помощью битума (рис. 11, а, б, е), нагретого до 180 °C (при этой температуре битум необходимо выдержать в течение 2–3 часов, чтобы из него испарилась влага). Перед настилкой линолеума необходимо зашпаклевать трещины между листами оргалита и очистить его от пыли и грязи (рис. 11, г).
Рис. 11. Основные операции при настилке линолеума на оргалит; а — нанесение на пол горячего битума; б — разравнивание битума; в — укладка оргалита; г — шпаклевка трещин между листами оргалита; д — раскатка рулона; е — укладка выровненного линолеума на мастику; ж — прирезка линолеума (для наглядности под линолеумом нарисована слишком толстая доска); з — промазка мастикой швов; и — прижим кромок
К полу линолеум можно или приклеивать, или прибивать мелкими гвоздями (последний способ крепления менее прочен, зато позволяет при надобности без труда снять линолеум с основания). Рулонный линолеум нарезают на соответствующие куски, стопкой кладут на ровную поверхность в теплом помещении и выдерживают так 3–4 дня, чтобы листы отлежались, расправились.
При настилке насухо куски линолеума плотно прижимают друг к другу, прибивают плинтуса и закрепляют кромки полотен мелкими гвоздями на расстоянии от края кромки 15–20 мм.
Для наклейки линолеума на основания применяют всевозможные мастики, состав которых определяется типом линолеума,
Наибольшее распространение получила битумная холодная мастика, которая используется для наклеивания на разные основания всех линолеумов на тканевой основе, а также резиновых плиток. Состав этой мастики, в частях (по массе): битум марки БН-50/50 — 75,5; канифоль — 3; бензин — 21,5. Битум нагревают до температуры 160–180 °C, добавляют в процессе плавления канифоль и перемешивают состав 10–15 минут. Когда смесь остынет до 80 °C, в нее вливают бензин, и снова тщательно перемешивают. Мастику (с температурой около 55 °C) сливают в герметически закрытую тару, где она может храниться длительное время. Отметим, что мастика водостойка,
Для наклеивания линолеумов на тканевой основе на деревянные основания или картон применяют клейстер, для приготовления которого понадобятся в частях (по массе): картофельная или другая мука — 85, скипидар — 15. Муку разводят в небольшом количество воды до получения жидкого теста и вливают тонкой струей в кипящую воду, тщательно перемешивая (воды надо взять втрое больше по массе, чем муки). Затем добавляют (тоже перемешивая) скипидар.
Когда мастика приготовлена, ее наносят на пол, тшательпо разравнивают и укладывают предварительно раскроенные листы линолеума (рис. 11, д, е). Затем листы прикатывают (приглаживают) сначала руками, а затем — мешком с песком. При прикатывании песком положите мешок на коврик, чтобы не поцарапать линолеум. Приглаживание ведут от центра к краям. Если под линолеумом образовались «воздушные пузыри», покрытие опять разравнивают от центра к краям. Можно также проколоть линолеум в месте «пузыря» тонким шилом, выдавить воздух, прикатать это место и положить на него груз. Чтобы линолеум крепче приклеился к основанию, рекомендуется основу и тыльную сторону линолеума предварительно загрунтовать (грунтовка — более жидкая мастика) и просушить 1–2 суток.
Когда кромки линолеума с дефектами, наиболее качественную «стыковку» листов получают, обрезая кромки одновременно на 2 полотнах. Для этого при укладке линолеума на мастику оставляют по краям листов непроклеенные полоски шириной 15–20 см, причем полотна располагают так, чтобы они краями заходили друг на друга на 10–20 мм. Через 2–3 суток нахлесты полотнищ прирезают, то есть ножом одновременно прорезают по линейке оба слоя линолеума (если линолеум укладывается непосредственно на бетон, то под разрез подкладывают кусок фанеры или дощечку). Затем швы промазывают мастикой и прижимают кромки к основанию на 2–3 суток каким-нибудь грузом, например мешочкама с песком (рис. 11, ж, з, и).
Теплые линолеумы (с войлоком) часто настилают прямо на бетонное основание. Иногда от влаги, накопившейся под линолеумом, войлок загнивает. Поэтому, ремонтируя покрытие, обязательно проверьте состояние основы старого покрытия и, если обнаружите очаги гниения, удалите весь линолеум. Очистите от пыли и остатков войлока перекрытие, сгладьте неровности. Затем продезинфицируйте основание 4 %-ным водным раствором смеси фтористого и кремнефтористого натрия (пропорция 3:1), втирая раствор кистью в бетонное основание. (Данные реактивы можно приобрести в магазинах «Химические реактивы».)
Выпускают и готовые к употреблению мастики для наклеивания линолеума: «Биски», КН-2, КН-3. Они удобны в работе, безопасны. Мастику «Биски» перед накладыванием линолеума выдерживают на основе полчаса (за это время растворитель из мастики испаряется), а клеевые мастики КН-2 и КН-3 — 4–6 часов. Используют в качестве мастики и клей «Бустилат».
Моют линолеум водой, добавив в нее немного стирального порошка, несодержащего соды. От соды и мыла полы теряют блеск и начинают выцветать. Если на линолеуме образовались пятна, их выводят, протерев скипидаром или кашицей из зубного порошка.
