Восстановление формы кузовных деталей
Автомобиль – это та же кастрюля, которую может восстановить хороший лудильщик. Но автомобиль – это еще и птица феникс, восстающая из пепла. Так что хороший «жестянщик» – это гибрид лудильщика и автогенетика.
Рассуждение философа от автосервиса
Восстановление формы кузовных деталей включает в себя следующие операции[2]:
► выколотку;
► рихтовку (выравнивание);
► утяжку;
► вытяжку;
► метод нагрева и быстрого охлаждения.
► Выколотка
Эта операция предназначена для придания поврежденной части кузова формы, близкой к первоначальной. Выколотка осуществляется приложением усилия, противоположного усилию, которое вызвало деформацию.
Ее производят либо выдавливанием, либо ударами, начиная с более жестких деталей от граничной кромки в направлении центра вмятины.
Если вмятина достаточно обширна, но неглубока, то ее можно выправить нанесением удара деревянной или резиновой киянкой по вершине вмятины. Если вмятина более глубокая, то ее нужно выправлять постепенно, начиная от края. При этом под выправляемую поверхность на границе вмятины следует подставить опорную наковаленку соответствующей формы. Если в деформированной зоне находятся более жесткие сечения (детали жесткости, подкладки, стойки), то ремонт нужно начинать именно с этих деталей.
Если на поверхности панели в результате деформации образовались резкие складки, которые препятствуют получению правильной геометрической формы, то по гребням таких складок нужно произвести тем или иным способом технологические надрезы. Таким образом будет устранен источник повышенного напряжения, и металл приобретет дополнительную свободу для движения, а следовательно, и для выправления.
Выколотка поверхностей, доступ к которым с обратной стороны затруднен (двери, стойки и т. д.), производится при помощи специальных поддержек в виде лопаток и крючков, конец которых можно ввести между внутренними и наружными панелями через зазоры или монтажное окно люка.
Для выправления обширной, но неглубокой вмятины на дверце автомобиля можно использовать камеру от волейбольного мяча. Камера помещается между поврежденной поверхностью и каркасом двери и накачивается. Таким образом вмятина выдавливается.
Рихтовка
Распространенным способом правки является выколотка листового металла с помощью молотка и поддержки.
Чтобы не растянуть металл, поддержку следует держать с небольшим смещением от точки приложения удара молотка. Выправляя панель с помощью поддержки и молотка, нужно попеременно чередовать удары обоих инструментов.
Металл лучше всего выстукивать с обратной стороны поверхности, прижимая поддержку к лицевой стороне.
Для того чтобы «собрать» раздавшийся в результате повреждения металл, следует прежде всего определить границы дефектного места с помощью рисок рихтовочного напильника и только после этого можно приступать к рихтовке.
Приемы рихтовки аналогичны приемам, которые используются при выколотке: если вмятина большая и, как следствие, напряжения сосредоточены по краям, то рихтовку необходимо начинать с краев и двигаться по окружности к центру; если ямка небольшая, то рихтовку нужно начинать с середины.
Молоток в руке нужно держать крепко и ударять по металлу всей плоскостью точно в заданное место. Удары не должны быть сильными, бить следует слабо и не ударять в одно и то же место несколько раз.
Выправку нужно начинать с наиболее деформированного места. Если ребро попадает в дефектную зону, то рихтовку следует начинать с него. Сначала доводится правкой до высокого качества ребро жесткости и только после этого обрабатываются другие участки.
Если несколько вмятин находятся близко друг от друга, то нужно растянуть между ними металл таким образом, чтобы образовалась одна вмятина – ее легче выправить, чем несколько близлежащих.
Утяжка
При помощи рихтовочного молотка с острым концом металл «собирается» там, где он «вытянут».
Вытяжка
Вытяжка – процесс, обратный утяжке и, как правило, требуется реже. Наковаленка в данном случае располагается на одной оси с рихтовочным молотком. Применяется также деревянная киянка с полукруглой рабочей частью.
Метод нагрева и быстрого охлаждения
Выпуклость на поверхности кузова можно устранять методом нагрева и быстрого охлаждения.
Нагрев металла выпуклости на кузове осуществляют угольным электродом сварочного аппарата или пламенем газовой горелки. Наиболее удобным для этой цели источником нагрева является кислородно-ацетиленовая горелка № 0.
При нагреве точки металла узким пламенем кислородно-ацетиленовой горелки небольшой круг металла быстро разогревается докрасна и пластичность металла при этом резко возрастает. Поскольку расширению нагретого металла препятствует менее нагретый окружающий металл, то увеличение его объема происходит за счет утолщения.
Как только металл разогреется докрасна, горелка отводится и начинается охлаждение: нагретый круг металла становится темно-красным, черным и продолжает далее охлаждаться. При охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом, ни длина, ни ширина которого не изменялась. Поскольку металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть удлинения окружающего металла. Усиление процесса осаживания металла производят уменьшением скорости распространения тепла путем создания кольца вокруг нагретой части металла из мокрой ткани, противодействием деформации путем нажатия на металл ручкой молотка или трубой вблизи нагретой точки, выстукиванием границ точки металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.
Мелкий ремонт лакокрасочного покрытия
В одном дворе стояла старенькая машина. Выходит как-то утром ее хозяин и видит: вдоль всего бока гвоздем выцарапано: «Эй, хозяин, покрась машину!».
Хозяин почесал затылок, но что ж делать, надо красить. Отогнал машину на автосервис, там выкрасили, стала машина, как новая. Пригнал хозяин ее обратно во двор, ушел. А утром видит, что вдоль всего бока гвоздем выцарапано: «Вот теперь другое дело!»
Очень печальная история
Если у вас новый и дорогой автомобиль, а ваша финансовая ситуация такова, что вы с любым чихом машины можете обратиться на автосервис, то этот раздел смело пропускайте. Но если вы не в состоянии постоянно оплачивать мелкий ремонт автомобиля, а предпочитаете сделать его своими руками, то данная глава рекомендуется к внимательному прочтению.
Даже при самом тщательном уходе лакокрасочное покрытие нуждается в периодическом ремонте.
ПРИМЕЧАНИЕ
Ремонт мелких повреждений лакокрасочного покрытия следует проводить не реже одного раза в год.
Дело в том, что за год мелкие повреждения имеют тенденцию становиться крупными. Сколы, царапины, места точечной коррозии, которые сначала почти не видны и не принимаются владельцем автомобиля во внимание, за год увеличиваются в 50-100 раз (рис. 1.10). Согласитесь, на пятнышко ржавчины диаметром 2 мм можно некоторое время не обращать внимания, но если это пятнышко становится диаметром 20 см – это уже проблема.
Рис. 1.10. Под вздутием краски скрывается очаг коррозии
Ремонтная подкраска мелких дефектов – работа несложная, главным в ней является тщательность исполнения и качественность проведения всех операций, особенно связанных с подготовкой поверхности к обработке.
Начиная ремонт, следует зашлифовать дефектный участок лакокрасочного покрытия. Зашлифовка выполняется мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Если лакокрасочное покрытие повреждено до металла, то требуется не только снять слой эмали, но и грунтовочное покрытие. Если повреждены только верхние слои, то грунтовочное покрытие можно не снимать.
Кромки лакокрасочного покрытия по периметру дефектного участка должны быть зашлифованы до гладкости, так, чтобы на ощупь нельзя было определить границу между поврежденным и неповрежденным участком. После шлифовки дефектный участок следует промыть и протереть мягкой ветошью, смоченной обезжиривающим составом, для удаления пыли, грязи и жировых пятен.
Изготовленный из картона или бумаги трафарет с отверстием, имеющим форму зашлифованного участка, закрепляется на поверхности кузова с помощью липкой ленты таким образом, чтобы в дальнейшем неповрежденным частям лакокрасочного покрытия была обеспечена надежная защита от попадания грунта, эмали и других материалов, использующихся при ремонте.
ВНИМАНИЕ
