На некоторых типах проводов, отличающихся довольно большой жесткостью и прочностью, светильники можно вешать и без крюков. Но использовать вместо крюков сами питающие провода можно только для подвески легкой осветительной арматуры и только в том случае, если провода изготовлены для этой цели. В любом случае контактные зажимы в патроне и в соединительной колодке на потолке не должны испытывать механическую нагрузку.
Несмотря на то что сейчас уже не выпускаются патроны для ламп накаливания с токоведущей винтовой гильзой, они все еще встречаются в эксплуатации. Токоведущие гильзы в таких патронах должны быть присоединены к заземленному нулевому проводу, а центральный пружинящий контакт патрона — к фазному проводу, как того требуют правила техники безопасности. В выпускающихся в настоящее время патронах с изолированной гильзой цоколь ввертываемой в них лампы оказывается под напряжением только после того, как он полностью утоплен в изолированном корпусе патрона. Такие лампы намного безопаснее в эксплуатации.
Как уже говорилось, при открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробках или электротехнических плинтусах.
Открытая электропроводка по поверхности оштукатуренных или оклеенных обоями бетонных, кирпичных, деревянных стен может производиться легкими небронированными кабелями, защищенными проводами или плоскими проводами марок АППВ, ППВ, АППР. По ряду показателей медные провода предпочтительнее алюминиевых. Они выдерживают большее количество изгибаний, гораздо лучше «ведут себя» в контактных соединениях (алюминиевый «течет», т. е. ослабляет контакт, что приводит к нагреванию).
Горизонтальную прокладку проводов делают параллельно линии пересечения стены с потолком, на расстоянии 10–20 см от потолка. Магистрали штепсельных розеток прокладываются по горизонтальной линии, а спуски и подъемы проводов к розеткам, выключателям и светильникам — вертикально. По перекрытиям плоские провода можно прокладывать по кратчайшей трассе между ответвительными коробками и светильниками, следя за тем, чтобы провода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам и повреждениям.
Целесообразно использовать для этой цели пустотные каналы плит перекрытия. Необходимо помнить, что расстояние от проложенной параллельно линии электропроводки или от соединительной коробки до стальных трубопроводов не должно быть меньше 10 см. Если линия проводки пересекает трубопровод, расстояние от нее до трубы в месте пересечения не должно быть меньше 5 см. Для крепления проводов используются жестяные скобки, представляющие собой полоски из жести шириной 10 мм. Полоски закрепляются в стене дюбелями или вмазываются в стену цементным или алебастровым раствором в специально высверленные или пробитые в стене отверстия диаметром 10 мм. Точки крепления провода располагаются на расстоянии не более 40 см, если провода пересекаются; точки крепления выбирают не дальше 5 см от центра пересечения.
Если крепление производится гвоздями на деревянной стене, расстояние между точками крепления нужно сделать 25–30 см. Ответвительные коробки укрепляют на деревянном основании шурупами. В случае крепления ответвительной коробки на других стенах (несгораемых) они приворачиваются шурупами, вставленными в пластмассовые дюбели или приклеиваются. В некоторых случаях коробки вообще не закрепляются, а висят, поддерживаемые проводами. Измерив необходимые участки размеченной проводки, нарезают провода, оставляя на каждом конце провода небольшой запас. Затем провода выправляют, для чего протягивают их 2–3 раза через тряпку, зажатую в ладони. По предварительной разметке нарезанные провода закрепляют на бетонной или кирпичной стене вмазанными в нее изогнутыми обжимными металлическими скобками. Провод под скобкой должен быть защищен слоем изоляционной ленты.
Для крепления плоских проводов на деревянной стене используются гвозди диаметром 1,5–1,75 мм и длиной 20–25 мм, со шляпкой 3 мм. Их вбивают примерно на 3∕4 длины, чтобы не повредить провод ударами молотка. Чтобы забить гвозди до касания шляпки с перемычкой провода, используют оправку, на которой делают лунку, размером чуть больше шляпки гвоздя.
С пожарной точки зрения самым безопасным является крепление скобками. Следует помнить, что после вырезания скобок следует затупить их острые грани (длинные стороны скобки) перочинным ножом, иначе они могут повредить изоляцию провода. В тех местах, где провода пересекаются, один из них обматывается 1–2 слоями изоляционной ленты на участке длиной 25–30 мм. При пересечениях с трубами на провода надеваются изоляционные трубки, и затем они утапливаются в вырубленные в стене бородки. Изоляционные трубки надеваются также на провода и в местах их прохода через стены. Если линия электропроводки поворачивает, провода изгибают под углом в 90°, для чего перемычку плоского провода удаляют ножом, бокорезами или ножницами на протяжении 7–8 см (рис. 62).
Рис. 62. Изгиб провода: а — двухжильного; б — трехжильногоЧтобы у вас всегда была возможность повторно соединить провода в ответвительной коробке или поменять розетку, выключатель, патрон и т. п., концы проводов, вводимых в ответвительные и электроустановочные коробки, должны иметь запас 6–7 см. При вводе проводов в коробку необходимо вырезать часть плоского разделительного основания провода. Не забудьте проследить за тем, чтобы вырезанный в них участок не вышел за пределы коробки.
Помните, что жилы проводов способны окисляться под действием содержащейся в воздухе влаги. Окисление проводов может привести к нарушению контакта и выходу линии из строя. Чтобы избежать этого, тщательно изолируйте концы жил в коробках изоляционной лентой, наматывая ее в несколько слоев внахлест, не оставляя щелей. Это обеспечит надежную электрическую изоляцию, но даже изолированные концы проводов необходимо укладывать в коробке таким образом, чтобы они не соприкасались между собой. После этого коробка должна быть закрыта крышкой.
Провода, введенные в распределительную коробку, закрепляются на стене на расстоянии примерно 5 см от нее. Выключатели и розетки защищенного типа при открытой проводке устанавливаются на пластмассовых или деревянных подрозетниках, прикрепленных к стене. Диаметр подрозетника должен примерно на 1 см превышать размеры установленного на нем устройства.
Если вы собрались подключить провода к уже действующей комнатной проводке, например когда срочно потребовалось установить еще одну розетку, вы прежде всего должны обесточить участок, на котором собираетесь работать. После этого нужно подготовить провода к работе, т. е. тщательно очистить их от изоляции в двух разных местах шнура и до блеска зачистить провод ножом. Зачищают также провод, который присоединяется к линии, затем его тщательно обкручивают вокруг существующего провода и поджимают плоскогубцами. Место соединения тщательно обматывают изоляционной или клейкой лентой.
Для того чтобы присоединить провод к штепсельной розетке, необходимо тщательно очистить концы провода и сделать небольшую петлю. Оголенную часть провода до петли надо обмотать изоляционной или клейкой лентой, затем поджать петли винтами. Если выполняется присоединение шнура к патрону, петли шнура пропускают через верхнее отверстие патрона и зажимают между шайбами контактных винтов. Многие типы патронов и штепсельных розеток снабжены встроенными предохранителями в виде медной проволочки диаметром 0,3 мм, натянутой между двумя зажимами; иногда проволока наматывается на кусочек картона — такой предохранитель легко заменить.
Если вы делаете прокладку электропроводки, применяя защищенные провода или кабелями, технология ее остается практически той же, что и при прокладке плоских проводов. Но токопроводящие жилы при этом крепятся несколько другим способом.
Для крепления легких небронированных кабелей с двумя жилами применяются металлические скобки одной лапкой или скобки с пряжками, которые крепятся к стене (рис. 63).
Рис. 63. Крепление кабелей с различными скобами: а — с одной лапкой; б — с двумя лапками; в — с пряжкойЕсли необходимо проложить параллельно два-три кабеля, применяют скобки с двумя лапками. К бетону или кирпичу скобки прикрепляются шурупами, ввинчиваемыми в распорные дюбели или в металлические спирали, вмазанные в стену, к деревянной стене — шурупами. Точки крепления кабеля располагают на расстоянии не больше 50 см друг от друга, при поворотах линии радиус изгиба кабеля должен составлять не меньше 10 его диаметров, первую скобку при этом располагают в 1–1,5 см от начала изгиба.
