Вся обширная территория континента опутана сетью государственных границ, а ведь ещё 150–200 лет назад этих искусственных обозначений просто не существовало. В то время европейцы колонизировали в основном береговую часть Африки. Во внутренних же, малоизведанных, районах центральной и южной Африки, правили, каждый в своих владениях, негритянские царьки. Границы их, так называемых, государств, в то время были условны и изменчивы. Племена вели непрестанные междоусобные войны за свою территорию и за чужую добычу. Для того, чтобы пройти по району принадлежащему какому-либо народу или племени, европейские путешественники, продвигающиеся в глубь материка, уплачивали определённую дань — иногда золотом, но чаще всего тканями, продуктами и даже быками. Сейчас дорогу открывают общепринятые визы в паспорте, но как показывает опыт, виз не всегда бывает достаточно, да к тому же, если ты едешь, в придачу, на таком редком средстве передвижения, как мотоцикл.
Получается, что теперь все те представители многочисленных, когда-то разрозненных племён и народов, стали гражданами одной, некой, страны, с определённым названием и своим современным законодательством, существование которых, якобы, контролирует ООН. Конечно, восхищает то чувство такта, выдержка и дипломатия, чтобы провести объединительные переговоры, избежать, порою, неминуемых кровопролитий при установлении контакта разных африканских племён друг с другом. Эта работа кем-то когда-то была сделана, вот и получились современные государства и границы их, которые неизбежно нужно переезжать.
Перед следующей страной каждый участник нашей четвёрки задавался немаловажным вопросом: «Как нас встретят? Каковы нравы людей в той, новой для нас, стране?» На самой таможне трудно составить чёткое представление о народе в целом. На границе, на таможне обитают те, кто постоянно промышляет чем-либо почти незаконным — взятками, обманом, шантажом, валютными махинациями. Почему-то всегда возле таких государственных учреждений люди чаще всего испорчены и норовят провернуть какую-либо нечистую сделку. Хотя вообще везде надо с разными, там, «хелперами», торговцами и менялами держать ухо востро!
Рецепт такой: когда многочисленные такие «хелперы» наперебой предлагают свои услуги, их нужно просто не замечать, и всё.
Очередная граница: Танзания-Замбия. Пока Володя Сайгаков возился с техникой, на него устремились взгляды почти всех чернокожих прохожих:
— Ясер Арафат! Арабикэн! — кричат.
Причина была понятной: сирийский платок делал Володю, с его чёрной бородой и загорелым лицом, настоящим арабом. Но стоит только отойти от мотоциклов, как тебе наперебой кричат хелперы:
— Хэлло, кавбой! Может быть тебе помочь, друг, брат?
— Big man! (большой человек)! — это у них такой комплимент. Или такой:
— Хэй, Чак Норрис!
На такое усердие просто не стоит обращать внимание.
Володя, пока был занят мотоциклом, устал от назойливости пьяных помощников. Ясно как дважды-два — ну, нельзя чернокожим пить спиртное, они дуреют прямо на глазах, лезут своей курчавой головой чуть ли не под двигатель «Урала». Слыша их лепет, думаешь только об одном — как бы быстрее покинуть границу.
— А-а-американ?
— Нет, мы — русские!
— Н-н-ноу-у-у, ю а-а-американ! И-инглэнд? Н-н-нью 3-зеланд???
— Да нет же! — отвечаем мы. — Россия!
При этом лицо пьяницы делается иссиня-чёрным и серьёзным:
— М-м-мото байк! М-моя помощь, хелп?
— Б-б-бразе! М-м-май бразе!
Володя не выдерживает и протягивает ему сигарету:
— Май бразер! Возьми сигарету, покури, я так устал от твоей помощи!? Пьяный помощник отходит, выкуривает сигарету, а потом возвращается и снова начинает совать нос. Подходит ещё один такой же, с безумными, дикими глазами, под действием всё тех же чар виноделия и курения, и задаёт буквально те же вопросы, в надежде тоже получить сигарету.
Вот так мы проявляли сдержанность, хотя иной раз и хотелось ударить в «морду лица» какому-нибудь «брату-бразэ». Но чтобы не заходить на зыбкую почву межрасовых отношений, я, пожалуй, сменю тему.
Глядя на их выходки и поведение местных обитателей, невольно вспоминается всё когда-то прочитанное о прошлых исследованиях Африки европейцами, когда хватало одного неосторожного слова или жеста для жестокой вспышки, для убийства. Непонимание тогда было гораздо глубже, больше. Но и сейчас ясно одно — за современной европейской одеждой скрываются всё та же первобытная дикость и повадки, сохраняющиеся здесь из поколения в поколение.
Потому так важно оставлять во всех странах положительные воспоминания о себе. Порою, на примере одного даже человека, может сложиться нехорошее мнение о целом народе, а в нашем случае — обо всём русском народе. Разве можно плохо преподнести наш славный народ — такого мы и допустить не могли!
Поэтому всем, кто отправляется в дальнее путешествие, всегда предстоит нелёгкая задача: не только преодолевать расстояния, территории, не только выдерживать все физические тяготы и неудобства, но главное — терпеть и проявлять такт, сдержанность и мужество в общении с местным населением. Если же мы будем оставлять негативные последствия, демонстрируя далеко не самые лучшие душевные качества, то в таком случае незачем и отправляться в путешествия! Таков «Закон пропорционального возврата» — сколько сам отдашь, столько и получишь обратно от других!
Прежде всего, нужно не забывать, что мы всего лишь в гостях, даже если некоторые хозяева забывают о законах гостеприимства. Ведь в мире всё равно больше хороших и отзывчивых людей, и, к тому же, многое в отношениях зависит от нас самих.
* * *
Северо-восточная часть Замбии, по которой мы ехали теперь, во многом отличалась от соседней Танзании. В редких селениях в глаза бросались идеальный порядок и чистота улиц, аккуратные квадратные кирпичные домики, но в то же время, встречались и традиционные жилища с соломенными крышами, на которых, вдруг, смешно красовались телевизионные антенны.
Люди здесь, по большей части, были сдержанны и скромны.
Асфальтированные дороги оказались вполне ровными с чётко очерченной разметкой. Движение было, как и в Кении и Танзании, левосторонним, но мы уже к нему привыкли, даже и не замечали, что едем «против правил».
Вмятого в асфальт «мяса» заметно поубавилось — наверное, тут, в Замбии, менее интенсивное движение, или с дисциплиной у водителей всё в порядке, потому что бегающего через дорогу зверья вовсе не убавилось.
Зато мы, к неудовольствию своему, именно здесь имели случай встретиться с дорожной полицией. Их строгость пришлось испытать на себе по полной программе, как в родной России. Они оштрафовали нас на 190 000 квачей, сумма эта равняется 40 $ США, что было весьма ощутимо.
Полицейским вдруг не понравилось состояние наших поворотников и стоп-сигналов: то что они были разбиты ещё при пересечении песков Сахары, в Судане — это и так ясно. Да! Но отношение полицейских стало неожиданностью для нас, и было от чего: с тех пор, как мы покинули Россию, уже успели миновать 8 стран, и с нас нигде не взяли ни одного штрафа, даже при явных нарушениях правил дорожного движения с нашей стороны. Ни разу нигде полицейские не копались в наших вещах, и что интересно — ни разу даже не посмотрели водительские права, — техпаспорт на мотоцикл не в счёт — тут другое! Наши документы до этого штрафа в Замбии были необходимы только пограничникам и таможенникам для оформления временного ввоза аппаратов, и всё! Вот как недружелюбно встретила нас Замбия.
Зато ехать по замбийским дорогам, в Лусаку, в столицу страны, было одним удовольствием: идеальный асфальт, безоблачное небо, умеренная осенняя температура. Вскоре позабыли мы о том штрафе и — свободные, без всякого нервного напряжения — даже не ехали, а просто «парили» над асфальтом с крейсерской скоростью 80–90 км/ч. А иногда выжимали все скоростные возможности, потехи ради. «Урал» с коляской вёл себя молодцом, как впрочем, и «Соло».
