Присмотревшись, я обнаружила, что для женщин, оказывается, здесь тоже отдельная очередь, причем намного короче, чем остальные. Это снова вдохнуло в меня надежду уехать сегодня, и я срочно туда переместилась. Впрочем, до отправления моего поезда оставалось уже чуть более часа, а очередь двигалась очень медленно. Впереди — ну прямо как у нас, в России, — без очереди постоянно лезут какие-то проходимцы. Женщины с воплями пытаются их отгонять, но безуспешно — виновато и дружелюбно улыбаясь, они оттесняют очередь в сторону и настойчиво лезут в окошко. Я попыталась применить наш кондовый советский опыт борьбы в очередях, но потерпела фиаско — на мои возмущенные матерные крики индусы вообще никак не реагируют, только улыбаются, а толкаться и прикасаться к ним мне совершенно не хотелось — непонятно, как они отреагируют на прикосновения красивой белой женщины — вдруг тут же испытают оргазм… ну а почему нет? Если они могут прямо тут сморкаться и писать — почему бы им прямо тут и не кончить?
Прямо посреди всей этой катавасии внезапно возник полицейский — лениво, но грозно он попросту хватил своей палкой по спинам и задницам лезущих без очереди мужиков. Господи, сейчас что будет… ан нет, ничего не произошло — все те же вежливые и, черт меня побери, прямо таки искренние улыбки, виноватые взгляды, мол извини, друг, просто торопимся, еще пара ударов по задницам, еще пара замахов и грозных взглядов — и порядок восстановлен.
В Индии несколько сотен, а то и тысяч разных языков. Официальными считаются три — хинди, английский и язык данного штата, но откуда знать это вон тем старушкам, закутанным в черное, всю свою жизнь проведшим в немыслимом захолустье, выбравшимся наконец-то в путешествие к священной Ганге — они лопочут на каком-то своем диалекте, и в очереди судорожно ищут хоть кого-нибудь, кто сможет их понять. В конце концов с помощью жестов все улаживается, старушки обилечены, деньги три раза пересчитаны, но время… уходит мое время! Так бы и осталась я куковать на всю ночь в пыльном Дехрадуне, но удача снова улыбнулась в виде молодого индуса в модной чалме малинового цвета, который подошел ко мне и, улыбаясь, стал подталкивать куда-то в направлении за кассы. Я уж было заподозрила неладное, как заметила, что и со стороны кассы кто-то мне отчаянно жестикулирует — это был один из кассиров. Внезапно словно неслышный импульс прокатился по залу, вся очередь прониклась материнским инстинктом, и, отдавшись воле океана рук, улыбок, глаз, я почувствовала себя божественным Гопалой в руках матери Кали и унеслась в проход, ведущий в служебное помещение. Там меня вежливо усадили на стул, что-то стали спрашивать, какие-то категории… какие еще категории?… а… разные категории мест, да мне то все равно — давайте подешевле… ну да, что уставились?… что-то уставились на меня… да, мне подешевле, мне не нужны роскошные апартаменты, сойдет самый обычный билет… ну вот, выписали мне билет, пять раз объяснили — во сколько и откуда отправляется мой поезд и напутственно помахали рукой. Все-таки по Индии можно путешествовать! В будущем я узнала, что в Индии считается само собой разумеющимся, что иностранный турист не должен стоять в общей очереди в железнодорожную кассу, а должен сразу заходить с черного входа, вальяжно разваливаться на стуле и получать свой билет.
Дешево то как! С этой мыслью я влетела на перрон. Всего каких-то 150 рупий! Обалдеть можно. За три доллара можно на поезде проехать тысячу километров! Ух… так тут в самом деле можно путешествовать… Что-то ползет… о господи, это что — товарняк для скота? Зачем же такое, да через главный перрон прогонять — могли бы запасными путями как-нибудь… быстрее бы его протащили куда подальше… не поняла… не поняла… это что — МОЙ ПОЕЗД!!?? Светлая мечта об уютных вагончиках, чинно и неспешно рассекающих зеленые долины с чистыми реками, отошла в небытие. Рот широко раскрывается, роняя нечленораздельные звуки, но медлить некогда — поезд подали за 15 минут до отправления, так что приходить за час не было никакого смысла. Перрон пришел в движение, массы заколыхались, тюки свистят над головой, все смешалось, выпучилось, заколбасилось. Ну, где-то здесь должен быть мой вагон, а на нем — список с моей фамилией. На своем билете я номера вагона почему-то не обнаружила… Тыкаю билетом в нос первого попавшегося несущегося мимо индуса, не особенно рассчитывая на то, что удастся привлечь его внимание, но он неожиданно останавливается и начинает так внимательно изучать мою бумажку, как будто от этого зависит его судьба. Рядом паркуются еще два индуса, и совместными усилиями они что-то понимают и начинают объяснять, что у меня билет-то есть, но места у меня нет. Как это места нет?? А вот так, нет… Нет, ну как это? Как же я поеду? Идти вон туда? Ладно… Моя гвардия меня сопровождает.
Сказать, что поезд грязный, значит не сказать ничего. Он был ЧУДОВИЩНО ЗАСРАН. Может — это какой-то дополнительный… да нет, никто не удивляется, все нормально, значит это нормально… ага, вот вагон вполне ничего — затемненные стекла, проводник в фуражке… сую проводнику свой билет — он отрицательно машет головой и показывает на соседний вагон. Ну хорошо, соседний так соседний, сейчас лягу и посплю… я еду здесь? Здесь… Ну хорошо… ЗДЕСЬ??!! Несмотря на удушливую жару, мысль замерзает у меня в голове при виде того, где мне предстоит ехать. Интересно — волосы у меня сейчас сами шевелятся, или это ветерок? Я хочу остановиться, но не могу — вокруг меня, надо мной, подо мной — везде движутся люди, тюки, канистры, мешки — все это захватывает меня в водоворот и вносит в вагон. Теперь я вижу ЭТО изнутри. Мне натурально становится плохо, голова закружилась… нельзя упасть — затопчут… здесь нет ни единого свободного кусочка пространства. Что-то вроде нашего плацкарта, но по вертикали не два, а три ряда полок, и еще три полки вдоль прохода. На каждой сидят не менее четырех-пяти человек, плотно прижатых друг к другу, плечо к плечу, ноги к головам, похоже на игрушку «паззл», на полу тоже люди… меня толкают в спину — сзади ожесточенные морды индусов — мол что стоишь, корова, проходи, но КУДА?? Меня без церемоний отстраняют в сторону, я падаю на какие-то мешки, и мимо меня народ прет в вагон, прямо наступая на вещи, на других людей! Что же делать… теперь я понимаю, что это они на меня так пялились в кассе, когда я попросила билет подешевле… но разве я знала… пытаюсь вывалиться из тамбура на перрон, ожесточенно работая локтями… против течения это невозможно… подступает отчаяние, затем гнев — ну, бля, сейчас я покажу вам женщину из русских селений… насчет коня не знаю, а эту морду я точно сейчас подомну… и эту… взревела медведем, взлетела птицей, оскалилась в чью-то морду так, что бедняге теперь психиатр понадобится… выбралась… фу… твою мать… жива. Вижу женщину — похожа на контролера! Подбегаю к ней, говорить ничего не надо — она все понимает по моему лицу, она спокойна, как ледокол «Ленин», вот еще одна, они улыбаются, берут мой билет, что-то там пририсовывают и показывают на вагон вдали — нет, не надо мне ничего показывать, я теперь не отстану! Я теперь с этим ледоколом буду ходить в кильватере, ты мое спасение, и я уж из своих рук этот шанс не выпущу. Прицепилась к ним как репей, и контролеры доводят меня до другого вагона, входим внутрь — боже мой, как же тут хорошо… тот же плацкарт, но на каждой полке сидят всего лишь по два-три человека, кого-то сгоняют… ага, мне дали СВОЕ МЕСТО! Теперь у меня своя полка, одна, моя… надо доплатить за билет другого класса — тот был общий, а этот — «слиппер», доплачиваю — все равно дешево — всего 450 рупий, десять долларов. Да хоть сто.
С полчаса прихожу в себя, постепенно осматриваюсь, остываю, перевариваю, и снова нагреваюсь, на этот раз от нестерпимой духоты. Слиппер оказался в общем вполне приемлемым способом передвижения — на каждой полке неизбежно сидит по три человека, контролеры ходят примерно раз в несколько часов, и на промежуточных станциях народ приходит, уходит, без вопросов садится на твою полку и согнать его невозможно — сгонишь одного, и тут же твоя полка начинает светиться свободным пространством, и на него немедленно садится кто-то другой, вечно проходящий по коридору. Единственный способ занять полностью свою полку — это лечь на нее, в этом случае к тебе в ноги подсядет не более одного человека. Наверное к этому можно привыкнуть… но не сейчас, я когда-нибудь потом попробую, а сейчас я на лету схватываю (я стала чертовски сметливой!) от проходящего контролера информацию о том, что в поезде есть еще загадочные вагоны «Эй Си» трех типов — там мол полный шик и комфорт, беру свой рюкзак, прусь за ним по поезду, АС-2 — да… вот это да… отдельные, да еще и полупустые купе, закрытые занавесочками, прохладно — работает кондиционер (да здравствует свобода от удушливой индийской жары!), проводник в фуражке, затемненные окна, чистое белье, от других вагонов коридор закрыт на ключ… да, я остаюсь здесь. Это недешево — 40 долларов, поэтому вагон и полупустой — в Индии мало кто может себе позволить потратить такие деньги на переезд, я в своем купе вообще одна, в соседних вижу несколько иностранных туристов, солидного вида индусов — теперь я хочу поспать, заказываю себе обед и ложусь — теперь я точно доеду до Варанаси.
