В 1966 г. в Единую спортивную классификацию СССР вводятся нормативы III—I разрядов по спортивному скалолазанию. Эта мера служила целью стимулировать совершенствование альпинистской молодежью техники скалолазания и страховки, являющихся основой безопасности в альпинизме. Введение разрядов резко увеличило приток молодежи в секции скалолазания.
В 1967 г. Комитет спортивного скалолазания вводит в практику чемпионатов новый вид соревнований — крымские связки (этот вид, как и другие, был разработан и предложен И. Антоновичем.— Прим. ред.), ставивший перед скалолазами дополнительные альпинистские задачи: еще до начала соревнования связки из двух человек должны были, осмотрев незнакомую скалу, самостоятельно разработать в течение получаса маршрут для себя, зафиксировать его на фотографии скалы, а через день, после подготовки снаряжения и разработки тактики своего восхождения, подняться по маршруту, самостоятельно прокладывая путь, забивая крючья, навешивая лесенки, организуя страховку. Победа доставалась связке, поднявшейся за полчаса выше других с наименьшими погрешностями в страховке при точном прохождении намеченного пути. Для крымских связок была избрана скала «Красный камень» неподалеку от Гурзуфа.
Соревнования 1967 г. выявили новые имена — ленинградец В. Маркелов занял второе место после М. Хергиани в индивидуальном лазаний, зато победил его в парной гонке, а А. Губанов из Красноярска завоевал звание абсолютного чемпиона в мужском троеборье. Техника и стиль их лазания свидетельствовали о больших возможностях молодых спортсменов. У женщин в обоих видах программы первенствовала М. Спицына, теперь представительница Красноярска, ставшая также абсолютной чемпионкой в женском двоеборье. Переходящий Кубок Спорткомитета СССР завоевали красноярцы. Так принесла свои плоды многолетняя упорная работа В. Путинцева по воспитанию молодежи.
Характерен путь В. Маркелова к высотам спортивного скалолазания. Любовь к горам привил ему отец, мастер спорта по альпинизму. Первым его тренером по скалолазанию стал опытный альпинист, мастер спорта В. Егоров. Под руководством мастера спорта В. Старицкого молодой спортсмен завоевал в 1965 г. звание чемпиона Ленинграда. В 1966 г., отдав много сил альпинистской подготовке, Маркелов получил I разряд по альпинизму, а с ним и право на участие в чемпионате страны по спортивному скалолазанию.
В 1968 г. на первенстве ВЦСПС Маркелов выиграл на вертикальной стометровке Крестовой скалы у М. Хергиани. Среди женщин на этих соревнованиях победила также ленинградка В. Выдрик, оставившая позади М. Спицыну. Так, блестящую победу одержала ленинградская школа скалолазания, возглавляемая В. Старицким — альпинистом, имевшим на своем счету восхождения по сложнейшим маршрутам Кавказа.
В. Маркелов, неоднократный чемпион СССР по скалолазанию. Фото А. КарабутоваУчитывая размах работы по скалолазанию среди альпинистов, президиум Федерации альпинизма принимает решение об образовании Комитета спортивного скалолазания (В состав Комитета вошли: И. Антонович (председатель), Б. и Л. Романовы, Т. Волгина, Ю. Коротков, В. Радель, Е. Мильчакова, В. Тур и др.). Комитет поставил перед Федерацией альпинизма вопрос о введении в Единую спортивную классификацию СССР нормативов мастера спорта и кандидата в мастера по скалолазанию. Этот вопрос был решен положительно.
Начиная с 1968 г., Комитет спортивного скалолазания совместно с Кабардино-Балкарским спорткомитетом каждое лето проводит (прежде в ущелье Адырсу, а затем вблизи Тырныауза) Кавказский чемпионат по скалолазанию, на котором разыгрывается Кубок Совета Министров КБ АССР. Здесь была впервые применена система обеспечения безопасности соревнующихся участников при помощи стального трехмиллиметрового троса и лебедки специальной конструкции. В дальнейшем эта система страховки прочно вошла в практику соревнований, ибо страховка веревкой на трассах высотой 50—60 м становилась уже малоэффективной (при рывке веревка сильно вытягивалась). Другая особенность Кавказского чемпионата — участие (с 1972 г.) в соревнованиях ребят 14—15 лет. Результаты их выступлений свидетельствовали о том, что занятия по спортивному скалолазанию целесообразно начинать с раннего возраста.
Чемпионату СССР 1969 г. предшествовали массовые соревнованиях во многих городах и республиках страны. Трассы прокладывались на очень крутых скальных стенах. Теперь каждый понимал, что не только победа, но даже просто участие в чемпионатах требует высокой технической и физической подготовленности, которые могут быть обеспечены лишь серьезной систематической тренировкой. Для многих скалолазов общее расстояние в 1 км на тренировках не стало пределом дневной нормы лазания. И это в условиях, когда значительная часть пути проходит по маршрутам 5-й и 6-й категорий трудности.
Быстрому росту технического уровня и тактической зрелости среди всех коллективов и городов способствовала система всесоюзных соревнований. Чемпионаты СССР и ВЦСПС проводились через год, в результате спортсмены, будучи соперниками на первенстве СССР, на следующий год в одной клубной команде выступали на первенстве ВЦСПС. Поэтому достижения и технические новинки одного коллектива на следующий год становились достоянием других.
В чемпионате СССР 1969 г; приняли участие 20 команд из 16 городов. Соревнования проводились в трех далеко отстоящих друг от друга скальных районах: на Крестовой скале под Ливадией, в 6 км от Ялты; на Скале Хергиани (Названа в память выдающегося альпиниста и скалолаза, погибшего в горах Италии), на 74-м км Севастопольского шоссе, неподалеку от Байдарских ворот; на «Красном камне» у Гурзуфа. Это делалось для того, чтобы создать трассы для каждого вида программы со всеми характерными особенностями скального рельефа. Крестовая скала, хорошо знакомая скалолазам, расположенная около большой площадки для зрителей и парада участников, создавала также особенно благоприятные условия для первого, наиболее массового вида программы соревнований — парной гонки. Скала Хергиани отличалась многими незнакомыми и исхоженными маршрутами со сложным и разнообразным рельефом, что служило прекрасным местом соревнований в индивидуальном лазаний. Преодоление стен «Красного камня» почти везде было серьезной проблемой для крымских связок.
С первых же стартов на Крестовой скале возникает напряженная спортивная борьба. Все 100 спортсменов вступили в борьбу в парной гонке за право участия в индивидуальном лазаний, которое предоставлялось победителю каждой пары. Одновременно стартовали мужчины и женщины на четырех маршрутах.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
