Нестратифицированные семена перед посевом нужно на сутки замочить в снеговой или отстоявшейся воде.
Семена можно высевать двумя способами: в парник или в открытый грунт. В парник семена нужно высеять не позже второй декады апреля. Почва в нем должна быть рыхлая, засыпанная небольшим слоем опилок. На нее кладут семена и присыпают их сверху свежими хвойными опилками. После чего грядку обильно поливают и накрывают полиэтиленом.
Если нужно срочно прикрыть неприглядный уголок сада, то можно использовать дерен, неформованные кусты которого в самые короткие сроки образуют широкие и плотные заросли, в которых любят селиться соловьи и другие птицы.
При высеве в открытый грунт место посева нужно прикрыть слоем веток, чтобы верхний слой не унесло ветром. Для защиты от перегрева и высушивания можно поверх грядки растянуть нетканое агроволокно или хлопчатобумажную ткань. Полиэтилен с парников снимают только в середине августа. Сеянцы проклевываются на 2—4-ю неделю после высева. В течение всего периода выращивания сеянцев внутри парника нужно поддерживать умеренно влажный микроклимат. Чтобы не появились микробы или гниль, корни не начали загнивать от избытка влаги, парники периодически нужно проветривать.
Перед началом заморозков грядку с сеянцами ели укрывают листвой и лапником. После выпадения снега сеянцы можно дополнительно забросать им, создавая внутри эффект «шубы». К годовалому возрасту (т. е. на следующий год после посадки) сеянцы достигают 4 см. Они отлично себя чувствуют под пологом лиственных деревьев или под слоем палой листвы.
Вторым способом размножения елей является размножение черенками или, как говорят специалисты, «веточкой». Как правило, этот метод используется для размножения декоративных сортов елей. Нарезают однолетние черенки с верхней половины кроны молодых 4—8-летних растений в конце апреля для высадки в тот же год; в июне в период интенсивного роста побегов – для высадки на следующий год; в августе в период одревеснения побегов; в сентябре – ноябре берут зимние черенки. Весенние и летние черенки нужно высаживать практически сразу, а вот зимние черенки – хранить в прохладном влажном месте при температуре 1–5 °C и высаживать весной. После нарезки нужно снять с нижней части черенка хвою на 2–6 см для заглубления в почву.
Затем черенки надо высадить в обогреваемый парник. На дно его уложить дренаж из щебня, слой дерновой земли, промытый речной песок. Сверху парник нужно закрыть пленкой на высоте не более 30 см. Температура почвы должна колебаться в пределах 21–27 °C, а воздуха – на 5–7 °C ниже. Ранней весной нужно организовать дополнительный подогрев субстрата. Перед посадкой черенки надо на сутки поставить в раствор марганцовки или раствор стимулятора роста корней. Черенок заглубляют на величину удаленной хвои наклонно с интервалом около 10 см. Затем организуют обильный полив.
Третьим способом получения декоративной ели является прививка. Для этого нужно собрать семена с растущих в округе елочек, вырастить из них 4—5-летние саженцы, которые станут основой для прививки более ценной разновидности ели – серебристой, голубой, плакучей или любой другой. Прививочный материал нужно заготовить в период с конца апреля до середины июня. Прививают ели методом копулировки, т. е. совмещением косых срезов, сделанных копулировочным ножом на стволе подвоя и на черенке.
Привитые части обвязывают стерильной полиэтиленовой лентой и покрывают садовым варом. После сращивания обвязку можно ослабить или вовсе снять. На второй год у привитой елочки укорачивают ветки подвоя на 1/3 и удаляют вершину над черенком. На третий год ветки подвоя укорачивают еще больше, а на следующий вырезают в кольцо. При нормальном развитии привитое растение можно высаживать на постоянное место через 6 лет.
Высадку сеянцев осуществляют через 2–3 год после первоначального высева или первоначальной высадки в парник, как в случае с черенковым размножением. К тому моменту елочки окрепнут и могут перенести пересадку на доращивание. При пересадке обрезают слишком длинные или поврежденные корешки. Лучше не трясти сеянцы, так как на корнях уже должна была образоваться микориза, которая жизненно необходима для елей.
Высаживание в грядку происходит в конце апреля или начале мая. При необходимости можно выбрать также нежаркие дни после 20 августа и до конца сентября. Все виды елей предпочитают суглинистые или супесчаные почвы, листовую землю, торф и дерн. Большинство из разновидностей плохо переносит утрамбованные почвы и близость грунтовых вод. Пересаживая растения, нужно избегать пересушки корней.
Высадку осуществляют в ямы глубиной 50–70 см на расстоянии от 2 до 3 м друг от друга. На дно лунки насыпают дренаж в виде битого кирпича, а также на 2/3 питательный субстрат из дерновой земли, торфа, песка и листовой смеси. В этот субстрат можно добавить минеральные удобрения, например, 100–150 г нитроаммофоски. Высаживать молодую елочку нужно так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. В дальнейшем почва будет оседать, и надо следить, чтобы она не обнажалась и не заглублялась.
После высадки следует сделать небольшую лунку и засыпать ее торфяным слоем толщиной до 7 см, чтобы посадки не страдали от излишней сухости почвы. В жаркие дни новосадки надо еженедельно поливать из расчета 10–12 л на елочку. Также можно организовать регулярное дождевание кроны. После каждого полива почву требуется рыхлить, а сорняки выпалывать. Центральные побеги плакучих форм ели для устойчивости подвязывают к опоре.
Особенность елей заключается в том, что они практически не требуют удобрений и подкормки. Достаточно ранней весной до начала роста побегов внести в почву 100–120 г универсального удобрения. На второй год после пересадки перед весенним набуханием почек на 1 м2 площади грядки вносят смесь из 500 г навоза, 25 г суперфосфата и 10 г калийной селитры. Все это высыпают равномерно на поверхность почвы, заделывая в нее тяпкой и поливая. На новом месте сеянцы доращивают в среднем еще 4 года. Таким образом, на постоянное место елочку можно высаживать на 6—7-й год после высева.
Некоторые сорта елей требуют обрезки для формирования правильной формы кроны. Особенно важна обрезка для архитектурных форм елей, а также для тех видов, которые высаживают для получения плотной живой изгороди. Если ели используются в качестве изгороди, то допускается сильная обрезка. Но в одиночных посадках или группах лучше удалять лишь сухие и больные ветки. Рекомендуется регулярное выщипывание доминирующих и укорачивание боковых побегов. Иногда случается так, что у ели появляются две верхушки. Тогда нужно аккуратно срезать у основания одну из них.
Молодые елочки после пересадки требуют также защиты от солнечного излучения, весенних и позднеосенних заморозков. Иначе на коре и хвое появляются ожоги от солнца или холода. Для предотвращения такой ситуации растения надо прикрыть нетканым материалом, лапником или крафт-бумагой.
Среди уже подросших растений лишь декоративные формы требуют укрытия на зиму. Для этого на растение набрасывают легкий нетканый материал, который пропускает воздух. Некоторые разновидности вроде ели канадской конической нужно в весенний период закрывать с южной стороны таким же материалом, свернутым в два слоя, иначе ветки обгорят, а дерево может погибнуть.
Все разновидности елей первые несколько лет растут очень медленно. По-настоящему активный рост начинается только после 10–15 лет. В этот период ели образуют углубленные корневые системы и они становятся подвержены ветровалу, который может погубить молодые деревца с еще неокрепшими корнями. Поэтому на открытых участках ели-подростки обычно требуют дополнительного естественного или искусственного укрепления. Высаживают ели одиночно, групповым способом или в сочетании с лиственными деревьями при формировании широких аллей. Они прекрасно защищают от снега и ветра посадки. Существуют также низкорослые и карликовые формы, которые подходят для посадки на садовых участках и в альпинариях.
Болезни елей
Ели страдают от таких болезней, как тля еловая ситхинская, красная и желтая галловые тли, которые высасывают соки из хвои и могут спровоцировать отмирание ветвей, гусеницы ночной бабочки монашенки объедают хвою полностью, побурение хвои вызывают некоторые разновидности грибков, с которыми помогут бороться удобрения, содержащие магний. Кроме того, ели подвержены нападению со стороны елового паутинного клеща и еловой листовертки, с которыми борются, опрыскивая деревья настоем чеснока и мыльным раствором.
Пожелтение хвоинок может быть спровоцировано появлением вредителя под названием елово-пихтовый хермес. Колонии его похожи на вату и находятся на нижней части хвои. Для борьбы с ним нужно в апреле опрыскать ветки рабочим раствором препаратов «Антио» или «Рогор». Обожженными молодые еловые побеги выглядят в том случае, если на дереве поселился еловый обыкновенный пилильщик, с которым можно справиться при помощи обработки ветвей фуфаноном. Коричневые пятна на хвое свидетельствуют о заболевании под названием шютте обыкновенное, которое можно остановить, если весной и в июле – сентябре опрыскать растение коллоидной серой или бордосской жидкостью. Эти препараты также эффективно помогают против ржавчины – оранжевых пятен на хвое и вздутии на побегах. При сильном поражении ветви обрезают.
