Рис. 27
Поэтому идеал – воспитывать побеги с самого их появления на свет. Чем моложе организм, тем он податливее. Закон Мичурина!
ЛЕТНИЙ ПОБЕГ С НУЛЯ – то, что появилось, родилось на ваших глазах. Из бляшки срезанного побега или из концевой почки, из спящей почки или из пенька. Просто прищипывайте нежные макушки.
Осевую – над каждыми тремя-четырьмя новыми листиками (как на рис. 28), выгнанные боковые – еще короче, оставляя два листика. Тут все определяется только вашей расторопностью. Успеете щипать каждые новые 10–15 см – будет толк. Отпустите хотя бы на 30–40 см – побег уже почуял волю, принял на грудь ростовых гормонов и забыл про усекновение. Придется опять резать до двух почек, а потом снова щипать.
Рис. 28
Напомню: все это – не об осевых побегах веток. Мы превращаем в плодовые веточки только боковые ответвления, чаще второго порядка. А оси продолжают удлинять ветки и быть питающим приростом.
Часто нужно просто ПРИТОРМОЗИТЬ ПОБЕГ – сравнять его рост с соседними. Для мощного лидера – на бляшку, без вариантов. Среднерослый можно срезать на две-три почки, чтобы к осени оставить только нижний, самый слабый из заместителей. Так же можно тормозить и осевые побеги веток, если их длина вас уже устраивает.
Гоше применял даже такое «изуверство», как надлом (рис. 29). Я не советую: сейчас болезней на порядок больше, зачем рисковать? Но для опытов яблоньки надламывал. Реакция сильная. А самый лучший срок – когда побег еще полуодревесневший. Тут не ломаешь – скорее мнешь, почти без трещин. Надо попробовать мять совсем юные побеги. Может, и резать их не надо?..
Вот, примерно так и достигается равномерность развития всех ветвей. Так же создается обособленность каждой ветки: все ответвления вовремя укорачиваются, становятся более плодовыми, чем ростовыми. Ветка делается веретеновидной, хорошо освещается и не путается с другими.
Насколько укорачивать прирост?
Я вовсе не призываю вас торопиться с заплодушиванием.
Все режут раз в год, и нормально: ведь будущим летом прошлогодний прирост сам обрастет плодушками. Еще через год они зацветут. У карликов плодушки вообще лепятся по всей длине: подвой усиливает пробудимость[11] почек.
Правда, у некарликов этих плодушек совсем немного получается. Нижняя половина двулетней древесины обычно голая – почки и не подумали просыпаться. Чем ниже по ветке, тем они крепче спят. Что с такими делать?
Во-первых, можно в мае сделать КАРБОВКУ почек: полулунный надрез ножом (рис. 30) или крышеобразный надрез мелкой пилкой прямо над почками. Удобнее карбовать полотном ножовки по металлу. Чем ниже почки, тем надрез шире и глубже. Две-три самых верхних почки побега вообще не надрезают – они и сами просыпаются, а несколько самых нижних – аж на треть окружности стволика и вместе с тонким слоем древесины. Такая ранка как бы обособляет почку, отделяет ее от ветки – живи сама. От такого хочешь, не хочешь – проснешься!
На юге карбовать можно до августа. Чем позже это делается и чем ниже расположена почка, тем слабее выходят побеги. С июля получаются только плодушки.
Но это – детальный труд. Есть способ проще.
Оказывается, и прирост укорачивать можно умно! Даже раз в год.
И вот тут заканчивается «всевластье юга своенравного»: этим приемом можно пользоваться и в Нечерноземье, и на Урале, и даже в Сибири.
Голая древесина длинных веток – нахлебник и паразит. Крону увеличивает, соки требует, стройматериал ест, а отдачи – ноль. А ведь мы могли бы заставить проснуться все почки прироста, и вся древесина была бы покрыта плодушками.
Насколько нужно укоротить одревесневший прирост, чтобы он оброс плодушками весь, до основания? В литературе советуют отрезать столько-то почек, или какую-то долю побега. Но как применить сии советы к разным веткам разных культур и сортов? Ведь пробудимость у всех разная: у одних пробуждаются почти все почки, у других – только верхняя половина, а у третьих вообще только четверть.
Рис. 29
Рис. 30
Всегда резал по наитию и чувствовал: тут есть какой-то простой закон. И вот он наконец нашелся – в редкой, очень дельной книге В. И. Сусова «Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА» (МСХА, 2001).
Любое растение – хоть дерево, хоть куст – само показывает свою пробудимость почек. Выходите в сад.
Смотрим на прошлогоднюю часть типичной ветки. Сверху почки проросли: на конце – побегами, ниже – прутиками, еще ниже – короткими плодушками. Это – обросшая часть, или зона обрастания. А ниже – зона спящих почек: голо.
Наш универсальный показатель – длина зоны обрастания двулетней древесины. Выделяем второй год роста. Измеряем длину обросшей части. Допустим, получилось 40 см. Именно такую длину прироста дерево способно пробудить. Именно столько нового прироста и должно остаться. Тогда он весь станет сплошной обросшей частью: на все почки сока хватит (рис. 32). Для практики перестрахуемся – отнимем еще пару почек, чтобы оставшиеся проснулись с гарантией.
Рис. 31
Рис. 32
Оставляй от прироста чуть меньше длины зоны обрастания – таков разумный ответ на вопрос «насколько укорачивать прирост». А если мы оставили только три почки? Тогда и получим самый верх зоны обрастания – сильные побеги (рис. 32). Только они еще вдвое сильнее: плодушек-то никаких нету!
Не упустим только: речь не обо всем подряд приросте, а о нужном. Это концы веток и концы их ответвлений. Все остальное – плодовые веточки.
Ну, а раз мы уже срезали прирост, из него что-то вырастет. И нам придется рассмотреть еще два важных момента.
Перевод на боковую ветку: теория и практика
Каждая ветка имеет правоРасти как налево, так и направо!
Классика обрезки, цитируемая в большинстве книг – раскрытие кроны путем перевода лидеров на боковые наружные ветки. Вообще-то, проще и дешевле для дерева слегка разогнуть лидирующие ветки в стороны, пока они еще гнутся. Но это чисто дачная техника, и применяться должна смолоду, с третьего-четвертого года. Об этом не пишут: в промышленных садах выгоднее резать. В итоге мне приходилось переводить на боковые все, что уже не согнешь. Тут деваться некуда.
Конец ознакомительного фрагмента.
Примечания
1
Косточковые – вишни, черешни, сливы, алыча, абрикосы, персики. Все имеют твердую косточку, выделяют «древесный клей» – камедь. Они родственны генетически. Есть даже вишне-сливовые гибриды.
2
Мульча – все, что укрывает почву сверху, как в природе. Базовое понятие природного земледелия. Мульча сохраняет влагу и накапливает росу, дает питание и углекислоту, снимает скачки температуры. Неукрытая почва – агрономическая беда и проблема современного земледелия.
3
Формировка – слово имеет два значения: и работа по формированию корны, и полученный тип кроны.
4
Мезмай – горный поселок на реке Курджипс, вверх из Апшеронска. Ходжох, он же Каменномостский – поселок выше Майкопа. И то, и это – окрестности плато Лаго-Наки.
5
Плодушки – этим словом я для простоты обозначаю все плодовые органы всех деревьев. Все, что дает цветки: разные кольчатки, шпорцы и копьеца, плодовые прутики и букетные веточки.
6
Шредер Рихард Иванович – великий русский садовод, питомниковод, главный агроном парка и сада Петровской академии (Тимирязевки).
7
Годичное кольцо – на самом деле «годичная трубка», «чулок». Весь новый наружный слой древесины, построенный камбием за лето.
8
Зарезать дерево – несколько лет половинить сучкорезом все сильные приросты. Получается густой вертикальный веник, весь в ранках.
9
Осевой побег, осевое продолжение, побег продолжения – центральный, самый сильный побег ветки, ее «ось».
10
Бонсай – миниатюрные горшечные деревья, имитирующие взрослые и старые. Традиционное искусство японских садоводов.
11
Пробудимость – способность почки прорасти, не оставшись спящей. Зависит от вида, сорта и подвоя.
