Рис. 8. Заточка (О.А.)
В процессе заточки положение инструмента постоянно подправляется, судя по тому, каким образом идут искры. Прикладывая фаску, надо уметь с нужного края давить чуть-чуть больше. Самый конец стамески опасно прикладывать, чтобы не поджечь. Если стамеска полукруглая, то одновременно поворачиваем или покачиваем ее вправо-влево вдоль оси. Если режущее жало стамески неровное, то выравниваем его отдельно под менее острым углом. Окончательно выравнивается оно на бруске. Абразивный круг должен периодически очищаться и выравниваться карбидовым наконечником4.
Заточка на бруске. А дотачивается вся фаска вручную на брусочке средней зернистости. Если давить сильно на брусок – конец лезвия погнется или обломается. Не надо закреплять брусок с двух сторон, достаточно упереть во что-нибудь спереди, это не позволит давить сверх меры. Признаком того, что заточка дошла до края, является наличие заусенца, который может почти не быть виден, но должен ощущаться при поглаживании пальцем. Общее правило, что палец ощущает неровность лучше, чем глаз.
Полукруглая стамеска при движении вперед-назад по бруску одновременно покручивается вдоль оси, да еще не нужно водить по одному месту, чтоб не делать желобков на бруске. Можно и наоборот: левой рукой покручивая держать стамеску, а правой на весу двигать бруском. Есть еще способ, когда специально натачивается много желобков под разные радиусы, но для этого надо иметь несколько брусочков. Когда фаска прикладывается к бруску, чтобы ощутить ее полное попадание, надо покачать стамеску вперед-назад и строго осуществлять движение в найденном положении. Для плоских и полукруглых стамесок следует держать разные бруски.
Перед правкой на оселке протираем стамеску тряпкой, чтобы не было ненужного похрустывания. После образования заусенца переходим к его удалению с помощью мягкого, тонкого оселка голубого или белого цвета. Хорошо делать это на весу маленьким плоским оселочком. Начинают править с той стороны, куда загнут заусенец. Для попадания точно по фаске надо повернуться к свету таким образом, чтобы наличие или отсутствие тени между кончиком и оселком указывало, насколько правильно совпадают фаска и оселок. Попеременно чешем оселком с разных сторон стамески до исчезновения заусенца. То, что заусенец сошел, должно чувствоваться по изменению звука на более мягкий. Желоб полукруглой стамески изнутри обрабатывается скругленной боковой кромкой оселка. Когда оселок сработается, его можно выровнять, потерев о крупнозернистый брусок. Став тоньше, он подойдет для более узких стамесок, но если в самые маленькие размеры он не влезает, то используют мелкую шкурку, свернутую трубочкой. Бруски и оселки хранятся отдельно друг от друга в воде. Стамески уже 2-х миллиметров на электроточиле не точатся – только брусками и оселками. Обычные бруски и оселки теряют свои свойства через несколько месяцев. Долго служат японские бруски и отечественные алмазные. Также хорош знаменитый американский природный камень Арканзас. По японским оселкам зернистостью около 6000 ед. стамески трут только в одну сторону и змейкой – по направлению заточки, иначе они врезаются в мягкую массу оселка. При работе оселками такой зернистости позволительно при последних движениях капельку затуплять угол заточки, но очень-очень осторожно. На брусках и оселках образовывается металлический налет, который легко стирается пальцем, когда они мокрые. Бруски и оселки довольно часто нуждаются в замене. Но при изменении геометрических размеров точильных камней и при изменении высоты стола, места расположения, каждый раз приходится заново к ним привыкать. А при правке на весу этой проблемы не возникает.
Заточка обратных стамесок, уголков и клюкарз. Для заточки обратных стамесок сначала фаска-желобок точится о тупой угол сточенного наискосок абразивного круга, как показано в предыдущей главе. Дальше для обратной стамески надо иметь полукруглый брусочек, его можно сделать из обыкновенного, обточив на электроточиле аналогично тому, как скругляется сама обратная стамеска. Заусенец снимается оселком.
Наибольшую трудность представляет заточка уголков – гейсмусов (см. рис. 9). После заточки сторон уголка посередине образуется маленький носик. Носик снимается навесу, стачивая и одновременно покручивая бруском средней зернистости подобно тому, как точится полукруглая стамеска. Сам же оселок для того, чтобы залезть внутрь уголка, затачивается с торца о брусок под углом немного меньшим, чем внутри гейсмуса. И попеременно две стороны изнутри и снаружи правятся. Если изнутри уголка надо удалить абразивную крошку или воду, это делается кистью.
На первом этапе на электроточиле крайняя фаска делается чуть-чуть с горизонтальным прогибом. На фото он преувеличен для наглядности. На втором этапе на бруске выводятся две параллельные фаски, между которыми вертикальный прогиб.
Клюкарзы снаружи точатся подобно полукруглым стамескам, а изнутри правятся самой мелкой шкуркой, прижимая ее пальцем. Общим правилом при заточке всех видов инструмента является то, что передняя грань трогается только оселком или мельчайшей шкуркой и не должна иметь царапин и выщерблин.
Полирование на войлоке. По окончании правки инструмент полируется на войлочном круге при помощи зеленой пасты ГОИ. Паста бывает совсем сухая и мягковатая. Нужно брать мягкую. Полировка с двух сторон продолжается в течение нескольких секунд, дольше нельзя – жало заваливается или перегревается. Если после полировки выясняется, что стамеска режет плохо, значит, надо перетачивать, а не полировать дальше. Результат всей работы проверяется резаньем по полуторцу липового брусочка. Стамеска должна идти легко и оставлять гладкий блестящий срез. Если этого не получается, то опять правим и полируем; снова не получилось – точим на бруске, правим, полируем по-новой. Режущую грань следует внимательно изучать и по ее виду определять – достаточно ли только подправить оселком или опять начинать всю песню по-новой. Для полировки внутренней стороны уголков (гейсмусов) изготовляется липовый брусочек, по торцовой части которого, поперек волокон сострагивается угол немного меньший внутреннего угла этого инструмента, намазывается паста ГОИ и полируется.
Жало тупой стамески при попадании на него луча света блестит под определенным углом. Стамеску, севшую в процессе работы, если жало по внешнему виду не имеет изъянов, обновляют на полировальном круге. Однако многажды полированное острие хоть и дает чистый срез, однако идет с большим трудом.
Войлочный круг для полирования можно насадить на двигатель от мясорубки или соковыжималки. После закрепления гайкой на валу и запуска мотора край войлока на ходу обрезается косяком.
Боковые углы жала у стамесок должны быть максимально острыми под углом 90 градусов, ими тоже отдельно можно подрезать дерево, как косяком – это называется московская заточка. При изготовлении богородской игрушки углы закругляются – это богородская заточка.
Железки от рубанков точатся аналогично прямым стамескам, только для проверки ровности жала к нему можно прикладывать линейку и угольник. На всех стадиях заточки одновременно с размашистыми движениями делаются подправления, которые не заметны стороннему наблюдателю.
От столярной работы инструмент тупится гораздо хуже, чем от резьбы. Острыми стамесками не точат твердые карандаши – они тоже затупятся. По неясной причине тупятся также долго хранящиеся стамески. Для заточки циклей и сверл используют алмазные диски с боковой рабочей частью5.
В случаях, когда электроточило «ползает» по столу от вибрации, под него можно положить коврик или кусочек тонкого поролона.
Практическая работа
Заточка обычной прямой стамески.
Материалы: стамеска прямая, электроточило, абразивный брусок, оселок, войлок с пастой ГОИ.
1. Если жало стамески сильно кривое, выравниваем его, держа в упор к кругу.
2. Продолжаем выравнивать жало под углом к кругу, но угол слегка больший окончательно требуемого – это как бы первая фаска (см. рис. 9). Искры при этом перескакивают на стамеску.
3. Натачивание второй фаски. Стамеска прикладывается пяточкой и потихоньку наклоняется вперед, но не доходя до жала так, чтобы искры уходили внутрь (см. рис. 8). Идет заточка движениями из стороны в сторону.
На протяжении всех операций стамеска часто опускается в воду.
Фаска с края должна быть тоньше основной.
4. Заточка на мокром бруске. Стамеска прикладывается к бруску и покачивается, чтобы нащупать примыкание. Заточка до образования 2-х фасок и прогиба между ними.
