Фундамент печи или коренной трубы должен отстоять от фундамента дома не менее чем на 50 мм. Остающийся промежуток засыпают песком. Кладку фундамента дома нельзя связывать с кладкой фундамента печи, так как разная осадка может привести к перекосу фундамента печи, трещинам и разрушению.
Материалом для фундамента может служить бутовый камень, прочный кирпич-железняк, бетон различных марок. В сухих грунтах кладку ведут на известковом и смешанном цементно-известковом растворах. В сырых и влажных грунтах применяют цементный раствор.
При устройстве фундамента выкапывают яму нужных размеров, выравнивают ее дно, укладывают камень или щебень, тщательно их утрамбовывают, а затем заливают жидким раствором. По первому ряду выполняют кладку, соблюдая перевязку швов. При втором способе тщательно уплотняют дно ямы, готовят растворы, наливают его слоем 50 мм на дно, насыпают и уплотняют щебень или укладывают на этом растворе первый ряд каменной кладки. Второй ряд кладут обычно с перевязкой швов.
При выполнении фундамента из бетона яму роют на 8–10 см шире фундамента, устраивают опалубку, уплотняют дно ямы, готовят бетон и заливают его в опалубку до нужного уровня. В другом случае устраивают в яме опалубку из двух стенок с расстоянием между ними 100 мм. Готовят бетон, наливают его в пространство между стенками, укладывают туда стальную арматуру и все уплотняют. Через неделю опалубку снимают и в полученную бетонную или железобетонную коробку укладывают на растворе камень, кирпич, щебень или гравий.
Верхнюю часть фундамента не доводят до уровня чистого пола на 14 см, хорошо выравнивают по уровню, затем устанавливают вокруг бортики из досок с выпуском на верх фундамента 20 мм и заливают это пространство цементным раствором в соотношении 1 часть цемента и 3 части песка. Раствор готовят густой, хорошо его разравнивают и заглаживают лопаткой или кельмой. Через неделю на верх фундамента укладывают толь или рубероид в два слоя с напуском 20–30 мм насухо или на мастиках. Вычерчивают на нем форму печи и выкладывают на глиняном растворе сперва первый ряд, а за ним остальные.
Фундаменты, выполненные из кирпича или камня, можно оштукатурить цементным раствором для лучшей сохранности.
В домах с глубоким подпольем в целях экономии материала фундамент под печи часто устраивают на опорах в виде срубов, ряжей, заполняемых затем песком или шлаком, или оставляемых открытыми. Засыпка песком или шлаком предохраняет внутреннее пространство дома от попадания холодного воздуха.
Сруб или ряж изготавливают из совершенно сухой древесины (бревна, пластины, доски), хвойных пород или дуба, предварительно пропитанных противогнилостным антисептиком.
В большинстве случаев под печь устраивают бутобетонный фундамент (рис. 1).
Рис. 1. Бутобетонный фундамент: 1 — подошва фундамента, 2 — фундамент, 3 — гидроизоляция.
На дно котлована укладывается слой щебня толщиной 10–15 см и трамбуется ручной трамбовкой, после чего уровнем проверяется его горизонтальность. Затем изготавливается деревянная опалубка. Она представляет собой ящик без дна с размерами в плане, соответствующими размерам фундамента, и необходимой высоты. Внутренние поверхности опалубки следует гидроизолировать рубероидом или обмазкой горячим битумом.
Далее опалубка устанавливается на основание, и в нее укладывается первый слой крупных (диаметром до 15 см) камней. Полости между камнями заполняют щебнем. Затем уложенный слой проливается цементно-песчаным раствором.
Он приготавливается следующим образом. Обычный фасованный (портландский) цемент марки 300–400 просеивается через сито с ячейкой 1x1 мм. Предварительно высушенный (в идеале — горный, но допустимо речной или морской без илистых включений) песок просеивается через сито с ячейкой 2x2 мм. Затем делают смесь из одной части цемента и трех частей песка. Она перелопачивается совковой лопатой до тех пор, пока не получится однородная сухая смесь. После чего ее пересыпают в корыто и, тщательно перемешивая, постепенно заливают водой до получения раствора консистенции густой сметаны. Цементно-песчаный раствор готов.
Далее можно проводить работы двумя путями. Пролив первый ряд камня, можно на этом остановиться и, сделав перерыв на сутки, уложить следующий ряд, который также пролить раствором, и так далее, с разрывом в сутки. Если же объем фундамента относительно невелик и есть возможность сразу получить необходимое количество товарного бетона, работу можно выполнить за один день.
Фундамент не доводится до уровня чистого пола примерно на б — 7 см. Верхний обрез проверяется уровнем на горизонтальность, выравнивается, заглаживается и закрывается полиэтиленовой пленкой. Примерно через неделю (в зависимости от погодных условий) фундамент готов к возведению кладки.
Фундамент совершенно необходимо гидроизолировать по верхнему обрезу для защиты от проникновения грунтовой влаги к кирпичным конструкциям печи. Для этого на фундамент укладываются два слоя рубероида, промазанного горячим битумом.
Основные правила кладки печи
1) В теле кирпича есть много пор, из-за чего он активно высасывает воду из кладочного раствора. Обезвоженный же раствор теряет необходимую пластичность и в дальнейшем перекаливается в процессе эксплуатации печи. В результате уменьшается плотность швов и прочность кладки, в печи появляются щели и сквозные отверстия.
Во избежание этого, каждый кирпич следует перед укладкой погрузить на некоторое время в емкость с водой. Когда он наберет необходимое количество влаги (об этом свидетельствует прекращение бурного выделения пузырьков воздуха), можно пускать кирпич в дело.
2) В большинстве случаев кладку простейших печей ведут в половину или в четверть кирпича, причем первое предпочтительнее. Ряды и углы кладки необходимо перевязывать, то есть за счет чередования в углах ложковых и тычковых частей смещать по горизонтали кирпичи каждого последующего ряда относительно предыдущего (рис. 2, 3).
Кладочный раствор расстилается мастерком слоем в 5 мм сразу на весь ряд и выравнивается. При укладке каждого последующего в ряду кирпича на его торцевую грань также наносится раствор. Подготовленный кирпич помещают на слой раствора, прижимают к соседнему и осаживают (вдавливают рукой или пристукивают рукояткой мастерка).
Вообще, в процессе кладки топливника расстилать раствор лучше не мастерком, а рукой. При этом появляется возможность почувствовать на ощупь и удалить мелкие камушки, комки глины и прочие твердые включения, что повысит однородность раствора и качество кладки.
После укладки 4–5 рядов раствор, выдавленный из швов, подрезают (удаляют мастерком), а внутренние поверхности печи вдобавок к этому затирают мочальной кистью или мокрой тряпкой. Последняя операция очень важна, так как при эксплуатации печи внутренние наслоения раствора осыпаются и могут уменьшить площадь дымоходов или вовсе закупорить их. По этой же причине нельзя оштукатуривать печь изнутри.
3) Место прохода дымовой трубы через крышу должно быть выполнено с учетом противопожарных требований и защищено от возможных протечек (рис. 4). Для обеспечения огнезащиты перекрытия и кровли устраивается преграда, а для заделки кровельного ковра — напуск «выдра». Отверстие трубы должно быть защищено от осадков. Это довольно часто делают с помощью фигурных жестяных дымников.
Рис. 2. Перевязка углов в полкирпича: 1 — тычок, 2 — ложок.
Рис. 3. Перевязка углов в четверть кирпича: 1— тычок, 2 — ложок.
Рис. 4. Проход домовой трубы через крышу: 1 — корыто из кровельного железа, 2 — песок или мятая глина, 3 — «выдра», 4 — скрутка из металла, 5 — кровля
4) Выполняя кладочные работы, необходимо постоянно контролировать правильность геометрических размеров с помощью угольника или измерением диагоналей шнуром (диагонали должны быть равны). Кроме того, следует контролировать вертикальность кладки отвесом и горизонтальность — уровнем.
5) При недостатке опыта в производстве кладочных работ стоит подстраховаться и наиболее ответственные участки сначала сложить насухо, и только убедившись в отсутствии ошибок — на раствор.
6) При облицовке топливников и каналов нельзя перевязывать вместе керамический (обыкновенный или красный кирпич) с огнеупорным. Они имеют различные коэффициенты расширения и тем самым в местах перевязки быстро разрушаются. Нельзя также применять металл внутри кладки в местах нагрева, так как от нагревания он увеличивается в размерах и разрушает кладку.
