Раны диаметром менее 1–1,5 см можно не дезинфицировать и не замазывать: они заживут сами. Раны большего диаметра обязательно обрабатывают, особенно если они находятся на центральном проводнике или скелетных ветвях. Со спилов стряхивают опилки, задравшуюся кору срезают. Садовым ножом зачищают место спила. Закруглять места спилов, подрезая кору, нельзя, так как можно еще больше травмировать дерево. Если срез получился ровным, зачистка не требуется. Зачищенную рану замазывают садовым варом. Если замазка разрушилась, а рана еще не успела зажить, вар наносят вторично.
Подкормка
Запас питательных веществ, содержащихся в почве и жизненно необходимых деревьям, регулярно восполняют внесением органических и минеральных удобрений.
Из органических удобрений наибольшую ценность представляют навоз и различные виды компоста.
Для удобрения плодовых деревьев используют только перепревший навоз. Непосредственно перед осенней перекопкой его разбрасывают по всей площади сада, следя, чтобы навоз находился не ближе, чем на 0,5 м от стволов деревьев. Затем удобрение сразу же заделывают в землю. Под молодые деревья навоз вносят иначе: вокруг ствола, по периферии кроны, роют кольцевую канавку, кладут в нее навоз и засыпают землей. На 1 м2 площади требуются 4–6 кг навоза. Через два года на третий, а на песчаных почвах через год навоз вносят вторично.
Аналогичным образом заделывают навозный перегной, однако вносят его не осенью, а весной и снижают норму на 10–20 %. Большие дозы минеральных удобрений удобно отмерять обычным граненым стаканом. Один сернокислого аммония, 190 г хлористого калия, 200 г суперфосфата, 260 г сернокислого калия.
Компосты из отбросов домашнего хозяйства вносят таким же способом и в той же дозировке, что и навоз. Готовится этот компост так: в удалении от жилых построек, в затененном месте роют ямы шириной 1–1,5 м и длиной 3–4 м. На дно ямы насыпают слой глины и тщательно его утрамбовывают. Это необходимо, чтобы питательная жидкость не просачивалась из компоста в землю. Поверх глины насыпают слой торфа, соломы, опилок. Готовую компостную яму начинают заполнять органическими отбросами: помоями, испорченными кормами, навозом, фекалиями, кухонными очистками, стружкой и опилками, сорняками и растительными остатками, золой, сажей, гнилью и т. п. Когда слой органики достигнет толщины 12–15 см, его покрывают 4—6-сантиметровым слоем земли или торфа. Сверху набрасывают еще один слой отбросов толщиной 12–15 см и вновь покрывают его землей или торфом. И так далее, пока яма не заполнится. Чтобы компост лучше созревал, его слои пересыпают известью или золой, поливают навозной жижей, а один раз за лето перелопачивают. На созревание компоста уходят от 4 месяцев до одного года. Готовое удобрение приобретает вид однородной землистой рассыпчатой массы темного цвета. Если компост не успел созреть до зимы, его укрывают картофельной ботвой или соломой, чтобы он не промерз.
Торфяной компост готовят из низинного или лугового торфа. Для удобрения берут мелкую непригодную для топлива торфяную крошку, которую укладывают неутрамбованными слоями по 30–30 см в яму шириной 1 м и длиной 3–4 м. Слои торфа пересыпают 1—2-сантиметровыми слоями негашеной извести или золы. Сверху компостную кучу поливают навозной жижей. Торфяной компост созревает через 3–4 месяца. Вносят его осенью, в 1,5–2 раза больше, чем навоза.
Для приготовления торфо-фекального компоста крошку низинного или лугового торфа укладывают слоями по 15–20 см и чередуют с 5—10-сантиметровым слоем фекалий, пока штабель не достигнет высоты 1–1,5 м. Желательно периодически пересыпать удобрение известью или суперфосфатом в количестве 3 % от массы компоста. Торфо-фекальный компост вносят осенью, в 2 раза меньше, чем навоза.
Минеральные удобрения вносят ежегодно. В год, когда почву удобряют органикой (навозом, компостом), норму минеральных удобрений уменьшают вдвое. Азотные удобрения хорошо растворяются в воде, заделывают их неглубоко. При внесении азотного удобрения его ни в коем случае нельзя смешивать с известью или навозом. Это минеральное удобрение заделывают либо весной перед перекопкой, либо в два этапа: треть общей нормы — осенью и две трети — весной. Суперфосфаты вносят перед осенней перекопкой. Заделывают их глубоко, поближе к корням деревьев. Эти удобрения также нельзя смешивать с известью.
Калийные удобрения вносят только осенью и лишь в смеси с известью или золой. Заделывают их глубоко. Для песчаных и заболоченных почв норма калийных удобрений повышается, а для глинистых понижается. Далее приводим рекомендации по внесению минеральных и органических удобрений для каждой породы плодовых деревьев.
Подкормка груши
Раз в два года во время осенней перекопки под грушу вносят перегной. Для деревьев в возрасте 1–2 лет требуются 15 кг удобрений, для 3—4-летних— 20 кг. Далее до 1-летнего возраста норму удобрения с каждым разом увеличивают на 10 кг, а с 11-летнего возраста вносят по 100 кг за раз.
Суперфосфат заделывают осенью под перекопку. Деревьям в возрасте 1 года и 2 лет требуются 100 г суперфосфата, 3 и 4 лет — 150 г, 5 и 6 лет — 200 г, 7и 8лет — 100 г, 9и 10лет — 130 г, с 11 лет— 200 г.
Хлористый калий вносят осенью под перекопку. Деревьям в возрасте 1 года и 2 лет требуются 30 г удобрения, 3 и 4 лет — 50 г, 5 и 6 лет — 70 г, 7 и 8 лет — 100 г, 9 и 10 лет — 130 г, с 11 лет — 200 г.
Аммиачную селитру применяют под рыхление. Одну половину нормы заделывают весной, а другую — в середине июня. Грушам в возрасте 1 года и 2 лет требуются 50 г удобрения, 3 и 4 лет — 7 г, 5 и 6 лет — 100 г, 7 и 8 лет — 150 г, 9 и 10 лет — 200 г, с 11 лет — 300 г.
Подкормка вишни
В первые 4 года жизни осенью прикорневую зону вишни мульчируют 3—4-сантиметровым слоем перегноя. Удобрение разбрасывают в радиусе 50 см от штамба. С пятого года перегной вносят под перекопку 1 раз в 3 года из расчета по 8 кг удобрения на 1 м2 площади.
Аммиачную селитру или мочевину заделывают в два этапа: половину нормы вносят ранней весной, а другую — в начале июня. В первые 3 года жизни вишне необходимы 18 г аммиачной селитры или 12 г мочевины на 1 м2, на 4-й или 5-й год — 26 г аммиачной селитры или 20 г мочевины, с 6-го года — 35 г аммиачной селитры или 29 г мочевины.
С четвертого или пятого года жизни вишни в осеннюю перекопку на 1 м2 прикорневой зоны рекомендуется вносить по 35 г суперфосфата и 16 г хлористого калия, а с 6-го года — по 50 г суперфосфата и 20 г хлористого калия.
Подкормка сливы
В первые 3 года жизни сливы на 1 м2 приствольного круга вносят по 20 г мочевины, а с 4-го года разовую норму увеличивают до 25 г. Осенью под перекопку на 1 м2 заделывают по 10 кг перегноя, 60 г суперфосфата и 200 г золы или 20 г хлористого калия. С 6—7-го годов норму перегноя увеличивают до 20 кг.
Подкормка абрикоса
Абрикос хорошо реагирует на органические подкормки, в частности на перебродивший птичий помет (раствор — 1 × 10). На 4—5-й годы после посадки под дерево вносят коровяк или компост по 10–15 кг на каждый приствольный круг.
На 2—3-й годы после посадки абрикос подкармливают 60 г аммиачной селитры, 40 г хлористого калия и 130 г суперфосфата, на 6—8-й год — 210 г аммиачной селитры, 140 г хлористого калия и 310 г суперфосфата. С девятилетнего возраста под абрикос ежегодно вносят по 370 г аммиачной селитры, 250 г хлористого калия и 880 г суперфосфата.
Профилактика болезней и вредителей
Ежегодно плодовые деревья подвергаются атакам нескольких сотен видов вредителей и заболеваний. Не стоит дожидаться, пока зараза распространится по всему саду. Гораздо разумнее своевременно предпринять нехитрые профилактические меры и защитить деревья от многочисленных природных врагов.
Все мероприятия по уходу за плодовыми деревьями вносят свой вклад в борьбу с болезнями и вредителями. Правильная агротехника, грамотная организация полива, регулярные обрезки и подкормки повышают устойчивость деревьев против заболеваний, сокращают риск поражения растений вредителями.
Тем не менее этих базовых мер недостаточно. Что же делать, чтобы обеспечить плодовым деревьям надежную защиту?
Прежде всего для закладки сада нужно покупать здоровые саженцы, выращенные в проверенных питомниках с хорошей репутацией. Следует отдавать предпочтение сортам, устойчивым к болезням и вредителям, распространенным в данном регионе.
Источниками болезней и вредителей могут стать некоторые дикорастущие деревья и кустарники, например черемуха, рябина. Желательно, чтобы подобные породы не росли вблизи плодового сада.
Не стоит объяснять, что для нормального развития и роста деревья должны получать достаточно питательных веществ. Однако к выбору подкормок нужно подходить осторожно. Например, калийнофосфорные удобрения и некоторые микроэлементы (в частности, бор и марганец), повышают устойчивость деревьев к болезням. Азотные удобрения полезны только в небольших количествах. Избыток азота делает растения уязвимыми перед болезнями и вредителями.
