Не стоит объяснять, что для нормального развития и роста деревья должны получать достаточно питательных веществ. Однако к выбору подкормок нужно подходить осторожно. Например, калийнофосфорные удобрения и некоторые микроэлементы (в частности, бор и марганец), повышают устойчивость деревьев к болезням. Азотные удобрения полезны только в небольших количествах. Избыток азота делает растения уязвимыми перед болезнями и вредителями.
Органические удобрения создают прекрасные условия для жизни почвенных микроорганизмов. Эффект получается неоднозначный, ведь, кроме полезных дождевых червей и прочих друзей растений, в почве активизируются также насекомыевредители и возбудители различных заболеваний.
Большинство профилактических мероприятий в саду проводится осенью и ранней весной.
Во время глубокой осенней перекопки вместе с перевернутыми комьями земли на поверхности оказываются укрывшиеся в почве насекомые и личинки. Зимой земляные комья промерзают и большинство вредителей гибнет. Ранее весеннее рыхление закрепляет эти результаты: оставшиеся насекомые попадают в глубокие слои почвы, откуда уже не могут выбраться.
Многие насекомые и возбудители заболеваний находят прибежище в трещинах коры, поэтому штамб дерева нужно периодически обрабатывать.
Один раз в три года, весной, до начала сокодвижения, яблони и груши бороздуют. Бороздование проводят на штамбе, центральной ветви (проводнике) и основных ветвях деревьев в возрасте от 3 до 15 лет. Молодые деревья с гладкой эластичной корой, а также старые деревья с естественно загрубевшей корой не бороздуют.
Бороздование является средством профилактики разрывов коры, ускорения заживления ран и устранения перетяжек от веревок и прочего обвязочного материала.
Кору счищают острым садовым ножом или специальным бороздником. Вдоль штамба кору разрезают, не затрагивая древесину. Разрезы должны быть прерывистыми и располагаться параллельно друг другу. Длина каждого разреза — 10–15 см, расстояние между ними — не менее 1–2 см по вертикали и не менее 6–8 см по окружности. Южную сторону ствола не бороздуют.
Для защиты от вредителей на ствол дерева накладывают ловчий пояс — полоску гофрированной бумаги, 25–30 см. Внутреннюю поверхность пояса обрабатывают инсектицидами. Пояс обвязывают шпагатом: сверху туго, снизу слабее. Насекомых, забравшихся под пояс, периодически собирают и уничтожают.
Раны и места перетяжки обрабатывают несколько иначе. Разрезают только кору в местах образования каллюса — ткани, наросшей поверх раны. Между бороздками делают отступ в 2–3 см по окружности.
После разрезания раны обрабатывают 5 %-ным раствором медного купороса или 10 %-ным раствором железного купороса.
Штамбы 12—15-летних деревьев очищают от разрушившихся слоев мертвой пробки, покрывающих кору. В трещинах этого омертвевшего слоя чаще прячутся насекомые-вредители. Здесь также растут грибы-трутовики. Чтобы очистить ствол от старой коры, берут большое полотнище: пленку, брезент или мешковину. На одной из его сторон делают разрез до середины. В середине вырезают круглое отверстие по диаметру ствола. Полотнище расстилают под деревом, как бы надев на основание ствола. Разрез скрепляют бельевыми прищепками. Затем железным скребком или стальной щеткой очищают штамб от старой коры. После обработки кора должна стать гладкой. Всю удаленную кору собирают и сжигают. Процедуру проводят во влажную погоду до весеннего опрыскивания. Очищенный штамб белят.
Осенью и весной проводят обрезку деревьев, во время которой удаляют погибшие и пораженные болезнями и вредителями побеги. Срезанные ветви, как и кору, надо сжигать.
Осенью обязательно собирают и сжигают опавшую листву и плоды, а также растительные остатки. С деревьев и кустов обирают гнезда гусениц, куколки, паутинные колечки и коконы и т. д. Все это затем сжигают. Ранней весной проводят повторную ревизию сада, собирают и уничтожают растительные остатки, ветки, гнезда насекомых, пропущенные осенью.
Значительный вклад в борьбу с насекомыми-вредителями вносят насекомоядные птицы, поэтому нужно постараться привлечь пернатых: развешивать в саду скворечники, синичники и домики для трясогузок, на зиму устраивать кормушки и регулярно насыпать в них корм.
Все перечисленные меры профилактики, конечно, уступают в эффективности химическим способам борьбы с болезнями и вредителями. Кроме того, если деревья уже поражены насекомыми или заболеваниями, без химикатов никак не обойтись. Тем не менее применять химические средства надо очень осмотрительно, строго следовать инструкции и никогда не проводить обработку без крайней нужды, «на всякий случай».
Производители пестицидов создают все новые препараты, стараясь сделать их максимально губительными для болезней и вредителей, но в то же время безопасными для человека. Однако следует понимать, что химикаты в любом случае остаются ядовитыми.
Универсального средства от всех болезней и вредителей не существует. Поэтому перед выбором того или иного химиката необходимо узнать, чем именно поражено дерево, и лишь затем приобрести соответствующий препарат.
Весной, когда диагностировать болезнь или выявить вид вредителя еще невозможно, плодовые деревья обрабатывают препаратами широкого спектра действия: бордосской смесью, медным и железным купоросом, фуфаноном (современным более безопасным аналогом карбофоса), фитовермом. Разумеется, даже они несовершенны, однако такие химикаты эффективны против большинства наиболее распространенных болезней и вредителей.
Бордосская смесь — это водный раствор медного купороса с известью. Препарат применяют против болезнетворных грибков (плодовой гнили, парши, ржавчины). Для приготовления бордосской жидкости на 10 л воды требуются 100 г медного купороса и 150 г негашеной извести. Сначала в пластмассовой или стеклянной посуде разводят медный купорос. Затем в отдельной посуде гасят и растворяют известь. Непосредственно перед опрыскиванием раствор медного купороса постепенно добавляют в разведенную известь и тщательно перемешивают.
Раствор медного купороса используют в борьбе с грибковыми болезнями, мхами и лишайниками. Его готовят в пластмассовой или стеклянной посуде: на 10 л воды берут 500–600 г медного купороса в кристаллах.
Фуфанон и фитоверм эффективны против насекомых-вредителей: пилильщиков, листоверток, пядениц, тли. Фитоверм также помогает против всех видов растительноядных клещей.
Список разрешенных и запрещенных препаратов постоянно изменяется, появляются новые средства. Всю необходимую информацию садовод может найти в «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ». Ориентироваться нужно на издание последнего года, так как списки ежегодно обновляются.
Профилактическое весеннее опрыскивание, как и любая химическая обработка, проводится только в случае надобности, если в прошлом году деревья уже были поражены и существует риск рецидива или если в текущем году ожидается вспышка какого-либо заболевания или появление большого числа вредителей. Весенняя обработка направлена главным образом против зимующих форм вредителей. Она снижает численность вредителей и предотвращает развитие следующих поколений насекомых. Одно весеннее опрыскивание заменяет несколько летних.
Обработку деревьев проводят весной, в начале апреля — начале мая, до распускания почек, при среднесуточной температуре +5 °C. Сроки опрыскивания могут сдвигаться в зависимости от погодных условий. Работают рано утром или вечером, в сухую безветренную погоду. Проводить опрыскивание в дождливую погоду бессмысленно: вода смоет с деревьев распыленные препараты. Если вскоре после обработки сада пошел дождь, работу придется повторить.
Ни в коем случае нельзя опрыскивать или опыливать цветущие деревья, так как ядовитые химикаты серьезно повреждают цветки.
Растворы и смеси приготавливают строго по рецепту и применяют их точно в соответствии с инструкцией. Отмерять препараты на глазок нельзя! Нужно пользоваться весами или мерками. Избыток химикатов вредит растениям, а недостаток делает опрыскивание неэффективным.
Составы для опрыскивания готовят непосредственно перед применением. Химические вещества со временем способны изменить свои свойства под воздействием окружающей среды (воздуха, влажности, изменений температуры и пр.). «Передержанные» химикаты стать ядовитыми для растений или, наоборот, утратить токсичность для насекомых и возбудителей болезней.
Некоторые химикаты, например хлорокись меди и бордосская жидкость, обжигают зеленые части растений. Ожоги проявляются через 3 дня после обработки в виде темных пятен. Позже поврежденные ткани отмирают. Поэтому за 4–5 дней до опрыскивания растение проверяют на устойчивость к химикатам: обрабатывают отдельные ветви и наблюдают за результатом.
