Если это трудно определить, то выворачивают лампочку (или лампочки), когда выключатель соединен с люстрой.
Если замыкание контактов выключателя не вызвало накала спирали лампы, то приступают к очередному этапу ремонта. Выворачивают два шурупа из подрозетника или, если он отсутствует, из других креплений. Патрон повисает на проводах, выходящих сквозь отверстие в подрозетнике.
Проверяют провода в месте выхода из стены. Иногда отверстие в стене расширяют для качественного испытания проводки. Снимают провода с контактов патрона и колеблют из стороны в сторону, перегибая приблизительно на 90° (упругая пластмассовая оболочка-изоляция скрывает излом жилы).
Место провода, вызывающее подозрение, контролируют двояко. Так как провода к патрону подведены от розетки, используют контрольную лампу (рис., г). Вставляют один щуп «контрольки» в любое гнездо розетки, другой прикладывают к концу той или иной жилы. Выключатель оставляют во включенном состоянии. Если контрольная лампа не загорается, то щуп переставляют к концу другой жилы. Укладка проводов скрыта, и поэтому сразу сложно угадать, к какому проводу следует прижать щуп. Щуп с одного гнезда розетки переставляют в другое гнездо. Контрольная лампа будет гореть только тогда, когда ее щупы касаются разноименных полюсов (с фазой и «землей»), т. е. разных цельных жил проводки. Если контрольная лампа не загорелась, значит, есть излом жилы.
Место излома часто бывает у провода в борозде, где к нему никто не прикасается. Возможно, частичный излом жилы был еще при ее укладке, а электронагрузка на провод усугубила дефект, либо жила была случайно перебита гвоздем или разорвана сверлом электродрели. Нет ничего опасного, если человек при этом стоит на токопроводящем материале и без резиновых перчаток. Меньшую угрозу представляют щупы контрольной лампы, которыми следует касаться лишь нужных мест, не замыкая ненужные. Гарантией такой невозможности служат металлические жилы, штыри или штифты, выступающие из-под изоляции щупа всего на 1–1,5 мм.
При другом способе проверки провода в месте выхода из стены острым ножом в подозреваемом месте у провода в продольном направлении срезают изоляцию на 7–12 см, чтобы увидеть жилу. Такой надрез настолько ослабит ее упругость, что излом жилы вызовет провисание изоляции при колебаниях. Если надрез не обнаружил излома, то его аккуратно обертывают изоляционной лентой.
Возможен вариант, когда контрольная лампа не вспыхивает после проверки хотя бы одного провода. Поступления электротока прекращают, отключив подачу электричества на квартирном щитке. Отключение электротока проверяют включением люстры, бра или индикатором. Жила дефектного провода от патрона уже отсоединена, ее второй конец находится, например, у розетки. Отворачивая винт контакта розетки, ослабляют прижим жилы и вынимают ее. Этот конец жилы используют и отводят в сторону. Новый провод, который заменит дефектный в борозде, подбирают несколько длиннее, чем скрытый. При этом предпочтительнее использовать многожильный провод, который никогда не будет переломан. Концы жилы или жил в многожильном проводе освобождают от изоляции на длине 10–15 мм, загибают в петли или оставляют спрямленными и зажимают в контактах. Если из патрона выкручена лампа, то ее возвращают на место. Вворачивают пробки или включают автоматические выключатели на квартирном щитке. Лампа должна загореться при нужном положении выключателя. Подачу тока снова временно прекращают. Патрон прикрепляют шурупами к подрозетнику или к дюбелям. Крышки розетки и выключателя возвращают на прежние места так, чтобы они прижали растянутый по стене новый провод (рис., д).
Лампа в патроне не вспыхнула после замены одного провода между розеткой и патроном. Дефект может быть в проводе между выключателем и розеткой или выключателем и патроном, или оба провода с изломами жил. Еще раз выясняют неисправность контрольной лампы. Снимают крышку выключателя и розетки. Один щуп контрольной лампы вставляют в гнездо розетки, другой прикладывают к контакту выключателя.
Если контрольная лампа не реагирует, то второй щуп оставляют в том же положении, а первый вставляют в другое гнездо розетки. Лампа вновь не вспыхивает. Теперь вторым щупом касаются второго контакта выключателя. Если лампа по-прежнему не загорается, то первый щуп перемещают в другое гнездо розетки (рис., е).
Отсутствие света в контрольной лампе свидетельствует об изломе жилы между выключателем и розеткой. Новый провод выбирают и подготавливают так же, как и на предыдущем этапе. Вопрос лишь в том, между каким контактом выключателя и гнезда розетки его протянуть. Если был заменен провод между одним из гнезд розетки и контактом патрона, то этот провод подсоединяют к другому гнезду розетки и к любому контакту выключателя. Но провод между гнездом розетки и контактом патрона мог быть целым. Тогда с помощью контрольной лампы определяют места его подсоединения в патроне и розетке.
Провод между выключателем и патроном – последнее место возможного излома жилы (рис., ж). Проверка щупами контрольной лампы здесь не нужна. Один щуп прикладывают к тому контакту патрона, который не зажимает жилу провода, направленного непосредственно к розетке. Вторым щупом касаются оставшегося контакта выключателя, ибо один контакт уже занят жилой провода от гнезда розетки. Клавиша выключателя при этом должна быть в таком положении, чтобы промежуточные детали выключателя замкнули его контакты. Присутствие слабого света в последовательно соединенных лампах при вкрученных пробках или включенных автоматических выключателях подтвердит излом жилы. Вновь обесточивают электропроводку. Концы жилы дефектного скрытого провода извлекают из-под контактов патрона и выключателя, а затем изолируют.
Новый провод подбирают и подготавливают, как и ранее. Концы жилы этого провода зажимают в свободных контактах выключателя и патрона. Пробки предохранителей заворачивают или включают автоматические выключатели. Лампа в патроне должна загореться. Ток снова выключают. Патрон крепят к подрозетнику так, чтобы из-под основания выступал лишь новый провод. Оставшиеся концы от натягивания этого провода вдоль стены прячут под крышку выключателя или под основание патрона. Подают ток в электросеть квартиры.
Реконструкция квартирной электропроводки
Жильцам домов старой постройки довольно часто приходится менять в квартирах провода, розетки и выключатели. Реконструировать домашние электроустановки следует в соответствии с правилами. Если уж менять старое на новое, то так, чтобы был запас прочности и проблемы с электричеством в квартире после вас не пришлось разрешать даже вашим правнукам. В современной квартире потребляющие электроэнергию приборы размещены буквально на каждом метре жилого пространства, и для их подключения нужны многочисленные розетки. По новым требованиям для таких энергоемких электроаппаратов, как микроволновая печь, стиральная машина, бойлер, требуется отдельная розеточная группа, а то и две, не говоря уже о домашней сауне. А ведь есть еще многочисленные люстры, торшеры, бра.
Без проекта, согласованного с органами электроснабжения и Госэнергонадзора, электротехнические работы лучше не проводить. К тому же новую электроустановку, по существующим правилам, необходимо сертифицировать. Потому вам прямая дорога в фирму, имеющую опыт проектирования, согласования схем электроустановок и лицензию на право производства электротехнических работ.
Можно, конечно, сделать и самому, но наша обязанность – предупредить о возможных последствиях до того, как ваши ошибки обнаружит техник из жилищного управления…
Установочная аппаратура: 1 – распорная лапка; 2 – корпус розетки; 3 – скоба-фиксатор; 4 – монтажная коробка; 5 – контакт выключателя; 6 – остов выключателя; 7 – клавиша выключателя; 8 – проводник (фаза); 9 – проводник («земля»); 10 – подрозетник; 11 – основание патрона; 12 – контакт патрона; 13 – вкладыш; 14 – центральный пластинчатый контакт патрона; 15 – боковой пластинчатый контакт патрона; 16 – юбка патрона; 17 – крышка розетки; 18 – гнездо розетки; 19 – контакт розетки; 20 – монтажная коробка
Любая серьезная реконструкция начинается со сноса стен и перегородок. Простейший (а возможно, и лучший) вариант – сохранить в квартире фрагменты ее первоначальной планировки. Если действовать по максимуму, то не следует трогать лишь несущие конструкции и перекрытия, а все коммуникации, включая электропроводку, в ходе ремонта необходимо прокладывать заново. На стенах в местах, где по проекту должны были подключаться электроаппараты, имеются ответвительные коробки и розетки, а также выключатели. Провода или прокладывались к ним открытым способом (крепились на изоляторах), или подводились скрыто. Зачастую плоский провод-«лапша» просто замазывался слоем штукатурки. В этом случае его проще всего обрезать и оставить в стене. Если же провод уложен в канал или трубу, то существует возможность затянуть на его место новый, сэкономив силы и средства на выдалбливании стен. Как правило, долбить несущие стены все же приходится, поскольку при перепланировке местоположение электроприборов меняется и требуется установка новых розеток. К тому же использовавшиеся прежде для прокладки проводов резиновые шланги от времени растрескались и потеряли изоляционные свойства. В случаях, когда электроустановка подвергается дальнейшей реконструкции после завершения ремонта, допустимо использовать поливинилхлоридные (ПВХ) кабель-каналы для открытой проводки.
