Крепление проводов: а – винтовым зажимом; б – безвинтовым зажимом; 1 – провод; 2 – винт; 3 – отвертка
По способу установки выключатели делятся на выключатели для открытой и скрытой проводки.
При открытой проводке выключатели и розетки устанавливаются на подрозетниках диаметром 60–70 мм и толщиной не менее 10 мм, изготовляемых из дерева, текстолита, оргстекла и других токонепроводящих материалов. Подрозетники прикрепляют к стене шурупами с потайной головкой или приклеивают клеем БМК-5 или КНЭ-2/60. Крепление шурупами производится с использованием дюбелей или деревянных пробок. Электроустановочные изделия крепятся к подрозетнику двумя шурупами со сферической головкой. На сгораемых основаниях следует устанавливать на подрозетники прокладки из асбеста толщиной 2–3 мм. Затем к клеммам (зажимам) присоединяют оконцованные провода электропроводки.
Предпотолочные выключатели имеют металлическое основание, их прикрепляют непосредственно к стене без подрозетника. Наличие полостей под крышкой для размещения проводов позволяет отказаться от осветительной коробки.
При скрытой проводке выключатели и розетки старых моделей устанавливают в металлические или пластмассовые коробки У-196 или КП-1,2 диаметром 69 мм и высотой 40 мм.
Коробки устанавливают в углублениях в стене и закрепляют гипсовым раствором. С выключателя или розетки снимают верхнюю крышку, присоединяют к клеммам оконцованные провода электропроводки, оставляя запас провода 50–60 мм.
Затем вывинчивают из пластинок распорных скоб винты, чтобы можно было задвинуть корпус выключателя или розетки в коробку. После этого винты заворачивают, распорки раздвигаются и закрепляют корпус в коробке. Винты заворачивают поочередно, не допуская перекоса корпуса, и устанавливают на место крышку.
Если раньше выключатели держались только за счет «лапок», упирающихся в стену, то современные модели (в основном импортные) оснащены металлическими крепежными пластинами с отверстиями: в полость стены помещается установочная коробка и уже к ней шурупами крепится выключатель.
Схема металлической крепежной пластины: а – стандартная металлическая распорка (лапка); б – отверстия для крепления к монтажной коробке
Установочная коробка – полая коробка, которую вставляют и закрепляют в стене. В ней размещают провода и внутреннюю часть выключателя.
Выключатели устанавливают в разрыв фазного (не нулевого!) провода, идущего к патрону светильника. Это позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании и обеспечить электробезопасность при замене ламп и патронов. При монтаже выключателей следует обращать внимание на то, чтобы включение освещения производилось нажатием на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку. Розетки подключают параллельно магистральным проводам электросети.
Одноклавишные выключатели устанавливают таким образом, чтобы контакты для подключения проводов находились снизу.
Понять принцип установки розетки с заземлением проще, если рассмотреть конкретную ситуацию покупки стиральной машины зарубежного производства. Скорее всего ее поставят в ванной комнате, хотя при этом розетку с заземлением для подключения машины, по правилам техники безопасности, необходимо поместить в коридоре. Обычно такие розетки предназначены для открытой проводки кабелем, изоляция которого должна предотвратить возможность пожара.
Технология монтажа и подключения розетки такова. Подрозетник закрепляют на стене. С розетки снимают крышку. Основание розетки прикрепляют двумя шурупами к подрозетнику. Оконцованные жилы кабеля прикручивают винтами к гнездам и контакту заземления розетки. Кабель укладывают по плинтусу или под ним, закрепляя его скобами так, чтобы не нарушать изоляцию и не повредить скрытую в стене проводку. Кабель должен дойти до щитка с запасом не менее 2 м. Через отверстие в двери или стене кабель заводят за пределы квартиры. Остальные операции по подключению кабеля к этажному щитку выполняет только профессиональный электрик. После выполнения работ электрик-специалист проверяет работоспособность установленной розетки с заземлением и инструктирует жильцов о правилах пользования ею.
В домах старой постройки имеются этажные щитки и персональные квартирные. В подобных ситуациях подключение кабеля к квартирному щитку и нулевой жилы к этажному щитку проводит электрик-специалист.
Неисправности выключателей и штепсельных соединений
Характерной неисправностью выключателей является механическое заедание рычажка или клавиши. При осмотре могут быть обнаружены отломанные контактные пружины, подгоревшие контактные пластины, сломанные пластмассовые детали, трещины в основаниях и крышках. Как правило, такие выключатели ремонту не подлежат и заменяются новыми. Можно собрать из частей нескольких сломанных выключателей один рабочий, но гарантии его качественной работы не будет.
Механический износ контактов и выключателей происходит из-за их расклепывания, истирания, оплавления вольтовой дугой, возникающей в момент разрыва контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Наибольший износ возникает при медленном разведении контактов, когда вольтова дуга продолжается значительное время. Поэтому при выборе нового выключателя следует предпочесть конструкцию, обеспечивающую более быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения дуги.
Самым опасным для выключателя является образование между контактами постоянного искрения из-за ненадежного прилегания контактов во включенном состоянии. Это может быть следствием недостаточного усилия перекидной пружины, окисления, загрязнения контактов. Неисправность обнаруживается по миганию лампы, в цепи которой стоит выключатель. Неисправность нужно немедленно устранить, иначе выключатель полностью выйдет из строя.
«Долголетие» выключателя во многом зависит от механической прочности пластмассы и керамики. Например, выключатель можно случайно задеть или ударить. Хрупкий пластик не поцарапается, но может треснуть. Более пластичный выдержит удар, но со временем поцарапается. А плохая керамика, бывает, трескается практически сразу, еще при монтаже.
Для надежной работы штепсельного соединения необходимо обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розеток. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличия трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки подлежат замене.
По мере эксплуатации упругость латунных пластин розеток снижается и они перестают прочно охватывать штифты вилок, ухудшается контакт. Корпуса розетки и вилки начинают греться и, если они пластмассовые, даже подгорают. Необходимо обесточить розетку, снять крышку и с помощью отвертки подогнуть пластины, чтобы сузить отверстие для штифтов вилки.
Когда гнезда теряют свои пружинящие качества, под них вводят по сгибу из тонкой медной проволоки. Концы каждого сгиба скручивают и откусывают так, чтобы у него осталось 1–2 мм скрутки. Можно также концы скрутки завести под гнезда (под их торец) и прижать, не откусывая проволоку. Для этого отделяют корпус розетки от подрозетника и немного отворачивают винты, фиксирующие гнезда. После заведения скрутки проволоки под торец гнезда винт снова заворачивают. Так поступают с каждым гнездом. Особое внимание нужно уделить длине скрутки: сгиб проволоки и его скрутка должны обслуживать только одно гнездо. Касание сразу двух гнезд скруток приведет к короткому замыканию.
Если штифты вставлять в гнездо розетки со специальными отворотами со значительным перекосом, силовое давление на вилку приведет к пригибанию одного отворота к боковой поверхности другого. После этого никакое нажатие не поможет вставить вилку. Крышку снимают и возвращают отвороты в первоначальное положение.
Ремонт гнезда розетки с выпавшими пластинами и пружиной: а, б – снять крышку, подставив ладонь; в – с помощью светильника убедиться в отсутствии тока в клеммах; г – закраины пластины прямоугольными выборками завести за выступы направляющей; д – наклонно вставлять пружину, упирая ее сначала в пластину, затем в стенку углубления в основании; 1 – винт крышки; 2 – крышка розетки; 3 – винт клеммы; 4 – винт; 5 – клемма; 6 – направляющая; 7 – пружина; 8 – пластина
Увеличение или уменьшение зазора между половинками каждого штифта вилки обеспечивает прочный контакт с гнездами розетки. Выступающие из корпуса вилки штифты можно также немного отогнуть плоскогубцами, но для этого лучше разобрать вилку и работать со штифтами, зажав их в тиски.
