Приподнятые грядки – короба
…А если вы устали., заполняя короб, очень удобно лечь и отдохнуть прямо в нём…
Короб – это стационарная грядка, обордюренная стенками высотой 10–20 см и наполненная плодородным грунтом. Стенки могут быть из брёвнышек, досок или камней. Здесь два огромных плюса. Бордюр – мудрая вещь.
Во-первых, он чётко отделяет землю, за которой надо ухаживать – и её сразу становится очень мало! По дорожкам ходит косилка, в грядку не лезут сорняки.
Во-вторых, уход, органика и влага концентрируются на половине, даже на трети площади, давая двойной эффект. В третьих, короб приподнят, поэтому раньше просыпается.
Мой коробчатый огородик сделан из дубовых брёвнышек (рис. 50). Короба из сосновых досок прослужат лет 6–7, что совсем неплохо при их дешевизне.
Рис. 50
Полюбуйтесь на образцовый огород псковитянина А.С. Котлова. Короба сделаны из досок (рис. 51). Каждый короб с улучшенным грунтом даёт полтора-два урожая. Широкие проходы помогают плодородию: вся трава уходит в грядки. При этом косить участок намного легче и приятнее, чем копать и тяпать!
Рис. 51
Можно упрятать короб под крышу, сделать капельный полив. В него не нужно столько органики, и он не промерзает зимой – это плюсы. Однако он лишён объёмности – обычная поверхность, и работать с ним далеко не так удобно. Это минусы, но минусы только в сравнении с контейнером.
Приподнятость короба – выигрыш для влажных и северных областей: он раньше прогревается, а в случае переувлажнения растения не вымокают. Те, кто огородничает на возвышенностях, могут без них обойтись. Но многие районы на суглинках, особенно бывшие поля и рисовые чеки, в мокрые сезоны подтапливаются. В таких местах косточковые деревья нужно сажать на холмы, а овощи – в короба. Даже в нормальные годы почва здесь уплотнена, и толстый слой органики, постепенно затаскиваемый червями все ниже, постоянно улучшает почвенный слой. На моем солончаке короба меня здорово выручают (рис. 52).
Рис. 52
Если короб широкий (80—120 см), то не важно, как он расположен: рядки овощей могут тянуться и вдоль, и поперёк грядки, располагаясь на север-юг: так растения равномернее получают солнце. На север-юг располагаются и узкие короба (шириной до 40–70 см). Их мы рассмотрим ниже.
С того момента, как короб наполнен, на него больше никогда не ступит нога человека! Только органика и руки. Ну, ещё совочек и плоскорез иногда. Изрядный слой мульчи и бочка для подкормочных поливов – обычные атрибуты короба.
Раньше я органику компостировал и много писал о компостах. Весной вываливал на грядку 2–3 тачки нового компоста и сажал прямо сквозь него. Теперь, вникнув в идеи динамического плодородия О.В. Тарханова и в локальное питание В.К. Трапезникова, компостировать вне грядок перестал. Оказывается, и это – дурная лишняя работа! Органика должна гнить под растениями: именно её гниение – кухня для питания растений и источник CO2. Добавил в почву песок и вношу незрелую органику прямо в грядки: осенью – в траншейки, весной – как мульчу. Грядки и служат компостниками.
Осенью выкапываю сбоку грядки канавку в один штык лопаты, накидываю туда всякой органики – бурьянов, незрелого компоста, кухонных отходов – и прикрываю землёй. Через год повторяю то же с другого бока. За пару лет органика и черви рыхлят грядку идеально. А растения могут питаться по добровольному выбору. Так что если ваша почва рыхлая, вскапывать всю грядку вообще не обязательно. Вносите органику траншейно. Дополнение к органике – немного золы.
Как и в контейнере, в коробе можно выращивать три-четыре урожая разных овощей, с ранней весны до поздней осени. Капельный или вкопано-бутылочный полив – то, что надо. На рис. 53 – один из примеров уплотнённой или совмещённой культуры. После чеснока и моркови здесь можно сажать салаты, редьку, дайкон, или сеять сидерат.
С помощью проволочных дуг или простого каркаса короб легко превращается в парничок. Весной в нем удобно выращивать рассаду.
Рис. 53
Мы оценили и облюбовали парники самарской компании «Даяс и К». Исключительно удобные в пользовании, умнее прочих – здорово повышают настроение!
Если же вы живёте в холодной зоне, вам лучше изменить конструкцию и устроить специальный короб для быстрого прогрева. Он вытянут на восток-запад и наклонён на юг: южный край ниже, северный – на 15–20 см выше. Каждый градус уклона к югу прибавляет столько тепла, будто вы переехали на 100 км южнее. Такие «солнечные грядки» подробно описывают в своих книгах П.Ф. Траннуа и А.А. Казарин. Рисунок 54 – как раз из книги П.Ф. Траннуа «Треугольные чудо-грядки».
Можно иначе поймать тепло: высокими стенками и чёрной плёнкой. Безветрие и горячая плёнка внутри – совершенно иной микроклимат. Здесь можно выращивать даже бахчевые, живя на Урале.
А как создать такие грядки на целине? Как её быстрее освоить?
Рис. 54
Грядки на целине
Знаю два варианта устроить грядки в дёрне: со стартовой перекопкой и без неё. Без перекопки можно осваивать достаточно мягкие и плодородные почвы – скажем, в Черноземье. Тяжёлые и сырые почвы разумнее стартово улучшить: почвообразование здесь очень медленное. Очень бедные супеси так же лучше улучшить сразу: здесь почти нет глины, и органика быстро окисляется и вымывается.
Стартовое улучшение уже описано. Хорошо, если вам удастся соединить деревяшки Хольцера с вмешиванием перегноя и недостающего механического компонента. На суглинках это песок. Его достаточно 3–4 ведра на квадратный метр. Вместе с песком прекрасен мелкий отсев керамзита. Для супесей и песков нужна глина – пара вёдер на квадрат, и лучше брать глиняный порошок. Особо полезен пескам гидрогель.
Повторю описание процесса. Вынимаем верхние 15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку – брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы скорее восстановилась капиллярная связь с подпочвой. Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета – быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков – тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля, по кружке на квадратный метр.
Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, «Сиянием» или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем. Бортики помогут вместить их побольше. Результат – пологий выпуклый вал. Он отлично принимает тепло, а после начала роста рассады укрывается мульчой.
Если же ваша почва достаточно мягкая и не криминально бедная, вы можете осваивать залежь не спеша и без особого геройства.
Например, с помощью завезённого перегноя или чернозёма. Прямо на дёрне можно поставить бортики высотой 10–15 см и заполнить перегноем с горкой.
Рис. 55
Можно и без бортиков, просто наложить хорошей огородной почвы с добавкой органики (рис. 55).
Можно сделать грядку, перевернутв дёрн полосами одна к одной, добавив вниз гидрогеля и биоактиватора. Это ускоряет распад органики. Верх слегка проветривается и разрыхляется. В обоих случаях сверху начинает поступать органика и расти сидераты – грядка входит в свой обычный режим.
Можно сделать хитрее – по-пермакультурски. Прямо на дёрн целины кладётся тонкий слой навоза с добавкой свежей травы, сена, бурьянов или незрелого компоста. Сверху кладётся упаковочный картон. На него насыпается перегной, старые опилки, просто хорошая земля. Пробив всё это лопатой до дёрна, сажаем тут картошку, кабачки или ещё что-то крупное. Толсто мульчируем соломой, листвой (рис. 56). Всё, что осталось – хорошо пролить грядку в засуху, подавая воду в дырки под картон. Через год картон сгнивает, и сюда уже можно сеять что угодно.
Рис. 56
Я так сажал даже батат. Под картон клал незрелый компост. Втыкал рассаду в дырочки. Мульчировал веточной щепой. Урожай был неплохой, и почва здорово улучшилась. Через год заделал всё полусгнившее вилами, и грядка вошла в свой сидерально-мульчирующий режим.
Узкие грядки и узкие короба
…А узость грядки в наше время говорит о широте кругозора!
Узкие грядки интересны тем, что растягивают обитаемую площадь в длину. Квадратный метр – это и метровый квадрат, и десятиметровая полоса шириной 10 см. Что продуктивнее? Мы рассматриваем двухметровую полосу шириной 50 см. Можно представить себе четырёхметровую полосу шириной 25 см – конечно, не в обычной почве. Грядка шириной 12 см и длиной 8 метров – это и есть малообъёмная гидропоника: овощи в торфяных кубиках в трубе с питательным раствором. Если считать по площади занимаемой «почвы», то квадратный метр даёт 150 кэгэ плодов!
