переднего блока придется вывинтить декоративное
кольцо-накладку, на которую обычно наносятся данные объектива: его название, тип, величина фокусного расстояния, светосила. Иногда на этом кольце имеются два отверстия для специального ключа, но в ряде случаев их нет. В этом случае кольцо, как правило, легко вывинчивается при проворачивании его двумя пальцами. Для удаления заднего блока достаточно вывинтить винты в торцевой части оправы и после этого снять заднюю ее часть. Оптические блоки из основания оправы вывинчивают.
Как и в каком месте оправы необходимо разместить линзы, решает сам фотолюбитель, исходя из конкретной конструкции имеющегося объектива и величины фокусного расстояния новой оптической системы. Если фокусное расстояние нового объектива оказывается больше старого, то для удлинения оправы берут стандартные кольца для макросъемки.
Простейшую оправу для самодельного объектива можно изготовить самостоятельно из плотной бумаги. Для этого подойдет чертежная бумага или бракованные фотоотпечатки подходящего размера. Примерная схема такого объектива представлена на рис. 3.
Рис. 3. Схема конструкции самодельного мягкорисующего объектива типа «Перископ»:
1 — узел крепления объектива к фотоаппарату; 2 — внешний неподвижный тубус; 3 — внутренний неподвижный тубус — светоловушка; 4 — подвижный тубус; 5 — линзы объектива; 6 — кольцо для ввинчивания светофильтров; 7 — постоянная диафрагма; 8 — одно из колец крепления линз
Оправа состоит из двух тубусов, входящих один в другой, и диафрагмы в виде светонепроницаемой перегородки с отверстием заданного диаметра в центре. Внутри неподвижного тубуса устраивают светоловушку в виде еще одного тубуса меньшего диаметра, чтобы исключить попадание света на фотопленку через возможные неплотности соединения неподвижного и подвижного тубусов. Таким образом, при наводке на фокус подвижный тубус перемещается в глухом пространстве между внешним и внутренним неподвижными тубусами.
Тубусы склеивают на подходящих по диаметру деревянных оправках клеем ПВА, «Момент», «Уникум» и т. д. Подойдет и не очень густой столярный клей. Для того чтобы тубусы имели достаточную жесткость, клей наносят по всей поверхности бумажного листа и плотно наматывают последний на оправку, после чего прокатывают оправку вместе с бумажным цилиндром по поверхности стола, что уплотнит заготовку и удалит из нее избыток клея. Толщина стенок тубусов не должна быть очень большой: 1…1,5 мм вполне достаточно. Сначала изготавливают подвижный тубус и только после этого подбирают оправку для неподвижного с таким расчетом, чтобы подвижный тубус относительно свободно входил в неподвижный. Некоторый зазор необходим потому, что после покрытия тубусов краской и лаком диаметр подвижного тубуса несколько увеличится.
Диаметр цилиндра светоловушки выполняют таким, чтобы он свободно, с большим запасом входил в подвижный тубус.
После высыхания клея все цилиндры-заготовки снаружи и внутри окрашивают черной гуашью, а затем снаружи покрывают нитролаком (за исключением цилиндра светоловушки, который остается просто окрашенным). Еще лучше вместо нитролака воспользоваться эпоксидным клеем, в который подмешивается черная гуашь. Это придаст тубусам дополнительную прочность и улучшит их внешний вид, так как после этого они будут выглядеть изготовленными из пластмассы.
Узел крепления неподвижного тубуса с фотоаппаратом легко выточить на токарном станке из металла, но проще воспользоваться стандартным удлинительным кольцом для макросъемки заводского изготовления. Детали неподвижного тубуса приклеивают к узлу крепления клеем «Момент», «Уникум» или БФ.
Линзы в подвижном тубусе удерживаются с помощью двух картонных колец, внешний диаметр которых должен быть таким, чтобы они с небольшим усилием входили внутрь подвижного тубуса. Это дает возможность несколько перемещать линзы внутри тубуса при настройке системы. После нахождения нужного положения линз, удерживающие их кольца закрепляются двумя-тремя каплями клея.
Настройка системы сводится к выбору такого положения линз, при котором достигается фокусировка объектива на бесконечность, когда подвижный тубус до упора вдвинут в неподвижный.
В передний торец подвижного тубуса вклеивается оправа подходящего по размеру светофильтра с извлеченным стеклом. Эти оправы имеют внутреннюю резьбу, что дает возможность ввинчивать в них стандартные светофильтры и позволяет использовать при съемках светофильтры любого цвета и противосолнечную бленду.
Диафрагму делают из картона и устанавливают на свое место с помощью кольца, как и линзы. Все внутренние детали объектива, включая диафрагму и кольца, окрашивают черной гуашью, которая обеспечивает получение матовой поверхности. Нельзя для этой цели использовать чертежную тушь, которая после высыхания блестит.
Несмотря на примитивность конструкции, изготовленные таким способом объективы дают изображения неплохого качества. Дело не в том, как выглядит тот или иной объектив. Не случайно один из выдающихся зарубежных фотографов однажды сказал, что фотографировать можно и консервной банкой. Главное заключается в том, в чьих руках эта банка находится.
ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ
Грабли деревянные
Н. Родионов
Грабли деревянные — сельскохозяйственное орудие для ворошения и вспушивания травы, сгребания провяленной травы в валки с целью защиты ее от длительного воздействия солнечных лучей (особенно в южных районах страны), сгребания высушенного сена, соломы, колосьев, опавших листьев, выполотых сорняков.
Промышленность выпускает для заготовки сена домашним животным пластмассовые грабли. Они легки, удобны в работе. Основной их недостаток заключается в том, что при поломке, например, зуба восстановить его не предоставляется возможным.
На селе грабли всегда изготавливали сами (рис. 1). Они состоят из колодки, зубьев, рукоятки (черенка), муфты.
Рис. 1. Деревянные грабли:
1 — колодка; 2 — зуб; 3 — муфта; 4 — рукоятка (черенок); 5 — рабочая часть зуба; 6 — головка зуба
Колодку делают прямой или придают ей криволинейную форму. Изготавливают ее, как правило, из березы. Для этого при заготовке дров от комля сырой березы отрезают чурбан, окоряют его и сушат в тени в сухом месте. Используют и другую прочную лиственную древесину, например, ясень, вяз
Отверстия под зубья в колодке лучше всего просверлить острым 10-миллиметровым сверлом. При этом стенки отверстий будут достаточно шероховаты, что важно для надежного крепления зубьев в колодке
Для насаживания на рукоятку в колодке между отверстиями под зубья (см. рис. 1) формируют квадратные отверстия в соответствии с наклоном шипов вилки рукоятки (круглые или овальные).
Отверстия под вилку рукоятки должны быть перпендикулярны отверстиям под зубья. Полученную колодку шлифуют шкуркой.
Зубья изготавливают из того же материала, что и колодку, то есть из березы. Для этого от березового чурбана отпиливают чурку длиной 135 мм, торец ее размечают на квадраты со стороной 13…15 мм и раскалывают. Затем острым ножом заготовку зуба доводят до нужных размеров. Зуб включает в себя два элемента — головку и рабочую часть. Длина головки зависит от толщины колодки. Диаметр головки
