для небольшого садика перед домом. На зиму их, как правило, уносят в оранжереи. Точно так же у нас продаются декоративные миниатюрные мандариновые деревца. С них плоды не едят, ими любуются, как любыми другими комнатными растениями!
Кстати за кордоном принято высаживать и небольшой огородик с той же целью, и никому не придет в голову объесть этот огородик.
Что надо знать о яблонях на карликовых подвоях?
Многих садоводов интересует проблема снижения кроны у яблони. Действительно, сбор урожая с 15–20 летней яблони становится проблемой. Поэтому часто покупают деревья на карликовых подвоях. Но, корневая система карликового подвоя, во-первых, не обладает нужной для нашего региона зимостойкостью, во-вторых, не в состоянии прокормить сильнорослый привой, так что и зимостойкость и урожайность таких деревьев не стоит занимаемой ими площади.
Кроме того, при сильных ветрах при большой парусности кроны привитого дерева, слабая корневая система не в состоянии удержать дерево, и его выворачивает из земли с корнями. Чтобы этого не происходило, приходится глубоко вбивать в землю металлические трубы, к которым подвязывать дерево. Но у яблонь на карликовых подвоях есть и свои положительные стороны: более низкая высота дерева (вместо 5–6 м всего 3–4 м), быстрое вступление в плодоношение (вместо обычных 5–6 лет, 3–4-ый год, более крупные плоды. Гораздо лучше, если на сильнорослый подвой с мощной корневой системой сначала прививают Парадизку (карликовый привой), а через два года на нее прививают сильнорослый, урожайный сорт. То есть, делают вставку от карлика, что естественно приводит к снижению роста яблони.
Глава девятая. Формирование кроны. Исправление ошибок
Научиться формировать крону совсем не трудно, надо только уяснить принцип. Сначала дерево закладывает скелетные ветки первого яруса. Идеальный вариант, когда эти ветки направлены по четырем разным сторонам и образуют между собой равные углы. Так практически никогда не бывает, но к этому надо стремиться. Часто их образуется только 2–3, при этом, если они направлены по сторонам так, что образует между собой углы от 45 до 60 градусов, то все в порядке. Все ветки, направленные вверх и образующие с центральным проводником угол 15–25 градусов, надо удалять, поскольку рано или поздно произойдет разлом, даже, если вы будете постепенно такие ветки отклонять в горизонтальное положение.
Желательно, чтобы второй ярус ветвей находился выше первого на 40–50 см и ветки располагались между ветками нижнего яруса. Тогда будет лучшее освещение всех веток, то есть они не должны затенять друг друга. Если две ветки расположены друг над другом параллельно, то одну следует убрать. Надо убирать и перекрещивающиеся ветки, а так же те, которые растут внутрь. Если в первом или втором ярусе веток мало, и они растут параллельно друг другу, то надо одну из них сильно укоротить на внешнюю почву (ту, которая смотрит наружу кроны, а не внутрь ее). Этот приём называется переводом плодоношения.
Затем образуется следующий ярус веток, которые должны располагаться так, чтобы не затеняли ветки предыдущего яруса. Принцип все тот же. То есть крону надо не только постоянно формировать, но и прореживать и делать перевод плодоношения. Вообще – то яблоня и груша формируют крону самостоятельно, надо только немного подкорректировать этот процесс, начинать который надо с первого же года посадки, ну а, если припозднились лет на 15–20, то ничего страшного нет, начинайте делать обрезку. Все работы с кроной по обрезке надо делать, когда сокодвижение еще не началось (март – начало апреля на Северо-Западе) или уже закончилось, когда опали листья (конец октября – ноябрь на Северо-Западе). Подойдите к стволу старого дерева и посмотрите вверх. И вы сразу увидите, что не так в каждом ярусе веток.
Начинайте исправлять допущенные ошибки при формировании его кроны. И не бойтесь вы отпилить половину веток, яблоне это пойдет только на пользу. Яблок будет сначала поменьше, да зато очень крупных красавцев. А потом, когда появятся новые приросты веток и молодые плодушки, количество плодов увеличится.
При сильной обрезке часто появляются волчки – растущие вертикально верх ветки. Они не плодоносят, поэтому их надо вырезать, как можно раньше или отклонять в горизонтальное направление какой-либо подходящий волчёк для того, чтобы закрыть пробел между ветками яруса.
Надо знать еще вот о чем: плодушки (плодовые веточки) образуются только на ветвях, расположенных горизонтально. Поэтому ветки надо постоянно отклонять в горизонтальное положение. Это связано с тем, что верхняя почка на центральном проводнике, а так же на концах вертикально растущих веток забирают практически все питательные вещества для дальнейшего роста, а потому полодушки на таких ветках не закладываются. Но, как только ветка станет горизонтальной, тотчас же замедлится её рост и для образования плодушек у дерева останутся кое-какие ресурсы.
Не забывайте, что обрезка – это хирургическая операция, а потому ее надо делать стерильными инструментами и стерильными руками, а раны тут же обрабатывать, чтобы не внести в них инфекции.
Не оставляете пеньков, когда снижаете центральный проводник или укорачиваете ветви. Если удаляете ветку целиком, то вырезайте её на кольцо (как бы по шву рукава). Оно хорошо видно между стволом и веткой. В этом месте под корой есть ткань, которая в дальнейшем затянет срез молодой корой. Если же заглубиться в древесину дерева, вы эту ткань срежете и рана не затянется, Если оставите пенек, то он тоже помешает соединительной ткани сомкнуться. В дальнейшем это приведет к образованию дупла.
Не обрезайте дерево сразу слишком сильно, делайте формирующую обрезку постепенно в течение нескольких лет.
Глава десятая. Снижение кроны и систематический за ней уход
Можно, конечно достигнуть этого с помощью карликовой вставки, как об этом было рассказано немного раньше, но, все эти премудрости ни к чему, поскольку яблоня очень пластичное растение, она допускает стрижку, в том числе и снижение кроны. Просто, начиная с того момента, как центральный проводник достиг 2 метров высоты, ежегодно осенью подрезаете его, оставляя не более 2–3 см нового прироста, и соответственно, подрезаете все ветки ниже проводника, растущие вверх. Они должны быть ниже проводника на 12–15 см, иначе попытаются занять его место. Не забывайте смазывать место обрезки зеленкой. Она продезинфицирует ранки, но оставить живыми краевые клетки камбия. Ранка постепенно зарастет корой. Из ближайшей к срезу почки пойдет новый побег, который станет проводником, а вы его опять укоротите и так далее. Если дерево уже переросло всякие разумные пределы, то просто осенью спилите ему макушку, срез не просто смажьте зеленкой, а еще и сверху замажьте жидким битумом (чёрная краска по
