Растрескивания бревен можно избежать, если пропилить их снизу до середины на всю длину. Это компенсирует возникающие при усушке напряжения, а внешне дом будет выглядеть точно так же, как и построенный из цельных, непропиленных бревен.
Энергосберегающие свойства сруба зависят от точности выполнения продольных и угловых стыков венцов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Венцом называют бревна или брусья, составляющие один горизонтальный ряд сруба, то есть четыре взаимно связанных бревна.
Применяются две основные техники рубки: с остатком («в обло») и без остатка («в лапу»).
При рубке «в обло» на толстый конец бревна кладут тонкий. Предварительно в бревне делают паз для плотного прилегания бревен друг к другу, оптимальная его форма — овал («чаша»). Концы бревен в местах пересечения выносят за плоскость стен на 20–30 см (рис. 5.2). Лишнюю древесину затем спиливают. По длине бревна сращивают прямым шипом, а бревна окладного венца (так называется нижний венец) — косым замком. Чтобы предотвратить намокание и загнивание углов сруба, свесы крыши должны быть не менее 0,5 м. Можно также обшить углы досками — кроме защиты от влаги, это обеспечит лучшее утепление.
Рубка «в лапу» («в чистый угол») сложнее. Стены возводят так, чтобы концы бревен в углах собирались в «ласточкин хвост». В этом случае требуется не только выбрать паз, как при рубке «в обло», но еще и тщательно разметить и вытесать «лапу». Чтобы «в лапе» не было сдвигов, бревна скрепляют потайным или коренным шипом (рис. 5.3, 5.4).
Если ошибиться в расчете «лапы» или вытесать ее небрежно, то углы здания могут получиться холодными. Для улучшения теплоизоляционных свойств такого дома углы закрывают досками, которые набивают поверх теплоизоляционного материала. В данном случае это актуальнее, чем при рубке «в обло», ведь вдоль волокон дерево промерзает сильнее, чем поперек. Однако рубка «в лапу» является более экономной — благодаря этому способу удается сберечь как минимум полметра бревна.
Рис. 5.2. Пример рубки «в обло»
Рис. 5.3. Рубка «в лапу»
Рис. 5.4. Замковое соединение бревен «в лапу»
Первая сборка сруба обычно осуществляется на площадке строительной компании. Затем бревна раскатывают и каждое из них маркируют с указанием его места в срубе, после чего промаркированные бревна доставляют заказчику. Уже здесь происходит окончательная сборка сруба — на фундаменте, с прокладкой утеплителя.
Выбор межвенцового утеплителя — очень ответственный момент. Именно от утеплителя зависит поддержание температурного баланса и оптимальной влажности в рубленом доме. В настоящее время существуют различные синтетические и природные утеплители. Последние предпочтительнее, поскольку относятся к числу экологически чистых материалов. А такой утеплитель, как мох, является естественным антисептиком и не набирает влагу (в отличие от пакли). Недаром наши предки предпочитали конопатить срубы именно мхом. Хорошими утеплителями также считаются:
♠ ленточная пакля — очищенное от примесей льноволокно в виде ленты шириной 15 см;
♠ льняной войлок — льняное нетканое полотно;
♠ джут (обладает уникальным составом, препятствующим гниению).
Утеплитель забивают с помощью различных инструментов: конопаток, лопаток и стержней из твердых пород дерева или металла шириной 5–17 см. Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не разрубить паклю или мох) и гладкими, иначе они будут вытаскивать утеплитель из пазов.
Конопатные работы ведут «врастяжку» или «внабор». Конопачение «врастяжку» применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, ее приставляют к щели (пазу) и вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют конопаткой. Затем из пакли делают валик, вставляют в паз, прихватывают выступающими из паза волокнами и с силой вбивают. Конопачение «внабор» проводят в широких пазах или щелях. Из пакли (пеньки) свивают неплотные длинные пряди толщиной 1,5–2 см и сматывают их в клубки. Затем из клубка набирают петли и забивают паклю в паз. Чем шире и глубже паз, тем больше прядей приходится в него вставлять.
В первую очередь оконопачивают самый нижний паз по всему периметру дома, затем второй и т. д. Если конопатить каждую стену по отдельности, это может вызвать их перекос. По завершении наружных конопатных работ переходят к внутренним.
После конопачения стены поднимаются примерно на 15 см. Особенно тщательно надо конопатить углы дома, которые быстрее продуваются. Чтобы утеплитель не выветривался, его можно окрасить масляной краской или закрыть деревянными брусками. Изнутри швы в проконопаченных стенах закрывают декоративными канатиками из джута или пеньковой веревки.
Чтобы бревенчатый дом выглядел стильно и современно, его нередко отделывают сайдингом. Как правило, так поступают, когда приобретен готовый старый дом. Бревна при этом потемневшие, планировка и общий вид давно устарели, и здание явно нуждается в обновлении (рис. 5.5).
Рис. 5.5. Отделка старого бревенчатого дома сайдингом
В результате получается аккуратный дом. Но необходимо учитывать, что любая внешняя отделка ухудшает естественные теплоизолирующие свойства дерева, а также препятствует контролю за состоянием стен: если в таком симпатичном доме заведется грибок или жук-древоточец, заметить это можно будет лишь тогда, когда стены начнут деформироваться.
В наши дни многие предпочитают использовать оцилиндрованные бревна, которым в заводских условиях придается строго цилиндрическая форма. Несомненным плюсом таких бревен является то, что все они имеют практически одинаковый размер (в соответствии с евростандартом перепад диаметра не должен превышать 2–4 мм), а также точно выверенные форму и размеры пазов и замков. В результате возможно соединение бревен под любым углом, а венцы дома имеют минимальные зазоры.
Сруб из оцилиндрованного бревна дает равномерную усадку, сохраняя идеально ровную поверхность стен, а сами стены не нуждаются в дополнительной отделке. Наиболее популярно бревно диаметром 18–24 см — в эстетическом плане дома, построенные из него, не уступают традиционным русским срубам из обычных бревен, а строительство существенно упрощается.
Профилированный брус
Если вы заинтересованы в эффективном энергосбережении, то стоит отдать предпочтение профилированному брусу: стены из бруса сечением 192 × 145 мм обеспечивают такую же теплозащиту, как и стены из бревен диаметром 320 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ
Профилированный брус сечением 192 × 145 мм применяют в основном при строительстве коттеджей. Для дачных домиков и бань чаще используют более дешевый профилированный брус сечением 142 × 145 мм.
Профилированный брус — это бревно, которому придана определенная форма (профиль), а поверхность строгается до уровня евровагонки. Брус может иметь как прямоугольное сечение, так и иной профиль. К примеру, довольно популярен профилированный брус с полукруглой наружной стороной — получается дом, стилизованный под классический бревенчатый.
Профилированный брус сам по себе более декоративен, чем обычное бревно, и не требует дополнительной внешней отделки. Правда, любители деревянного домостроения нередко не отделывают и классические бревенчатые дома.
Еще одним плюсом профилированного бруса является легкость и быстрота работы с ним. При использовании бруса прямоугольного сечения дом возводится в среднем за 10–14 дней. Материал поставляется полностью подготовленным к строительным работам: брус имеет посадочную головку, шип, утеплительные пазы и гладкую поверхность боковых сторон. Никакая подгонка не требуется, благодаря чему существенно экономятся деньги и время.
Однако вселиться в такой дом всего через несколько недель после начала строительства не удастся: профилированный брус склонен к деформациям и усадке даже больше, чем обычное или оцилиндрованное бревно. Поэтому начало внутренней отделки придется отложить как минимум на год, а то и на полтора — за это время здание примет окончательную форму.
Возвести дом из профилированного бруса проще, чем бревенчатый.
После гидроизоляции фундамента укладывают венцы стен. Как уже говорилось, иногда, рассчитав по проекту дома размеры стен, заранее на станке выбирают полости для угловых соединений, то есть брус поставляют уже полностью подготовленным — его остается только сложить и подогнать по месту. Но обычно «художественной резьбой» приходится заниматься прямо на стройплощадке, вооружившись шаблоном, пилой, топором и киянкой (рис. 5.6).
