Правое отделение представляет собой 2 вертикально расположенные стенки с направляющими, в которых размещено 17 ящиков (размером 415х245 мм глубиной от 50 до 200 мм) для инструментов и материалов.
Приобрести что-либо подобное из оборудования в мебельном магазине отслужившей свое мебели, то часть ее можно использовать в виде щитов для дверок, боковых стенок и т. д. Пригодится и фурнитура: рояльные петли, магнитные защелки, ручки.
В рабочей зоне вполне уместно и даже предпочтительнее простое строганое дерево без защитных покрытий. В этом случае расходы на обустройство невелики. Будем считать, что бруски 30х40 мм у нас имеются. Потребуются еще 2–3 фанерные плиты толщиной 9 мм. Стандартная плита имеет размеры 1,5х1,5 м. В магазинах стройматериалов нередко продаются отходы плиты шириной до 25 см. Они могут пригодиться при изготовлении ящиков стола и комбинированного шкафа.
Может быть, читатели знакомы с книгой западногерманского мастера Г. Б. Вебера «Современная мебель — своими руками». Там, оказывается, в магазине по просьбе покупателя стандартные плиты раскроят на заготовки. Мы пока до этого не дошли. Поэтому придется запастись хорошей ножовкой по дереву с мелким зубом.
Для рабочего стола потребуются 3 заготовки из 16-миллиметровой древесностружечной плиты (ДСП) размером 740x650 мм, облицованных под дерево. Следует приобрести также 7 мебельных ручек, 4 магнитные защелки и 2 рояльные петли длиной 175 см.
РАБОЧИЙ СТОЛ
Стол для некоторых читателей может оказаться первой пробой сил, поэтому остановимся на технологии его изготовления несколько подробнее. На рис. 10 приведена наиболее простая (по мнению автора) конструкция стола, состоящая из 3 вертикальных опор и столешницы, соединенных между собой, стеной и полом комнаты с помощью шурупов и монтажных деревянных брусков.
Рис. 10. Рабочий стол:
а — общий вид; б — левая опора; в — ящик стола;
1 — столешница; 2 — передний опорный брусок; 3 — задний опорный брусок; 4,5 — выдвижные ящики; 6,7 — опоры; 8 — верхний монтажный брусок; 9,10 — направляющие бруски; 11 — нижний монтажный брусок; 12 — вертикальный монтажный брусок; 13 — мебельная ручка; 14 — цокольный брусок; 15 — правая опора стола
2 опоры слева образуют тумбу стола, в которой на направляющих размещены 3 ящика для хранения материалов, запасных частей и т. п. Поначалу напомним, их можно приспособить и для размещения инструментов.
Столешница опирается на вертикальные опоры и 2 опорных бруска, один из которых крепится к стене. Благодаря этому конструкция обладает необходимой прочностью и жесткостью.
2 нижних ящика имеют каркас из деревянных брусков, так как они обычно заполнены металлическими предметами и должны быть прочными. Все соединения — на шурупах. Передняя стенка ящика двойная. Первая из составляющих ее плоскостей (несущая). шурупами длиной 25 мм крепится к брускам каркаса, вторая (декоративная) изнутри шурупами длиной 16–20 мм соединяется с первой.
Столешницу из фанерной плиты также рекомендуется сделать двойной. В этом случае первую ее составляющую сверху шурупами крепят к опорным и верхним монтажным брускам. Монтаж, таким образом, существенно упрощается. Вторая составляющая столешницы свободно лежит на первой, одна ее поверхность рабочая, другая — декоративная.
Тумба стола смещена от его края на расстояние, позволяющее свободно выдвигать ящики, даже если под окном в непосредственной близости размещена батарея отопления. Место между тумбой стола и стеной комнаты слева используют для хранения материалов. Заметим, что третья вертикальная стена крепится к опорам тумбы стола. Остается изготовить ящики и по направляющим поставить на место. Для нижнего ящика направляющими служат нижние монтажные бруски.
Полезно переписать все элементы конструкции в виде таблицы с указанием размеров и видов материалов.
Сюда следует добавить еще крепежные детали, шурупы длиной от 16 до 60 мм. Если материала для опор подходящей ширины из ДСП нет, можно заменить его 2 заготовками шириной 300–325 мм. Вполне реальна замена ДСП заготовками из фанерной плиты.
Если мастер не планирует строительство комбинированного шкафа, где предусмотрены ящики небольшой (50 мм) глубины для хранения инструментов, то при изготовлении рабочего стола лучше уменьшить высоту выдвижных ящиков, увеличив их число с 3 до 5. В глубоких ящиках постоянно хранить инструменты не следует.
Остается подумать об освещении рабочего места. Вариант: на стене над столом подвешивается 2 светильника с мощными лампами. Желательно, чтобы их удавалось перемещать и направлять свет на любой участок рабочей зоны.
ПРИДУМАНО НАРОЧНО
Мой метод
С. И. Мытько
Предлагаю свой метод ремонта изделий из пластмассы с применением армирования. (Называю метод своим не только потому, что сам в течение более десяти лет пользуюсь им. Описание и применение подобного метода мне до сих пор не встретилось.)
Нередко случается, что сломавшиеся пластмассовые части бытовой техники заменить невозможно, поскольку обычно в продаже они отсутствуют. В мастерских их также не берутся ни менять, ни ремонтировать. Изготовить же новую деталь самому не всегда представляется возможным. Обычно выход видят в склеивании поврежденной детали. Но желаемого результата можно и не достигнуть, и причин этому множество: клей не соответствует материалу изделия, длительное фиксирование склеенных поверхностей на стяжке не удается, выдерживание склеиваемых деталей под тяжестью груза (под прессом) невозможно, снижение прочности после ремонта не позволяет детали выдерживать требуемую нагрузку.
Мой способ ремонта подобных недостатков не имеет. Более того:
• не обязателен при ремонте полный демонтаж поврежденной детали;
• соединяемые поверхности нуждаются в фиксации только непосредственно на время ремонта — на 1–3 минуты в зависимости от размеров повреждения;
• прочность детали после ремонта не уменьшается и не увеличивается;
• деталь можно эксплуатировать с полной нагрузкой почти сразу после окончания ремонта;
• при соответствующей доводке есть возможность восстановить первоначальный внешний вид изделия (скрыть трещины и т. д.).
Единственное ограничение: ремонту предлагаемым способом не подлежат изделия из материалов, устойчивых к относительно высоким температурам (например, из гетинакса, карболита, текстолита, стеклотекстолита).
Итак, перед нами деталь из пластмассы, нуждающаяся в ремонте. Жалом разогретого паяльника слегка притрагиваемся к ее поверхности, чтобы определить возможность работы с материалом. Приготавливаем металлическую арматуру в виде скоб, прутьев, соотносимых с размерами детали и поверхности, подлежащей ремонту. Например, для починки небольших изделий размером 10–15 мм можно использовать канцелярские скрепки, скобы для сшивания тетрадей и т. д.
Намазываем поверхности, подлежащие ремонту, клеем для пластмассы и после выдержки положенного времени (вообще-то это и не обязательно) сжимаем склеиваемые части. Поверх трещины накладываем заготовленную арматуру и аккуратно «утапливаем» ее в деталь жалом разогретого паяльника. При необходимости паяльником придаем
