Для охоты на зайца используются различные марки гладкоствольных ружей 12 и 16 калибров, как одноствольные так и двухствольные: ИЖ-27; 43; 54; ТОС-34; МЦ-21-12; МР-153; Бекас.
Патронташ
Не менее важный элемент экипировки охотника – патронташ. Это пояс или портупея со специальными ячейками под патроны. Функция его заключается не только в переносе патронов, но и их защите от дождя и снега.
Часто в продаже можно найти патронташ «Бурский», представляющий собой широкий пояс, на который нашиты 20–24 патронных гнезда. Гнезда для патронов в нем не защищены крышкой, и в дождь картонные гильзы намокают и плохо входят в патронник, металлические (за исключением латунных) быстро ржавеют. Но носить такой пояс из-за его ширины, тяжести неудобно, а патронташ должен быть легким, не мешать движениям охотника.
Наиболее удобными считаются патронташи из 2–3 отдельных подсумков, каждая на 10 патронов с застегивающимися крышками. Также в продаже есть специальные разгрузочные жилеты. Выбирая такой жилет, обратите внимание на то, как расположены патронные гнезда. Патроны в них должны располагаться доступно, чтобы при необходимости их можно было быстро вынуть. При охоте с гончими и борзыми лучше всего использовать дробь №№ от 2 до 00, а при тропле-нии – №№ от 0 до 000.
Рюкзак
Сейчас в продаже можно найти рюкзаки различной конструкции. Но для охотничьего рюкзака важными являются следующие признаки.
Он должен быть легким, прочным, вместительным, непромокаемым и иметь наружные карманы для мелких вещей. При этом должна отсутствовать поперечная нагрудная лямка (стягивающий ремень мешает быстро избавиться от груза в случае попадания охотника в трясину или глубокую воду).
Желательна бесстаночная конструкция (рама делает рюкзак слишком громоздким). Он не должен быть очень высоким (выше головы), так как это затрудняет хождение по лесу.
Лямки должны быть широкими (не менее 5 см). Этим требованиям отвечают некоторые туристские рюкзаки.
Для многодневной охоты нужен рюкзак, вмещающий почти весь багаж, а для ходовой охоты вблизи от жилья или лагеря подойдет небольшой рюкзак, в который должны помещаться самые необходимые для охотника вещи (нож, спички, лекарства, суточный запас еды, вода, а также неприкосновенный запас, обязательно включающий запас спичек в водонепроницаемой упаковке). Кроме того, в нем должно остаться место для дичи, слишком крупной для ягдташа или сетки.
Для ношения дичи очень удобна охотничья сетка. В ней дичь не мнется и хорошо проветривается. Обычно ее плетут из крепкой шелковой нити, но подойдет и капроновая. Нижний конец сетки заделывают в металлическое кольцо, а через верхние ячейки пропускают шнурок. Носят сетку на плечевом ремне.
Нож
Охотничий нож – это главное приспособление любого охотника. С помощью ножа свежуют добычу, поэтому нож должен быть остроконечным и хорошо заправленным, с длиной лезвия около 15 см. Желательно, чтобы рукоятка ножа заканчивалась экстрактором (приспособлением для извлечения застрявших гильз или патронов). Некоторые ножи в рукоятке имеют складное лезвие так называемого шкурника. Он представляет собой изогнутое лезвие с заточкой по внутренней кромке, кончик закругленный и тупой. Такое лезвие позволяет снимать шкуру, не повреждая ее. В качестве вспомогательного охотничьего ножа подойдет складной нож с длиной лезвия не менее 8 см и обязательно с хорошим запором лезвия. Запор препятствует складыванию лезвия и повреждению руки. Самым простым, а значит, и самым надежным запором для складного ножа является плоская пружина.
Кроме того, в рукоятке складных ножей есть очень полезные мелочи – шило, штопор, отвертка, консервный нож.
Носить нож лучше всего в специальных ножнах на поясе. Он не должен стеснять движение, цепляться за окружающие предметы и в то же время должен быть всегда под рукой. Чтобы нож не потерялся, через отверстие в рукоятке следует пропустить ремешок, который затем закрепить на поясе.
В комплекте с ножами всегда должен быть заправочный инструмент (например, мелкозернистый оселок).
Топор
На охоте (особенно в холодное время года) особое значение приобретает костер, который обогреет и высушит одежду в непогоду, обеспечит ровным теплом во время сна. Опытный охотник свалит сухостойное дерево, раскряжует его на обрубки по 2–3 м, а оставшуюся вершину разрубит на короткие чурки и затем расколет на поленья.
На время сна он сложит из длинных обрубков нодью либо таежный костер, который равномерно горит несколько часов, не требуя ухода.
А сухие поленья дадут ровное, жаркое, почти бездымное пламя, удобное для варки еды и сушки одежды. Хорошие дрова – это полноценный отдых! Плохим топором хороших дров не наготовить. Поэтому подбор топора имеет почти такое же большое значение, как и выбор ружья.
К походному топору, кроме способности эффективно валить и раскряжевывать сухие деревья, предъявляются повышенные требования. Он должен обладать повышенной надежностью: не тупиться, не рассыхаться и не расшатываться в условиях переменной влажности.
Кроме того, он должен быть легким и компактным, хорошо сбалансированным и не травмировать руку при рубке.
Хорошие дрова для костра можно довольно быстро заготовить с помощью топорика массой 1 кг и длиной 48 см, легко умещающегося в рюкзаке. Возможно, кому-то такой топор покажется недостаточно солидным для серьезного похода. Но ведь когда-то наши предки рубили дома, сооружали городские укрепления, тесали тес, воевали с врагами совсем маленькими топорами.
Очень распространено мнение об идеальном топоре как о тонкой пластине, закрепленной на рукоятке. Такая модель годится только для тески вдоль волокон, поскольку отделение щепы происходит за счет движения топора в направлении удара.
При рубке поперек волокон лезвие должно одновременно выполнять две задачи: перерубать слои древесины в направлении удара и выкалывать щепу поперек направления удара, т. е. вдоль волокон.
Вторую задачу топор способен выполнять только в том случае, если его лезвие представляет собой не пластину, а клин. Силы сопротивления внедрению топора в древесину в основном сосредоточены непосредственно на режущей кромке лезвия и фаске.
Это легко проверить, сравнивая производительность работы острым и затупленным топором. Глубина внедрения топора в древесину очень мало зависит от угла клина лезвия. И поэтому топор с плоским лезвием и клиновидным одинаково хорошо входят в древесину. Только топор с плоским лезвием после удара окажется прочно зажатым в древесине, и для его высвобождения придется тратить время и силы.
Ярким представителем такой «породы» топоров является цельнометаллический топорик, продающийся во многих охотничьих магазинах.
А лезвию классического топора благодаря клино-видности достаточно небольшого смещения вверх, чтобы выйти из контакта со стенками зарубки. Такой топор высвобождается после удара сам, за счет отдачи, т. е. отбрасывания головки топора назад силами упругости дерева. Дровосек не тратит на это никаких усилий, его топор «летает», не застревая в зарубе и не сбивая работника с ритма. Соблюдение ритма на тяжелой работе, как известно, обеспечивает максимальную производительность труда при значительной экономии сил.
Как на практике перерубают бревно? Сначала делается зарубка. Затем наносится второй удар на некотором расстоянии от первого. При этом для успешного выкалывания щепы удар наносится не перпендикулярно бревну, а под некоторым углом. Внедряясь в древесину, лезвие расклинивает ее и вызывает сдвиг между ее слоями. Со стороны, обращенной к первой зарубке, возникает так называемая сдвиговая трещина. Когда эта трещина достигает зарубки, образовавшаяся щепка, распрямляясь, как пружина, вылетает из заруба, освобождая место для следующего удара.
Нанося удары поочередно справа и слева, топор углубляется в заруб до тех пор, пока стенки заруба не сойдутся. Производительность топора прямо зависит от его способности образовывать длинные сдвиговые трещины, что, в свою очередь, зависит от максимальной величины сдвига.
Практика показывает, что более эффективен топор, имеющий лезвие меньшей ширины, так как он внедряется на большую глубину, выкалывая щепу более длинную и большего объема.
Немаловажную роль имеет баланс топора. Хороша балансировка – это один из способов компенсации отдачи. Контур обуха традиционных русских топоров всегда скошен вперед, а лезвие, наоборот, оттянуто назад. Такая форма головки, эстетически воспринимаемая как красивая, оказывается наиболее целесообразной по распределению массы металла с точки зрения балансировки топора, так как центр массы головки топора должен быть выдвинут вперед относительно середины лезвия.
Этой же цели служит принцип, согласно которому топорище должно быть «отпущено» вниз. У топора с «прямым» топорищем балансировка, как правило, оказывается неудовлетворительной, так как точка удара располагается на заднем крае лезвия.
