Этой же цели служит принцип, согласно которому топорище должно быть «отпущено» вниз. У топора с «прямым» топорищем балансировка, как правило, оказывается неудовлетворительной, так как точка удара располагается на заднем крае лезвия.
Такие топоры довольно часто попадаются в обиходе. Они рубят только пяткой. При попытке рубить средней частью лезвия удар выходит слабым, а рука получает ощутимую отдачу. У топора с «отпущенным» топорищем точка удара приходится на середину лезвия. Удар мощный, отдачи нет. Для рубки поперек волокон лучше иметь округлую кромку лезвия.
При любом ударе (пяткой ли, носком) направление удара всегда направлено в точку удара, а следовательно, и отдача будет минимальной.
Способность материала топорища ослаблять и поглощать энергию отдачи конечно же не является лишней и для уравновешенного топора. В Северной Америке излюбленным материалом для топорищ является древесина карии (дикого американского ореха).
Некоторые авторы рекомендуют для изготовления топорищ граб, ясень, клен, бук, вяз, березу; другие добавляют дуб. На юге европейской части нашей страны встречаются топорища из белой акации (робинии, лжеакации).
В средней полосе России топорища чаще всего изготавливают из березы. Известно, что плотники предпочитают березовое топорище всем остальным, несмотря на многие недостатки этого материала. Береза лучше, чем другие породы, гасит удары. Древесина березы белого цвета хорошо обрабатывается и шлифуется. Топорище из нее, смягчая отдачу, меньше утомляет руку. Она имеет сравнительно высокую прочность и ударную вязкость, но больше, чем другие породы, подвержена гниению: легко впитывает влагу и набухает и при этом быстро теряет прочность, а при высыхании дает большую усадку.
Если не принять специальных влагозащитных мер, то никакая (даже самая тщательная) насадка топора на березовое топорище не спасет его от расшатывания. С таким топором достаточно сходить в поход с одной-двумя ночевками, а вернувшись, положить его в сухое место. Через месяц-другой обнаружится, что топорище усохло и заметно шатается. Восстановить тугую посадку можно с помощью дополнительного клина, но ненадолго. Когда топор сильно расшатался и клинья перестают помогать, применяют крайнюю меру – замачивание топора в воде. С этой поры топором можно работать только после замочки. В сыром материале быстро развивается гниение, и топорище выходит из строя. Поэтому березовое топорище должно быть тщательно защищено от набухания. Березовые топорища, на наш взгляд, хороши для плотницких топоров, поскольку для плотника замена вышедшего из строя топорища не составляет проблемы, но для походных условий они недостаточно надежны.
В походе топор используется в основном для рубки поперек волокон. При этом соединение топорища с топором испытывает максимальные нагрузки, и березовое топорище может расшататься из-за смятия волокон в проушине, так как у березы сравнительно низкая прочность на сжатие поперек волокон.
Кленовое топорище меньше расшатывается в условиях переменной влажности и меньше подвержено гниению. Клен хорошо обрабатывается, дает ровную и чистую поверхность. Прочность его древесины, особенно клена остролистного и мелколистного, выше, чем у дуба и березы, но по ударной вязкости он несколько уступает березе.
Среди древесных пород средней полосы России наилучшим сочетанием физико-механических свойств для топорища походного топора обладает, по-видимому, ясень. Его древесина зарекомендовала себя как надежный материал для изготовления различного спортивного инвентаря (хоккейных клюшек, лыж, бейсбольных бит, весел и др.). Топорище из ясеня несколько жестче березового, но это с лихвой окупается большей прочностью и более надежной посадкой на него топора.
В магазинах продаются в основном березовые топорища, встречаются и сосновые (их покупать не следует ни в коем случае), поэтому для изготовления хорошего топорища вам придется освоить работу плотника либо заказать его в столярной мастерской. Для того чтобы топор прослужил не 1 год, топорище следует сделать влагоустойчи-вым. Для этого используется горячая пропитка передней половины топорища водоупорным составом, например олифой или лыжной смолой. Лыжная смола обеспечивает более глубокую и надежную пропитку, но у нее есть один недостаток: ее запах будет долгое время переходить с топорища на руки. Пропитываемую часть топорища нагревают на открытом огне, например над газовой плитой, постоянно перемещая топорище и поворачивая его к огню разными боками. Нельзя перегревать древесину до потемнения в результате обугливания. Прогретое топорище смазывают олифой или смолой с помощью тампона и продолжают прогрев. Температуру топорища поддерживают на грани кипения пропитывающего состава на его поверхности. Периодически топорище протирают грубой тряпкой и покрывают свежим слоем пропитки. Так повторяют несколько раз, пока состав не перестанет впитываться. Затем горячее топорище протирают насухо и оставляют до окончательного высыхания.
Чтобы топор не скользил в руках, поверхность топорища должна быть шероховата, поэтому его нельзя покрывать масляными красками или лаками. А для подкраски можно добавить в олифу немного оранжевого красителя. Топор с оранжевой рукояткой виден издалека и не теряется в траве.
Для клина выбирается хорошо просушенная дощечка, толщиной не менее 10 мм, из той же или более твердой породы дерева. Ширина клина должна быть на 1–2 мм больше высоты проушины, а длина – превышать его ширину не менее чем в 4–5 раз. Более короткий клин при забивании раскалывается вдоль волокон и не доходит до конца пропила. Рабочая часть клина, равная глубине пропила, протесывается, а затем подгоняется рашпилем так, чтобы ее плоскости были почти параллельны друг другу, только самый кончик затачивается двусторонней фаской. Около этой фаски толщина клина должна превышать ширину пропила (в первоначальном свободном состоянии) на 1 мм, а в конце рабочей части – на 2 мм.
Когда клин подготовлен, топор окончательно насаживается на пропитанное топорище, а щель пропила, если она сомкнута на входе, слегка расширяют с помощью стамески. Перед забиванием клин необходимо смазать любым клеем (не годится только клей на каучуковой основе). Вместо клея можно использовать мелкоячеистую сетку. Чтобы смазанный клин во время забивания не выползал обратно, его заходная часть, примерно 10 мм, клеем не смазывается.
Проверить остроту топора довольно просто: если можно заточить топором карандаш, то топор считается достаточно острым. Всегда имейте с собой заправочный инструмент: это поможет избежать лишней траты сил при рубке.
Фляжка
Отправляясь на охоту, следует позаботиться о запасе воды. Воду лучше всего носить в фляжке из нержавеющей стали (не дает привкуса воде) с плотно завинчивающейся пробкой на цепочке (лучше использовать кожаный шнурок: он не бренчит при ходьбе), но подойдет и алюминиевая фляжка армейского образца на 0,75 л.
Стеклянную фляжку приобретать не следует, даже если она в мягком чехле, так как она тяжела и легко бьется. Самой удобной емкостью для воды в холодное время года является термос. Но не всякий термос подойдет охотнику. Лучше всего выбирать с небьющейся металлической колбой. Термос должен держать температуру, как минимум, 10–12 ч.
Посуда
Даже при однодневной охоте для приготовления пищи с собой надо взять котелок. Наилучшими считаются котелки из нержавеющей стали (они долговечнее алюминиевых) с плоским, устойчивым дном, несколько уплощенные с боков (такие котелки легче упаковывать в рюкзак). Очень удобен алюминиевый котелок с крышкой, заменяющей сковородку.
Миску нужно брать эмалированную (ее легче мыть) или из нержавеющей стали (сейчас в продаже можно встретить такие миски) с широким ободком, препятствующим обжиганию); в крайнем случае есть можно и из котелка.
Кружка тоже должна быть из металла. Чтобы ручка не обжигала, ее надо обмотать тонкой веревочкой. Ложку надо брать деревянную (металлическая быстро нагревается и обжигает губы и руку).
Инструменты ориентирования
Если охота будет проходить в незнакомой или малонаселенной местности, обязательно нужно взять с собой компас. Его непременно берут на охоту в степных районах, в тундре и полупустыне, где нет никаких ориентиров. Также он нужен в темные беззвездные ночи, в метель или туман.
Компасы бывают двух видов: иголочные и жидкостные. Удобнее всего компас второй конструкции. Кроме компаса, с собой нужно иметь карту района охоты. Карту надо упаковать в водонепроницаемый чехол.
Оптические приборы
Бинокль – необходимая принадлежность каждого охотника. Он нужен при наблюдении за зверями и птицами издалека. Бинокль должен быть легким и портативным. Для охоты в степной местности нужен бинокль с 8-кратным увеличением. Для лесной охоты подойдет 4-6-кратный, в гористой местности – 10-кратный. Помимо бинокля, многие охотники берут с собой фотоаппараты. Фототрофеи не менее ценны для любителей охоты, чем традиционные виды трофеев.
