сада, и в зимнем пейзаже, выделяясь ярким цветовым пят ном (зеленым, голубым или золотистым) на фоне белоснежного однообразия.
Можжевельник — одно из самых долгоживущих растений. На одном месте может находиться более 500 лет. Он неприхотлив и не требует тщательного ухода. Это одно из самых дымо- и газоустойчивых растений, поэтому его низкорослые сорта широко применяют для создания живых изгородей и невысоких бордюров. Ландшафтные дизайнеры часто используют его для создания садиков в стиле «бонсай». А фармацевты утверждают, что это одно из самых важных сырьевых растений, из которого готовят целый ряд важнейших для человека препаратов.
Можжевельник — двудомная культура, поэтому рядом высаживают мужские и женские растения.
Выбор места. Можжевельник любит солнечнее, защищенные от холодных ветров места. Лучше всего выбрать для него участок, ярко освещенный солнцем в первую половину дня, а в самое жаркое время находящийся в полутени. Тогда его хвоя всегда будет ярко окрашенной и сочной. Особенно это касается голубых можжевельников. Почвы ему нужны рыхлые, хорошо проницаемые, плодородные с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6,5–7). Не будет расти на тяжелых, заболоченных или закисленных участках. При высоком уровне стояния грунтовых вод (менее 1,5 м), растения сажают на холмики высотой 35–40 см. На кислых почвах за 2–3 недели до по садки проводят нейтрализацию мелом или доломитовой мукой (из расчета 2 кг на 6–7 кв. м).
Посадка. Сажать можжевельник можно и весной, и осенью. При одиночных посадках между растениями оставляют 2–2,5 м. При создании живых изгородей или бордюров это расстояние уменьшают до 0,8–1,2 м.
Диаметр посадочной ямы — 60, глубина — 50–60 см. Ямы заполняют специально приготовленным грунтом, состоящим из верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза) и песка в соотношении 1:1:2. На дно ямы укладывают дренаж из мелкого щебня слоем 10–12 см. После заполнения ям грунтом под каждое растение добавляют 120 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия и литровую банку древесной золы.
После посадки землю вокруг саженцев уплотняют, хорошо поливают (2 лейки под одно растения), приствольные круги мульчируют торфяной крошкой или опилками. После этого проверяют, чтобы корневая шейка кустиков находилась на уровне поверхности земли.
Уход за растениями. В первые 2 года растениям дают заниженные дозы минеральных удобрений, так как при посадке они получили достаточно питания. Проводят только 2 весенние подкормки (в конце апреля и конце мая) натуральной органикой. Лучше всего использовать для этого настой коровяка в соотношении 1:10. На 3-й год в мае добавляют подкормку каким-то готовым минеральным комплексом для весенней подкормки декоративных кустарников. Далее такие подкормки проводят 1 раз в 3 года. Осенью подкармливают фосфорно-калийными удобрениями. Лучше также взять какой-то готовый осенний минеральный комплекс (их много), сбалансированный по содержанию макро- и микроэлементов.
Можжевельник — засухоустойчивая культура. Но в жаркую погоду ему необходимы поливы. Причем наряду с поливами под корень проводят мелкодисперсное дождевание всей кроны. Иначе хвоя может подсыхать. В очень жаркую погоду такие процедуры проводят еженедельно.
Обрезку можжевельника нужно проводить очень аккуратно, так как это одна из самых медленнорастущих культур. На восстановление срезанных ветвей могут уйти десятки лет. Поэтому лучше ограничиться удалением поломанных, засохших и слабых ветвей. Подрезают также кончики слишком длинных веток, нарушающих общую форму куста.
Можжевельник — очень морозостойкая культура. Поэтому никакой подготовки к зиме ему не требуется. Рекомендуется укрыть приствольные круги только посадок текущего года. Достаточно насыпать вокруг растений сухие листья слоем 25–30 см. Если осень выдалась сухой и жаркой, в начале ноября проводят влагозарядковый полив из расчета 40 л под одно растение.
Вредители и болезни. Вредители «не жалуют» можжевельник, посещая его крайне редко. Однако иногда на нем могут появиться можжевельниковая тля и различные щитовки. Для профилактики достаточно будет весной (в начале мая) один раз обработать кусты раствором препарата «Фуфанон».
К болезням культура тоже достаточно устойчива. Хотя изредка и она может поражаться такими заболеваниями, как ржавчина и шютте. Лучший способ борьбы с ними — обработка всего растения и земли в приствольных кругах 1 %-ной бордоской смесью.
Сирень
Современные сорта сирени отличаются продолжительным пышным цветением. Их крупные цветки собраны в огромные соцветия, радующие глаз богатством красок и оттенков.
Сирень очень неприхотлива. Это — растение-долгожитель, которое не теряет своей декоративности в течение многих лет. Средний возраст куста — 65–70 лет. Цветение начинается на 3-й год после посадки.
Сирень прекрасно переносит повышенную загазованность, поэтому ее часто сажают в виде живой изгороди вдоль железных дорог и автомагистралей.
Выбор места. Лучше посадить ее на открытом солнечном месте. Но так же хорошо она будет расти и в незначительном затенении. А вот на тенистом участке она может вообще не цвести. Почвы предпочитает плодородные, богатые органикой, рыхлые и влажные с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6,5–7). Не переносит застоя воды и близкого залегания грунтовых вод (они должны находиться не ближе 1,5 м от поверхности земли). На переувлажненных участках сирень сажают на холмики высотой 30–40 см.
На кислых почвах сирень будет постоянно болеть, поэтому на таких за 2–3 недели до посадки проводят нейтрализацию мелом или доломитовой мукой (упаковку весом 2 кг рассыпают на площади 6–7 кв. м и хорошо перекапывают).
Посадка. Сажать сирень можно весной, осенью и летом (после окончания цветения). При одиночной посадке растения сажают на расстоянии 2 м друг от друга. В случае создания живой изгороди между саженцами оставляют 50 см. Диаметр посадочных ям 50, глубина — 45–50 см.
Посадочный грунт составляют из верхнего плодородного слоя, дерновой земли, перепревшего навоза (или компоста) и песка в равных количествах. В каждую яму добавляют 100 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия, литровую банку древесной золы, 1/2 стакана доломитовой муки (на кислых почвах). На дно ям выкладывают дренаж в виде щебня перемешанного с песком в равных объемах.
После посадки грунт хорошо уплотняют и растения обильно поливают (2–3 лейки под каждый кустик). Приствольные круги мульчируют торфяной крошкой или свежескошенной травой. Корневую шейку ни в коем случае нельзя заглублять. Она должна находиться строго на уровне поверхности земли.
Уход за растениями. Сирень достаточно засухоустойчива. Поливы ей нужны только весной и в начале лета — в период цветения. Затем достаточно полить 1 раз в месяц, но очень обильно (4–5 леек под один куст).
Для быстрого роста и пышного цветения растениям необходимы подкормки органическими и минеральными удобрениями. Первый раз сирень удобряют в конце апреля как только сойдет снег. Лучше всего использовать какой-то минеральный комплекс для весеннего удобрения цветущих кустарников. Перед началом цветения удобряют раствором навозной жижи (в соотношении 1:10). В сентябре растениям дают фосфорно-калийное питание. Можно внести
