• Освещаемый вспышкой объект не должен быть ближе 2–3 м от камеры. На близких расстояниях свет вспышки слишком яркий. Вы просто «сожжете» объект на снимке до белого пятна с резкими контрастными тенями.
• Какой величины объект, который вы снимаете со вспышкой? Если по ширине и высоте он больше 3–4 м, то света вспышки может не хватить, чтобы осветить его полностью.
• Съемка со вспышкой с близкого расстояния очень сильно подчеркнет разницу в освещенности планов кадра. Компактную камеру не следует приближать ближе 120 см, а зеркальную – ближе 70 см к объекту съемки. При расстояниях, меньших, чем эти, автоматика плохо справляется с дозировкой освещения и камера может просто «сжечь» снимок.
• Посмотрите, нет ли поблизости отражающих поверхностей. Отразившаяся в них вспышка может вызвать ошибку автоматики камеры.
• Свет вспышки окрашен в холодные голубые тона. Поэтому профессиональные фотографы иногда надевают на вспышку желтый фильтр, чтобы сделать ее свет более естественным. Это, разумеется, несколько ослабляет эффект вспышки.
Эффект «красных глаз»
Возникает он оттого, что свет вспышки отражается от глазного дна и зрачок на фотографии получается красным. Этот эффект больше всего проявляется в условиях слабого освещения, когда зрачки глаз сильно расширены.
Кстати
При съемке зум-объективом «красные глаза» сильнее всего проявляются в режиме телефото, а при широкоугольном режиме этот эффект снижается.
Режимом подавления эффекта «красных глаз» (Red Eye Reduction) снабжаются практически все цифровые камеры. При этом специальное устройство включает мерцание предварительного импульса пониженной мощности перед срабатыванием затвора. Реагируя на такое мерцание, зрачок глаза сужается и вероятность появления «красных глаз» снижается. Скажем правду: такой способ позволяет лишь ослабить этот эффект, но не устраняет его совсем. Что же делать?
• Чтобы избежать «красных глаз», делающих объект съемки похожим то ли на кролика, то ли на вампира, следует прежде всего включить все источники света, которые имеются в комнате.
• Если в вашем распоряжении лишь камера с неотключаемой вспышкой, то придется смириться с тем, что фотографию нужно будет ретушировать или редактировать на компьютере.
• Если у вас нет возможности настроить вспышку или хотя бы перевести ее на ручное управление, то можно использовать внешнюю или автономную переносную вспышку, тогда «красных глаз» удастся избежать полностью. Стоит она недорого, и у вас появится возможность осветить кадр нужным образом. Для этого вспышку размещают подальше от фотоаппарата (например, фотограф вытягивает руку со вспышкой вверх).
Кстати
Мощность вспышки выражается ее ведущим числом. Чем ведущее число больше, тем, как правило (есть и исключения), вспышка мощнее и тем больше дальность ее действия. Встроенные вспышки имеют небольшое ведущее число.
Еще несколько слов о вспышкахЕсли на верхней панели корпуса вашей камеры есть полозки, как на рис. 5.20 (они могут быть закрыты крышкой), то к вашей камере можно подключить внешнюю вспышку. Эти полозки называются «горячим башмаком» (hot shoe).
Рис. 5.20. «Горячий башмак» – контакты для подключения внешней вспышки
Кстати
Если же «горячего башмака» нет, то, возможно, есть гнездо для синхронизационного кабеля, то есть синхроконтакт. Он называется разъемом РС-sync, а иногда X-sync. Если такое гнездо имеется, то внешнюю вспышку можно подключить, расположив ее, например, на кронштейне.
Зачем нужны внешние вспышки? Во-первых, они существенно мощнее встроенных. Во-вторых, они имеют ручную регулировку мощности и несколько значений дальности действия. Такие вспышки можно поворачивать и наклонять, то есть фотограф может освещать объект не прямым светом, а отраженным. А для самых лучших вспышек есть множество аксессуаров вроде софтбоксов, цветных фильтров и пультов дистанционного управления.
5.7. Съемка движения
Движение, остановленное на фотокадре, может выглядеть интересно и эффектно. Основное правило съемки быстро движущихся объектов – короткая выдержка (1/125 или даже 1/250 секунды).
• Чтобы установить минимальную выдержку из возможных в данной ситуации, можно полностью открыть диафрагму в ручном режиме или в режиме приоритета диафрагмы. Другой способ – увеличить значение чувствительности по крайней мере до ISO 200.
• Между картинкой, которую «видит» дисплей, и тем, что происходит в реальности, имеется крохотная разница из-за задержки по времени. В обычных условиях она незаметна, но при съемке быстро движущихся объектов может получиться, что вы снимете совсем не тот кадр, который виден на экране. Чтобы определить, велика ли эта задержка, помашите рукой перед объективом.
• Вместо матричного или многозонного замера экспозиции используйте точечный, ведь объекты съемки зачастую более яркие, чем фон. Так вы получите более короткие выдержки.
• По возможности используйте режим непрерывной или прогрессивной съемки, чтобы снять как можно больше кадров. Потом вы сможете выбрать лучшие.
• Если ваша камера позволяет выбрать степень сжатия файла, то выбирайте не Fine, a Standard или даже более высокую степень сжатия, ведь из-за движения ваши снимки не будут идеально резкими.
Но как заставить движущийся объект застыть, сохранив его динамику? Можно держать объект в кадре, «смазав» движение. При этом объект получится нерезким, а фон, благодаря большой глубине резкости цифровых камер, достаточно четким (рис. 5.21). Поэтому важно выставить достаточно большую глубину резкости, иначе результат будет просто размытым, а не лишь слегка смазанным.
Рис. 5.21. Размытие на фотографии быстро движущегося поезда достигнуто при выдержке 1/8 секунды с диафрагменным числом 2,8 и чувствительностью матрицы ISO 200
Размытость объекта можно уменьшить, немного приблизившись к нему. С помощью этого приема получаются очень красивые и эффектные снимки, особенно в ночных условиях – да вы и сами видели фотографии световых полос, тянущихся вслед за автомобилями, едущими по ночным улицам (рис. 5.22). Этот метод называют люминографией.
Рис. 5.22. Для съемки огней машин на ночной улице потребовалась 10-секундная выдержка
Чтобы «смазать» достаточно аккуратно, следует прежде всего выбрать правильную позицию и учесть задний план.
• Камера должна быть сфокусирована на фоне. Это вы делать уже умеете: между камерой и фоном не должно быть лишних предметов, которые помешают автоматике выбрать нужный фокус.
• Теперь пусть объект начнет пересекать кадр. Вся хитрость в том, чтобы нажать кнопку в нужный момент, не раньше и не позже. Здесь вам очень пригодится режим непрерывной съемки, когда камера «выстреливает» серию кадров по движущемуся объекту.
При съемке движения этим способом вам придется учитывать особенности цифровых камер. Матрица обладает меньшей светочувствительностью, чем пленка, поэтому камера может затратить на фокусировку больше времени, чем пленочная.
Второй способ заключается в том, чтобы следовать видоискателем за объектом съемки. Этот прием называется проводкой. Сложность в том, чтобы отследить видоискателем движение объекта, да так, чтобы он не «выпал» из кадра, а оставался в его центре. Проводку нужно выполнять со штативом, вращающаяся головка которого позволит совершать движение по предполагаемой траектории.
Что следует учитывать, снимая приемом проводки?
• Главное – занять правильное положение (фокусное расстояние и потребную мощность вспышки вы, разумеется, уже учли), чтобы в момент нажатия кнопки спуска объект находился прямо перед вами.
• Проверьте, правильно ли вы назначили фокусное расстояние.
• Важное условие при съемке проводкой – постоянно удерживать объект в центре кадра. Установив выдержку 1/60 или 1 /30, нужно перемещать камеру вслед за объектом и плавно нажать кнопку спуска.
• Из-за задержки между нажатием кнопки и срабатыванием автоматики цифровой камеры кнопку спуска затвора следует нажать несколько раньше, чем объект окажется прямо перед вами.
• После нажатия кнопки продолжайте «вести» объект так, чтобы он находился в центре кадра. На снимке, сделанном с применением такой техники, фон выйдет размытым, а объект – резким. Данный режим следует выбирать, если вы хотите быть уверены в получении четкого, ясного снимка объекта.
Фотография велосипедиста на рис. 5.23 выполнена с применением проводки. Фон получился смазанным, а фигура относительно резкой, но при этом достигнуто некоторое смазывание, придающее фотографии динамику. Съемка велась со штатива при выдержке 1 /30 секунды и диафрагме 8. Чувствительность матрицы фотограф повысил с ISO 50 до ISO 100, так как съемка выполнялась в пасмурную погоду.
