Он и соседний Большой Королевский дворец (Grand Palace) – что Кремль, Красная площадь и Троице-Сергиева лавра для России. Здесь, в сердце Старого города, на острове Ратанакосин, можно увидеть квинтэссенцию культурных и религиозных достижений Сиама, все то, чем гордится страна в свой бангкокский период истории.
Трудно поверить, но судьба самой почитаемой тайской реликвии напоминала голливудский приключенческий фильм, с неожиданными находками, погонями, коварными злодеями, доблестными спасителями и непременным хеппи-эндом.
Храмовый комплекс
Элемент декора
Изумрудный Будда
Эта скромная на первый взгляд статуэтка Будды высотой всего-то 66 см выполнена из куска жадеита, а вовсе не изумруда. Она явилась на свет божий дождливым днем 1434 года в северном городке Чианг Рае, когда молния засадила по древней чеди (ступе) и расколола ее напополам. На глазах изумленной публики из обломков выпал припрятанный Будда, тут же объявленный священным. Утверждают, что мастер, вырезавший его, имел божественное происхождение – ну да ладно, что только не припишут создателям святынь. Со всеми почестями псевдоизумрудного Будду перевезли в столицу королевства Ланна город Чианг Май (нынешний 2-й по величине в Таиланде) и установили на самое почетное место. Там он стоял до середины XVI века, когда Северную тайскую Пальмиру захватили лаосцы. Вынужденные вскоре бежать восвояси от наседающих на пятки бирманских войск, они прихватили реликвию с собой и прописали ее в своем Луанг Прабанге. Позже Будда-путешественник оказался во Вьентьяне, где его доблестно освободил генерал Таксин в 1778 году. С королевскими почестями «изумрудный» пленник был возвращен на родину и помещен временно в ват Арун. Чуть позже для него был выстроен подобающий святости ват Пра Кео, и Будда занял свое почетное место под потолком, то есть там, где разглядеть его можно только в бинокль.
Рычащий декор
Храмовый декор
Ват Пра Кео
В вате Пра Кео
Мини-Ангкор
Древние храмы и здания
Хвостатая охрана
Мини-Ангкор
Для посещения Королевского дворца и храма Изумрудного Будды необходимо надеть строгую одежду, то есть исключить шорты и открытые плечи. Впрочем, желающие могут взять одежду напрокат прямо у входа за 10В + 100В залог. Количество разнообразных строений и их изысканный декор на территории храма просто поражают.
В первую очередь посетители натыкаются на позолоченную ступу-чеди Прасиратана. Король Монгкут построил ее в 1855 году, поместил внутрь священную кость Будды и покрыл сверху золотой итальянской мозаикой. Бывавшие в Аюттае сразу отметят ее идентичность тамошней Священной ступе Прасиратана, что лишний раз подчеркивает связь времен между великим прошлым и не менее великим настоящим.
По соседству со ступой гордо вздымает свой шпиль густо разукрашенная орнаментом библиотека Прамондоп. Однако ее двери, инкрустированные перламутром, закрыты для посторонних. Здесь в покрытом каменьями сундуке хранятся священные буддийские тексты, написанные на пальмовых листьях. Это, увы, лишь копия, а оригинал библиотеки анекдотично сгорел во время праздничного фейерверка, устроенного по случаю ее открытия.
Если обогнуть невезучий Прамондоп, то на «заднем дворе» можно увидеть маленькую копию знаменитого кхмерского храмового комплекса Ангкор Ват. Ее торжественно возвели в ознаменование присоединения Камбоджи к Сиаму. Камбоджу-то потом отняли французы, но копия осталась. Спустившись по лестнице, любопытный посетитель попадает к мавзолею Хо Пранак, притулившемуся в самом углу комплекса. Внутрь войти не удастся, но само здание традиционной тайской архитектуры очень фотогенично. В соседнем вихане Йот установлен трон легендарного короля Рамы Камхенга (XIII век), автора первого тайского алфавита и удачливого завоевателя.
Направо, по соседству с виханом, стоит терем-теремок, с завитушками на крыше и множеством колонн. Это еще одна библиотека, без преувеличения – самая красивая в Таиланде. Перламутровые двери особенно изящны, а количество элементов декора не поддается подсчету. Внутри – все те же священные буддийские тексты.
Напротив библиотеки, по соседству с Прамондопом, раскинулся Королевский пантеон Прасат Пратепидон с красноватой черепичной крышей и зелеными стенами. Он окружен по полной программе: тут и полуженщины-полуптицы «киннари», и дикие львы, отпугивающие нечисть, и прочие мифологические существа. Внутри пантеона на людскую суету мудро взирают бронзовые статуи всех тайских королей, и остается надеяться, что их коллекция пополнится очень нескоро.
Перед осмотром главного бота, где, собственно, и покоится легендарный Изумрудный Будда, очень интересно пройтись по галерее Рамакиен и ознакомиться с сюжетами древнего эпоса, нанесенными на стены в виде фресок XIX века. Влажный тайский климат делает свое черное плесневелое дело, и картины время от времени реставрируют. Среди эпизодов этого своеобразного комикса, повествующего о приключениях принца Рамы, пытливый взор может разглядеть бытовые сценки из жизни простых людей, воспроизведенные с поразительным натурализмом. Пожалуй, это и есть самое интересное во всей галерее.
Усевшиеся навечно
Элемент декора
Но вот перед нами гвоздь программы, святая святых – Большой бот. Вход неподалеку от главного фронтона охраняют два колоритных каменных стража, возле которых особенно любят фотографироваться туристы. Их, кстати, к обеду привозят целыми автобусами, поэтому лучшим временем для посещения храма считается утро. В помещении бота строжайше запрещено фотографировать, вход только босиком. Изумрудный символ могущества и процветания державы помещен так высоко, что не каждый иностранец разберется, для кого тут раззолотили все стены и расписали их сценами из жизни Его Наисвятейшества. Пока буддисты целенаправленно молятся, растерянные фаранги вращают глазами, ослепленные роскошью и великолепием орнамента. Виновник торжества скромно стоит на алтаре и выполняет важную функцию – поддерживает связь народа с королем. Три раза в год очередной Рама поднимается к нему при помощи специального подъемника и переодевает Будду к новому сезону. На выходе из бота застыл в черной тоске-печали покровитель всех больных – монах, укутанный белой мантией. Если у вас кто-то болен из родных, стоит принести отшельнику подношение, и он позаботится о страждущих (если больна вредная теща или злобная свекровь, подходить необязательно). Вообще, по небольшому, но тесно набитому двору храма можно бродить часами, постоянно находя что-то интересное – то небольшую золотую ступу, которую поддерживают четырехрукие демоны-обезьяны, то изображения мифической птицы Гаруды, служившей авиатранспортом индуистскому божеству Вишну, и многое другое.
Детально осмотрев храм и излазив вдоль-поперек все его многочисленные строения, туристы начинают осваивать совмещенную с ним территорию (3) Большого Королевского дворца.
Затейливые украшения
Сначала так и хочется пройтись по аккуратным дорожкам парка Сивалай, что расположен слева от выхода и примечателен красивым особняком европейской архитектуры Боромпиман постройки 1903 года. В нем жил и был застрелен самый невезучий король из всей династии Рама VIII. Его брат, нынешний монарх, переехал из этого печального здания и селит сюда иностранных гостей, не слишком сведущих в вопросах кармы. Но ворота в парк, увы, чаще всего остаются закрытыми для посетителей и охраняются бдительными гвардейцами с большими автоматами наперевес. Если пройти прямо от вата Пра Кео, то можно полюбоваться дворцом аудиенций Амарин, построенным для самого первого короля династии Чакри и бывшим частью его личных покоев. Он примечателен красными столбами, к которым привязывали белых королевских слонов, и впечатляющим троном-ладьей. Стены дворца украшены живописью. С тыльной стороны Амарина спрятался от посторонних глаз внутренний дворец, где когда-то обитал королевский гарем. Первую ночь после коронации новоиспеченный Рама проводил именно в нем, и что там происходило, остается только догадываться. Чтобы сделать это было труднее, вход во дворец закрыт, да и гарем давно уже разогнали, после введения Рамой Vl единобрачия. Зато гостиные Большого Тронного дворца Чакри Маха Прасат, главного здания всего комплекса, открыты для всех желающих. Его архитектура весьма необычна: классический низ во французском дворцовом стиле и пышный восточный верх с характерными завитушками. Создается впечатление, что первый этаж и парадную лестницу строила бригада молдаван, решившая косить под Европу, а завершали все дело Равшан и Джумшут, со своими восточными представлениями о прекрасном. Архитектор с прорабами в это время, должно быть, окучивали гарем во внутреннем дворце. Тем не менее все элементы смотрятся вполне гармонично, а фасад украшен величественными изваяниями слонов. Согласно литературной версии Константина Паустовского, под ними похоронена принцесса Сиама Питсанулок, урожденная Катя Десницкая: «…В Бангкоке по требованию Катюши провели электрическое освещение. Это переполнило чашу ненависти придворных. Они решили отравить королеву, поправшую древние привычки народа. В пищу королеве начали подсыпать истертое в тончайший порошок стекло от разбитых электрических лампочек. Через полгода она умерла от кровотечения в кишечнике. На ее могиле король поставил памятник. Высокий слон из черного мрамора с золотой короной на голове стоял, печально опустив хобот, в густой траве, доходившей ему до колен. Под этой травой лежала Катюша Десницкая – молодая королева Сиама». Красиво, но до дворца великий русский писатель, судя по всему, так и не доехал. Как же все происходило на самом деле?
