Чтобы усилить и сохранить яркость текстуры, дерево покрывают лаком. Поэтому основная отделка дерева — лакирование. Лак, проявляя текстуру, имеет еще и собственный сильный блеск, который не всегда бывает приятен. Чтобы текстуру проявить, а блеска избежать, применяют восковые мастики (раствор воска в скипидаре, уайт-спирите до состояния кашицы), которые втирают в поверхность дерева сперва ватным тампоном, а потом куском жесткой мешковины или брезента до тех пор, пока не проявится текстура. Блеска эти мастики не дают. Такая отделка .очень приятна, но, к сожалению, недостаточно прочна и требует повторения. Поэтому применяют специальные матовые лаки, не дающие блеска и имеющие прочную пленку.
За исключением слоя, получаемого с помощью полиэфирных акриловых лаков, изобретенных недавно, главная задача которых дать прочную защиту поверхности, обычные отделочные слои довольно тонки и на глаз их толщина не ощущается. Поэтому любые впадинки и выпуклости на поверхности деревянной детали неминуемо отразятся и на поверхности лака. Чтобы этого избежать, поверхность шлифуют. При работе по столярной отделке, устройстве встроенной мебели, а также при небольшом объеме работ шлифование ведется вручную с помощью шкурки, натянутой на деревянный брусок, подклеенный снизу мягкой резиной. В настоящее время брусок заменяют куском твердого пенопласта, так легче работать. Механизировать шлифование плоскостей можно, применив ручную электрическую шлифовальную машину, упомянутую в главе, где рассказывалось о ручных машинах.
Шкурка, применяемая для шлифования, не должна давать темной пыли, пачкающей дерево, поэтому перед употреблением ее следует проверить. Дерево обрабатывают шкурками с абразивом средней твердости или даже мягкими. Наиболее употребительна стеклянная и кварцитовая шкурка на бумажной основе. Для сложных профилей применяют шкурку на ткани, не ломающуюся при перегибании. Характеристика шкурки печатается на задней стороне основы. Буквы обозначают тип абразива: С — стеклянный, КР — кремниевый, KB — кварцитный, Э — электрокорундовый. Шкурка с буквой М перед номером называется микронной. Для грубой первичной шлифовки рекомендуются шкурки 4043, для самой тонкой — 8-5.
Тонкость шлифования зависит от силы нажима и твердости дерева: чем сильнее нажим, тем глубже риски. Шлифуют только вдоль волокон или несколько наискось; поперечное шлифование оставляет риски, особенно заметные на светлом дереве. При недостатке тонких шкурок можно использовать грубые, бывшие в работе, и уменьшить нажим на дерево. Фасонные детали следует шлифовать, обложив шкуркой низ фасонного бруска, имеющего контрпрофиль детали. Скругления кромок отверстий шлифуют напильниками разной насечки (в зависимости от размеров и глубины шлифовки). Поэтому плоские и круглые напильники должны быть в наборе инструмента.
Само собой разумеется, что шлифование должно проводиться после того, как деталь прошла обработку рубанком, шлифтиком и т. п. Если деталь перед лакированием должна мориться, то после шлифования поднимают ворс, смачивая поверхность водой с небольшой добавкой клея (1 ст. ложка на 1 л воды). Высохшие волокна поднимутся и их можно будет счистить комом стружки или мочала. Удаление ворса способствует ровности окраски, с волокнами поверхность выходит рябоватой. Следы жира и смолу с хвойных пород удаляют раствором ацетона в воде (состав 1:4) или кальцинированной соды (5-6%-ный раствор).
Морение бывает поверхностным или глубоким. Глубокое морение называется протравой. Протравой обрабатывают детали до склеивания, окуная их в красящий раствор или выдерживая в нем под гнетом. С вынутой из протравы детали должна стечь краска, после чего деталь высушивают. Окунанием красят точеные детали.
Цвет морилки или краски должен приближаться к естественным цветам дерева без какого бы то ни было химического оттенка. Для морения обычно применяют бейцевую коричневую морилку, но при ее отсутствии можно пользоваться красителями для тканей — черного, красного, желтого и синего цветов. Смешивая их в различных пропорциях путем пробы можно подобрать желаемый цвет дерева. Можно использовать и готовую спиртовую морилку, но для светлого дерева она слаба по тону, а для получения темного тона ею нужно морить за несколько проходов тампоном, каждый раз по подсохшей поверхности. Следует помнить, что глубина тона создается путем наложения нескольких красочных слоев с промежуточным растиранием предыдущего слоя куском поролона. Окраска за один раз обычно не дает желаемого. Лучше повторить операцию несколько раз, чем красить сразу густым раствором. В этом случае древесина прокрасится ровно и естественные оттенки, будучи усиленными, сохранятся. При густой окраске можно наделать пятен, не соответствующих естественным оттенкам дерева.
В черный цвет изделия окрашивают нигрозином, растворяемым либо в воде, либо в спирте, смотря по типу нигрозина. Спиртовые краски высыхают быстрее водяных.
Окрашиванием можно имитировать распространенные дешевые породы под ценные: например ольху или бук — под красное дерево, березу — под клен, орех, граб — под черное дерево и т. п.
Для окраски под красное дерево смешивают в равной доле 4%-ные (40 г на литр) растворы кислотного красного, кислотного коричневого и нигрозина или растворяют в 1 л горячей воды 10 г кислотного оранжевого, 3 г голубого «К» и 1 г кальцинированной соды. Раствором 30 г английской соли и 30 г марганцевокислого калия в 1 л воды окрашивают березу под орех, причем сперва красят сплошь, а затем тонкой кистью наводят прожилки и полоски. При этом следует смотреть на натуральный образец.
Местной подкраской можно выровнять резкую разницу в цвете (например, при переходе ядра к заболони). Надобность в этом встречается при отделке щитков, склеенных из делянок разного тона.
Древесина, имеющая в своем составе дубильные вещества, хорошо морится раствором хромпика, который легко приготовить самому. В бутылку на 1/6 ее высоты насыпают хромпик (двухромовокислый калий) порошок оранжевого цвета, являющийся сильным окислителем, и заливают горячей водой. Смесь нужно разболтать для лучшего растворения. Хромпиком дуб и красное дерево можно за несколько раз окрасить в почти черный цвет. Как влияет хромпик на другие породы, следует проверять каждый раз опытом. Хвойные он не окрашивает. Состав может храниться в бутылке в шкафу неограниченное время. Составы химических анилиновых красителей хранить в смесях нельзя — они быстро разлагаются. В однородных растворах в темноте они хранятся хорошо. Химические красители можно приобретать в магазине хим-реактивов.
Перед морением поверхность нужно слегка увлажнить губкой. Морилку наносят широкими мазками вдоль волокон с помощью широкого матерчатого тампона. Устройству тампона следует уделить внимание. Он должен быть не менее 6 см в диаметре, мягким, но не рыхлым, и надежно завязанным, с тем чтобы хвост его был достаточно удобен для держания рукой. Тампон набивают ватой или, что значительно лучше, шерстью и обертывают новой льняной или хлопчатобумажной тканью. Применять синтетику не рекомендуется.
Смоченный и пропитанный морилкой тампон отжимают о край сосуда. Наносить краску кистью не рекомендуется, так как кисть быстро отдает ее поверхности, на которой остаются потеки и пятна. Если поверхность была захватана руками, то ее нужно протереть чистым бензином (для зажигалок, Б-70 или «калоша») или ацетоном, чтобы удалить жир. При смывке жира водным раствором (сода, аммиак) требуется время на высыхание и промывку от следов химикалиев, которые могут дать неожиданный и нежелательный красящий эффект в соединении с анилиновыми красителями.
Глубина тона достигается неоднократным морением. Торцы более впитывают краски, нежели пласть, поэтому перед работой торцы можно покрыть клеевой водой. Правда, здесь имеется опасность получить пятнистую поверхность, так как в клее могут быть следы жира, да и саму глубину клеевой пленки трудно получить равной по всей плоскости торца.
Окрашивая поверхность, имеющую рельефную отделку (ребра, раскладки, инкрустации), нужно следить за тем, чтобы в углублениях не застаивалась краска. Ее следует тотчас промакивать тампоном, в противном случае места примыкания отделки к основному полю будут выделяться темной линией стыка.
Отделку деталей, которые должны иметь иной цвет, нежели основной фон, выполняют отдельно, а затем деталь аккуратно устанавливают на место.
Мореная поверхность получает более темный цвет, но остается матовой из-за очень мелких волокон, приподнявшихся над поверхностью и отражающих свет. Если эти волокна склеить в единую плоскость, то поверхность станет темнее и выразительнее. Это достигается лакированием. Наиболее теплый и живой цвет дереву дают лаки, приготовленные на естественных смолах: янтарный — желтый, копаловый — темный, даммарный — бесцветный, а наиболее распространенный шеллачный — коричневато-желтого оттенка. Нитролаки, бесцветные по преимуществу, дают более холодную искусственную поверхность. Лаки для дерева должны иметь летучий, быстро испаряющийся растворитель, в противном случае высыхание будет долгим и поверхность трудно уберечь от пыли. Поэтому масляные лаки, хотя они и дают очень прочную водостойкую пленку, столяры неохотно применяют для отделки.
