За 900 лет существования братства монастырский храм преображался трижды, успев побывать романской базиликой, готическим и барочным костелом. Сегодня, помимо великолепной архитектуры, он славится Верденским алтарем, созданным в XII веке и получившим название в честь создателя, мастера Николая из Вердена. Отделку священного престола составляют 50 позолоченных пластин, на которых художник изобразил героев Ветхого и Нового Завета. Ларец для хранения мощей святого Леопольда (Леопольда III) до сих пор сияет свежими красками эмали и только зеленые купола эффектно подернуты патиной. Основанный маркграфами, монастырь стал духовным центром страны, вначале олицетворяя величие Бабенбергов, а затем играя похожую роль в отношении Габсбургов. Монастырский дворец, где император Карл VI, отец Марии-Терезии, собирался устроить постоянную резиденцию, выглядит неудавшимся подобием Эскориала: красивая широкая лестница, фрески, картины, мебель и гобелены не производят должного впечатления, поскольку венские мастера стремились, но так и не смогли достичь гордого величия, свойственного испанскому искусству. Безуспешное состязание с ним угадывается в тяжеловесной форме здания, которое выглядит так, словно высечено в скале.
В отделке дворцовых залов эпохи и стили сменяются настолько стремительно, что к завершению осмотра зритель приходит совершенно уставшим. Путь к апартаментам Карла VI лежит через заполненную разнородной мебелью анфиладу залов второго этажа. В конце длинного ряда комнат взору неожиданно открывается Мраморный зал – единственное, что было создано в Клостернойбурге после кончины императора. Высокие окна этого помещения позволяют не только видеть Дунай, но и слышать плеск волн.
Церковь в монастыре Клостернойбур
По соседству с аббатством находится частный замок Кройценштайн, тоже созданный в Средневековье и столь же привлекательный своей готической архитектурой. Возвышаясь на холме, он имеет все, чем обладали укрепленные жилища местной знати: мощные башни со смотровыми и орудийными площадками, ров, подъемный мост и, конечно, толстые стены, за которыми в настоящее время скрывается богатое собрание оружия, (мечи, дротики, копья и прочее вооружение австрийского рыцаря). Прохаживаясь по каменным плитам залов, посетитель видит старинную мебель, вещи, создающие эффект присутствия в другой эпохе. Это впечатление усиливает редкое зрелище соколиной охоты, которой развлекается нынешний владелец замка.
Историческое значение, сказочное великолепие и обилие архитектурных памятников создают вокруг Венского леса романтичный ореол. Духовности этого места не способны умалить даже толпы туристов, которых иногда влекут сюда далеко не романтичные желания. Городок Медлинг горожане навещают гораздо чаще других предместий Вены, и не удивительно, ведь в нем на фоне прекрасного ландшафта располагаются отличные семейные рестораны и хойригеры, как в Австрии принято называть винные погребки.
Крепость Хинтербрюль, напротив, смотрится так, словно была заброшенной всегда. Неизвестно, кто жил в ее мрачных залах, но подземные помещения издавна служили убежищем для разбойников, бросивших землю крестьян или преступников, сбежавших с этапа, проходившего по ближайшему венскому тракту. В XVIII веке разбойничье гнездо было разрушено, а чудом уцелевшая часть стен стала своеобразной прелюдией к главной достопримечательности этого места – самому большому в Европе подземному озеру. По его зеркальной глади в жаркий летний день скользят лодки: люди наслаждаются простором после городской тесноты.
Занавес опускается
В отличие от православной России, в католической Австрии существует такое понятие, как рождественский стресс. Эпидемия этой «болезни», которой с удовольствием страдает каждый нормальный австриец, начинается тогда, когда еще ярко светит солнце и весело зеленеют газоны, когда горожане ходят по улицам в светлых брюках и туфлях. Снег в Австрии выпадает поздно, порой не радуя здешних обитателей целую зиму, что нисколько не мешает подготовке к зимним праздникам. Их приближение ощущается в нарядных улицах, сверкающих новогодними украшениями витринах, в рождественских базарах с елками, сувенирами, подарками, свечами, подсвечниками, какие только можно вообразить.
В течение четырех недель перед Рождеством, которые в немецкоязычных странах именуются адвентом, каждое воскресенье принято зажигать по одной свече на праздничном еловом венке. Здесь новогодние елки стоят и в квартирах, и, заботами дворников, в подъездах многоквартирных домов. Утром 6 декабря дети находят в рождественских сапожках или носках маленькие подарки. Презенты в виде традиционного печенья получают все, поскольку весь декабрь местные хозяйки пекут его специально для раздачи. Каждый порядочный австриец считает своим долгом одарить не только собственных чад, но и родственников, друзей, сослуживцев, соседей, почтальона, дворника и прочих даже необязательно хороших знакомых. В эти дни в магазинах ажиотаж, но, чтобы облегчить жизнь самым щедрым, специальные автобусы бесплатно развозят купленные подарки по адресам. И еще одна приятная неожиданность: на общественном транспорте в канун Рождества разрешается ездить весь день по одному билету, разумеется, в пределах города.
Рождество австрийцы отмечают по-католически дома, в окружении родственников, а если таковых нет, то в одиночестве. Обычай встречи Нового года (в Австрии – Сильвестра) требует покинуть дом. Венская молодежь в новогоднюю ночь собирается в центре города и празднует прямо на улице. Там пьют шампанское без бокалов, пускают ракеты, разбивают пустые бутылки, поют в полный голос, одним словом, веселятся от души.
В первые дни января Вена поражает тишиной опустевших улиц. После главных праздников страна отдыхает, запасаясь силами для следующего этапа торжеств. В первую неделю нового года повсюду начинаются мероприятия в рамках праздника Три короля, за ним следуют Новогодний концерт Венского филармонического оркестра, карнавал, фестиваль старинной музыки и далее в феврале открывается бальный сезон.
Самый знаменитый бал, конечно, проходит в самом знаменитом театре страны. Всего на одну ночь зрительный зал и сцена Штаатсопер сливаются вместе, превращаясь в огромную танцевальную площадку. Именно здесь высший свет столицы предстает в сияющем величии бальных туалетов, драгоценностей, сложнейших причесок, лайковых перчаток. Гости медленно поднимаются по великолепной лестнице, направляясь в сторону зала. Мягкий ковер заглушает шум тысяч шагов, начищенный паркет и мрамор стен сверкают при свете роскошных хрустальных люстр. В разноцветье цветочных гирлянд резко выделяются белые туалеты дебютанток и серые фраки их партнеров, тоже участвующих в этом торжестве впервые. Когда-то все танцевальные рауты Вены начинали девочки из аристократических семейств, но теперь, в пору демократии, такое может позволить себе лишь Опера.
Церемония первого вальса обычно занимает 3–4 часа. Остальным в это время полагается стоять в стороне, наблюдать, вести светский разговор, попивая шампанское, которое, по бальным традициям, течет рекой. На балах вполне прилично знакомиться и безо всяких рекомендаций. Здесь не имеет значения интеллект, ведь люди приходят развлекаться, поэтому мужчине надо забыть о делах, а женщине следует обольстительно улыбаться, кокетливо помахивать веером и, конечно, много танцевать. Несмотря на то что в Опере в тот день собираются звезды – политики, люди искусства, бизнесмены, – о делах говорить не принято. Между тем некоторые это правило нарушают, как, например, один нефтяной магнат, заключивший миллиардную сделку, заплатив смешную для себя сумму за входной билет. Еще одной героиней бала в Штаатсопер стала простая австрийская девушка, для которой бальное знакомство завершилось свадьбой, причем жених преподнес невесте в подарок остров на Средиземном море.
Церемония первого вальса на балу в Хофбурге
Откровенная элитарность оперного бала отнюдь не делает его закрытым. Попасть на это мероприятие может всякий, у кого найдется 200 евро на входной билет и примерно столько на ужин в столовой. Тем, кто пожелает наблюдать за танцующими из ложи, придется расстаться с 5–10 тысячами евро. Не стоит забывать о бальном туалете, в данном случае обязательном. Женщинам полагаются драгоценности и роскошное платье с глубоким декольте, тогда как мужчины приходят во фраке с галстуком-бабочкой – черной, серой или бордовой.
Бал в Штаатсопер, как и любой другой венский бал, начинается с возгласа распорядителя: «Alles Walzer!» («Все танцуют вальс!»). По жесту распорядителя музыканты начинают играть мелодию Штрауса, ровными рядами выходят дебютанты, и только тогда гости, которых в зале собирается не менее 4 тысяч, окончательно погружаются в сказочную бальную атмосферу. Каждый житель Вены должен уметь вальсировать, иначе он не считается истинным венцем. Однако ни один столичный бал не ограничивается вальсом. В течение вечера классические танцы сменяются современными, после полонеза наступает время легкомысленной польки, кадрили, танго, а также простых, доступных всякому танцев, все равно, быстрых или медленных.
