поняли, что попали в рай. Своеобразный. Не похожий на настоящий, но рай. И с тех пор туристов здесь – полтора миллиона в год, а кроме перечисленных едут ирландцы и все скандинавы.
Наверняка существует несколько ключевых слов для этого острова, третьего по величине в архипелаге Канар: вулканы, соль, алоэ, Цезарь Манрике… Ну и кактусы. Вулканов здесь добрая сотня, а кратеров и того больше – триста! И это на 800 кв. км площади острова. Они, конечно, не такие активные, как, скажем, Этна, но иногда «взбрыкивают» – раз этак в триста лет. (Последний раз взорвался в 70-х вулкан на острове Пальма.)
Соли здесь тоже много. Добывается из морской воды и зрелище это красивое: разноцветные озерца, которым дают окраску микроорганизмы, радуют глаз на побережье. На католический праздник Тела Господня здесь вместо цветов выкладывают узоры из цветной соли!
Ну а лавы здесь просто не меряно разных типов: и в виде камней, и плоской. Нельзя не упомянуть и о растениях. Ну, с кактусами понятно, им вольготно живется на питательном черном пепле – пиконе. Алоэ тоже хорошо растут, особенно на соседней Фуэртевентуре, где целые плантации дают сотни килограммов ценного снадобья и косметического средства. А вот эуфорбия и другие важные, но опасные растения известны меньше, а ведь их применяли еще древние жители, когда ловили рыбу. Крючков и сетей у них не было, и они загоняли добычу в заливчик и бросали туда ветви похожего на наш молочай растения. Рыба засыпала, и ее вытаскивали на берег.
А вообще-то первые растения попали на остров без помощи человека – с ветром из Африки. Что-то принесли течения. Пальмы появились позже. И затем возник даже симбиоз кактуса и винограда: их сажали вместе, чтобы виноград лучше укоренялся благодаря корневой системе кактуса. Вырастало что-то очень странное и получалось вкусное вино – виноградно-кактусовое…
Огненные горы
Забавный маленький чертик сопровождает нас по всему югу острова. Странно – в католической Испании и вдруг изображение дьявола на открытках и майках, на стенах домов и в витринах… Этакое кокетливое заигрывание церкви с потусторонним миром.
Остров Лансароте, пожалуй, единственное место в мире, где это порождение адских сил столь популярно и… любимо! Чтобы разобраться в этом, стоит побывать в национальном парке Тиманфайя – огромном лавовом поле площадью 700 кв. км, царстве вулканов и застывшей породы, ровесницы нашей планеты.
От вида когда-то клокотавших, а ныне спящих вулканов просто захватывает дух. Кажется, что кое-кто из них может проснуться в любую минуту… Совсем как на Гавайских островах и на Сицилии. Но геологи успокаивают: типа все под контролем. Последний раз, как мы говорили, такое случилось на соседнем острове в 1730 году, и подробное описание извержения, сделанное местным священником, очень любят пересказывать гиды.
Автобус колесит по парку, в котором снимались многие хиты Голливуда, и ты ощущаешь себя в мире до эпохи динозавров, когда и атмосферы-то толком не было, не говоря животных и растениях. Кстати, кустарники и сегодня с трудом пробиваются сквозь эту жесткую и неровную поверхность, под которой на глубине 10 метров температура достигает 600 градусов. Подтверждение тому такое: ресторан «Эль Дьябло», расположенный в парке, использует естественную тепловую энергию для приготовления своих блюд. Когда же выливают ведро воды в одно из отверстий в земле, туристы видят облако пара, вырвавшееся их недр, словно из преисподней.
Суровый лик Лансароте
Кстати, о ней, родимой. Черта-то забыли помянуть! Он, как известно, и есть порождение подземной стихии. Ответствен за грозные силы вулканов – огонь, лаву, дым… Все это так. Но он породил на Лансароте еще и пепел, оказавшийся очень полезным. Пепел вулканов покрыл посевы, собрал на себе драгоценную воду, которая напоила растения, и те выжили в безводном климате острова. И жизнь не остановилась на этом удивительном и загадочном острове архипелага. Больше того, некоторые путеводители даже приписывают парку Тиманфайя неких уцелевших здесь доисторических животных, бродящих ночью по черным лавовым руслам…
Остановка в пути. Винная дорога
Можно ли на бедной вулканической почве острова выращивать виноград и делать вина? Оказывается, да. Тот самый милый чертик позаботился о том, чтобы росли и множились, а вино – особенно белая мальвазия – приобретало мировую славу. Инаринадо» – так назвали этот «чертов» метод орошения почвы пеплом, о котором мы говорили выше. И что же? 1000 т продукта с острова и 200 кг с лозы! Это при «наших»-то молдавских шестидесяти…
Скалы Лансароте
Европейский виноград, попавший в Испанию с Крита, сохранился здесь удивительно хорошо и вдобавок избавился от паразитов. Как результат: Лансароте превратился в центр регионального энотурзима – то есть магнитом тянет к себе любителей культурно выпить красного и белого. А можно и хереса из особых дубовых бочек.
Виноградарство здесь особое: лоза растет в ямке из-за сильного пассата, то есть ветра, и ягоды не очень крупные, но зато сладкие. И производство вина налажено на высоком уровне, что в Bodega Stratus, что по соседству в El Grifo, кстати, одной из самых древних «бодег» (подвалов) в Испании. Художник Цезарь Манрике (мы о нем еще поговорим) был другом хозяина бодег и придумал им символ – грифона, который отныне красуется на этикетках.
От этих подвалов, расположенных на так называемой «винной» дороге, рукой подать до древней столицы острова – Тегизе, где всех желающих продолжить начатое в бодегах занятие примет заведение Юргена Якобса, немца, приехавшего сюда 50 лет назад из Киля. Юрген не только влюбился в остров, но и собрал здесь одну из лучших в мире уникальную коллекцию вин, и живет он в самом старом доме на Канарах – здесь обитали в середине XV в. вице-король и вице-губернатор острова! Юргену 76 лет и каждый день он выпивает две трети бутылки красного (треть отдает жене) и прекрасно себя чувствует. Из его дома подземный ход длиной 1,8 км (правда, сегодня засыпанный) ведет к замку Санта-Барбара (Музей эмиграции), а своих подвалах Юрген хранит тысячи бутылок стоимостью от 5 до 10 000 евро. И рад любому гостю.
Остановка в пути. Цезарь Манрике
В самом центре Лансароте, в местечке Таро-де-Таиче находится фонд Цезаря Манрике – человека-символа, человека-легенды, заключившего остров в рамочку, прославившегося на весь мир (кроме России – пока) своим новаторским умением соединить природу и искусство.
Он родился на Лансароте в далеком 1919-м. Учился на архитектора на соседнем Тенерифе. Но не доучился, захотел стать художником. Ходил в художественную школу в Мадриде, уехал в Америку. После войны
