Ганы и столице народа Ашанти. Это древнейший город с богатой историей. В Гане его называют городом садов, а известен он благодаря самому крупному в Западной Африке рынку!
Мы живем в двух часах езды от Кумаси в городе под названием Суньяни. Это столица региона Бронг-Ахафо. Его (города) население – 300 тыс. человек, и находится он почти на границе с Кот Д’Ивуаром, в 360 км от Аккры.
В 2007 году Суньяни был признан самым чистым городом Ганы. Здесь зелено, относительно тихо и просторно, есть все необходимое для жизни, даже музыкальная школа, нет только торгового центра и с пешеходными зонами беда. В центре располагаются здания банков и административные здания, самое выдающееся из них – CocoaBod House, государственный отдел, который устанавливает цены на какао и скупает его у фермеров. Какао здесь – это ценный природный ресурс, не зря его называют «Коричневым Золотом».
Окраины города очень зеленые и чистые, засажены цветущими растениями, есть даже небольшой парк, что для ганских городов редкость. В Суньяни мне легко и комфортно. Никакие преимущества столичной жизни не заменят тишины и покоя жизни провинциальной.
Чуть севернее Суньяни располагаются еще несколько достопримечательностей.
Одна из них – Фьема: глухая деревня, вековые деревья махагони, пьяненький экскурсовод и десятки ручных обезьян. Это не заповедник, просто жители двух деревень Боабенг и Фиема решили жить в мире с мартышками из соседнего леса.
Каждое утро и каждый вечер обезьяны приходят в деревню и ходят между домами в поисках еды, в остальное время обитают в лесу, выходя навстречу гостям и туристам.
Легенда гласит, что однажды охотник из деревни нашел на берегу идол, который охраняли обезьяны. Статуэтку мужчина отнес домой, а когда проснулся на следующее утро, увидел, что обезьяны снова сидят у идола. Божество сообщило жителям деревни, что приматы – это его дети, и если люди хотят оставить идол в деревне, им придется заботиться и об обезьянах. Каждый, кто убьет мартышку, умрет сам. Также божество приказало жителям деревни хоронить мертвых обезьян. С тех пор ни одна обезьяна не умерла в лесу. Почувствовав скорую кончину, животные приходят в деревню.
Недалеко от этого места находится католический монастырь Кристо Буасе. Построенный среди огромных деревьев и каменных плато, окруженный садами из манго, апельсинов, кешью и карамболы, он напоминает мне о том, какой Гана могла бы быть, если бы хорошо за собой ухаживала. Если бы у нас был в Гане дом, я бы хотела, чтобы он был именно таким – вдали от всего, с фруктовым садом и морем цветущих деревьев.
Чуть дальше на север находится водопад Кинтампо – один из самых высоких водопадов Ганы. Состоит из трех ступеней, самая высокая из которых – 25 метров. К водопаду ведут 152 ступеньки.
Водопад впечатляет своей мощью и живописностью и привлекает большое количество туристов, в основном из местного населения – экскурсии организуются школами и церквями.
Водопадов в Гане много. Практически в каждом регионе есть свой: большой или маленький, знаменитый и не очень. Многие из них находятся на реке Вольта. На ней же располагается и одноименное озеро – крупнейшее по площади водохранилище в мире! В 60-х годах в узком ущелье у города Акосамбо была построена гидроэлектростанция. С прилегающих территорий было переселено около 78 тыс. человек. Сейчас ГЭС снабжает электроэнергией большую часть страны. Сюда тоже можно попасть на экскурсию, посмотреть станцию и покататься на каноэ по живописному водохранилищу.
Я всегда мечтала побывать на севере Ганы. Этот регион кардинально отличается от юга: климатом, культурой местного населения, архитектурой, даже кухней. Но такая возможность представилась мне совсем недавно.
Мы выехали рано утром и сразу повернули на север. Узкая, разбитая дорога, обилие грузового транспорта – путешествие по Гане можно сравнить с жутким аттракционом. Старые фуры перегружены, они, раскачиваясь, объезжают ямы, а мое сердце уходит в пятки, стоит нам с ними поравняться.
Мимо проносятся пейзажи в сизой дымке. Тропические леса постепенно сменяются саванной, холмистая местность становится прозрачной и просматривается далеко вперед. По обочинам растут новые для меня растения: высокие стройные пальмы, деревья калабаш (с плодами огромными, как тыквы) и широченные деревья, похожие на шатры, закрывающие своей листвой целые дворы.
Позади остается город Тачиман. Теперь дорога меняется, становится удивительно ровной, с четкой разметкой и знаками – как в Европе. А домики по обочинам, наоборот, приобретают все более африканский вид – глиняные мазанки с соломенной крышей. У поста дорожного контроля нас окружают уличные торговки. Мы покупаем ведро огромных спелых манго за 1,5 доллара, но вскоре понимаем, что прогадали – обочины прямо утопают в лавочках с манго.
Необычные пейзажи приковывают взгляд, и я не расстаюсь с фотоаппаратом. Вскоре пальмы совсем уйдут, их сменят низкорослые деревья с темными стволами. Мы приближаемся к национальному парку Моле.
Он расположен в Северном Регионе Ганы и является самым крупным заповедником страны. На его территории обитают 600 слонов, около 100 видов млекопитающих (антилопы, обезьяны, кабаны, даже львы) и 33 видов рептилий. Многие животные совсем не боятся людей, подходят к их жилищам, а некоторых встретить практически невозможно.
Несмотря на то, что Моле – одна из главных туристических достопримечательностей Ганы, из-за недостатка финансирования парк страдает, в том числе и от браконьеров.
Добраться до Моле не так просто – он находится вдали от крупных городов. Обычно туристы добираются до Тамале (столица Северного Региона) на самолете, а потом уже едут до парка (еще 150 км). На территории Моле находятся несколько отелей, в которых можно остановиться.
Когда мы собирались на север, меня все отговаривали. Говорили, что дороги плохие, разочаруемся в сервисе и слонов не увидим – за ними, дескать, нужно гоняться по всему парку.
А оказалось все с точностью, да наоборот! Прекрасные дороги. Бывший президент Ганы родом из этих мест и перед уходом с поста построил в регионе идеальные дороги! По обочинам много зелени, удивительные пейзажи. Один из самых известных отелей в парке – Zaina Lodge. Я влюблена в их интерьеры – с тканями, деревом, глиняными сосудами и плетеными корзинами. Всегда на выбор было два меню: ганское и континентальное.
Пейзажный бассейн и водопой со слонами, который видно практически из любой точки отеля – это незабываемые эмоции! Никакого сафари не надо, слоны подходили прямо к домикам!
Жаль! Очень жаль, что сами ганцы к своему такому богатству относятся равнодушно. Отель построен и курируется иностранцами, постояльцы, в большинстве своем, тоже туристы и экспаты. Муж даже своим родителям о поездке не сказал – для них это пустая
