Поэтому мастера по насадке топоров поступают так: они берут топорище, тщательно выстругивают посадочное место под тот топор, который будет насаживаться на рукоятку (к сожалению, российское производство штампует топоры, в которых параметры посадочного обратного клина даже в одной партии отличаются на несколько сантиметров). Потом они несколько раз примеряют топор на топорище, с тем чтобы он насаживался на него ровно, без напряжения, но и без зазора, оставляя у торца топора около двух сантиметров выступающего дерева. При этом мастер продолжает тщательно следить за тем, чтобы плоскость лезвия топора соответствовала общей плоскости рукояти.
Выдержав эти параметры, мастер берёт пилу с широким разводом зубьев и пропиливает в топорище паз под клин, который не доходит до конца обуха топора (по посадочному месту) где-то на сантиметр.
Далее выстругивается клин. Этот клин в идеале должен изготавливаться из той же деревянной заготовки, что и топорище, естественно, с соблюдением строя слоёв – точно по оси. Клин должен быть шире пропиленного паза так, чтобы раздавшееся после его вбивания дерево топорища заполнило бы весь объём обратного конуса и намертво закрепило инструмент на рукоятке.
Затем мастер разводит эпоксидную смолу и промазывает ею как внутреннюю поверхность топора, так и посадочное место топорища, пропил для клина и сам клин.
После этого наступает момент собственно насадки.
Мастер берёт смазанный клеем топор, насаживает его на топорище, продолжая следить за тем, чтобы ось лезвия не сместилась относительно оси рукоятки и чтобы на торцевой части топора продолжала торчать часть торца топорища – около двух сантиметров.
В паз, вход в который и виден на этом торце, мастер вбивает промазанный эпоксидной смолой клин.
Посадка топора: слева – по китайскому образцу, справа – по российскому.
Обычно клин выстругивается так, чтобы он не входил в паз до конца даже при заколачивании, а продолжал торчать из топорища. Затем топор устанавливается в вертикальном положении ручкой вниз, пока смола полностью не застынет.
После затвердения смолы мастер пилой обрезает торчащий конец топорища вместе с клином в сантиметре от края топора, после чего пропитывает топорище олифой или парафином, нагревая его в духовке или над углями костра.
Теперь топор можно заточить и после этого считать его готовым.
Заточки топоров также бывают трёх типов – плотницкая, лесорубная и колунная.
Плотницкая заточка более пологая, даёт очень острое лезвие, которое не рубит, а скорее строгает. При рубке плотницким топором желательно избегать сучковатых кругляков, а также стараться не рубить лежащие на земле предметы – чтобы избежать выкрашивания или сминания тонкой кромки лезвия. Вообще, в ситуациях, когда длительное время путешественники стоят лагерем на одном месте, плотницкий топор является совершенно самостоятельным инструментом и дрова им не рубят. Кроме формы топорища и типа заточки плотницкий топор отличается ещё и формой кромки лезвия – она у него прямая. с тем чтобы опытный владелец мог выстругивать плоские поверхности как рубанком.
Заточка лесорубного топора значительно круче, чем у плотницкого, что делает кромку лезвия более устойчивой к повреждениям.
К тому же эта кромка изогнута, что даёт возможность наносить очень сильный удар в одно очень определённое место.
Заточка колуна – самая крутая из всех типов. Она позволяет даже рубить гвозди с минимальным повреждением кромки.
Но я должен заметить, что в любом случае, строите ли вы топором церковь в Кижах или валите лес под Красноярском, – ваш инструмент должен быть острым, и подтачивать его вам придётся несколько раз за день работы топором.
«Топор необходим в лесных областях; следует иметь два-три обычных топора в каждом отряде; для пеших и верховых экспедиций желательно иметь топоры небольшого веса – не более 1,0–1,2 кг (вместе с топорищем). Запасное топорище из сухой берёзы или другого крепкого дерева, так как свежий лес мало пригоден. Мягкое топорище можно укрепить, прибив к нему со стороны обуха и лезвия две металлические пластинки толщиной в 2–3 мм, с утолщением на конце, которые мешают топору сваливаться. Топор перевозится обязательно в специальном футляре из кожи/бересты или дерева, охватывающем лезвие; футляр обвязан петлёй из тонкой верёвки или ремня, при помощи которой топор прикрепляется (сверху) к седлу или вьючному ящику».
С. Обручев. Справочник путешественника и краеведаПилы
Однако так ли прав лесной человек, считающий. что топор – универсальное и безальтернативное средство производства?
Бензопилапри оборудовании лагеря.
Известно, что на пилку дерева человек затрачивает как минимум втрое меньше энергии. чем на его рубку. Конечно, пилой нельзя строгать или выбирать сложные пазы, её невозможно использовать как рубанок, но и топором так умеет пользоваться один человек из пятидесяти! А вот в заготовке дров и валке деревьев пила не имеет себе равных!
В путешествиях используются пилы четырёх видов – ножовки, лучковые пилы, двуручные и многочисленные пилы с бензиновыми двигателями. О мотопилах я не буду распространяться – за меня это достаточно подробно делают их производители, а вот о пилах с «ручной» тягой я. пожалуй, немного расскажу.
Лучковая пила в действии.
Самыми лёгкими и общеупотребительными пилами являются ножовки. Для работы в поле – в походе, в экспедиции, при строительстве стационара – надо выбирать ножовку с крупными зубьями и значительным разводом между ними. На полотне такой пилы обычно изображён в профиль кругляк бревна. Далее, в отношении пил действует примерно такое же правило, что и в отношении топоров. Только здесь оно гласит, что чем пила длиннее, тем она лучше выполняет свои функции. Самыми желательными для путешественников являются пилы длиной около восьмидесяти сантиметров.
При всей своей полезности пилы – предметы, весьма капризные в переноске. Сегодня практически все фабричные пилы имеют чехлы, защищающие их режущую часть. Но тем не менее я рекомендую укладывать их при переноске между листами сложенного гармошкой коврика, да ещё и завернуть предварительно в какую-нибудь суконную портянку.
Если ножовки – самый лёгкий и общеупотребительный инструмент, то самыми универсальными являются пилы лучковые.
Лучковые пилы имеют замечательное свойство разбираться на несколько небольших частей. Кроме того, они способны пилить древесину не только поперёк, но и вдоль. Лучковые пилы значительно реже, нежели ножовки, «зажимает» в стоящем дереве, а если и зажмёт, то полотно всегда можно отцепить и освободить, выпилив его с помощью другого полотна.
У охотников Сибири и Дальнего Востока до самого недавнего времени можно было встретить очень интересную пилу, которую изготавливали из половины пилы двуручной – так называемую пилу-тесак. Для её изготовления обыкновенная двуручная пила разрезалась поперёк. Её нижний, зубчатый край сохранялся неизменным, верхний же край также обрезался сантиметров на пять-шесть, так что ширина полотна становилась около семи-восьми сантиметров. С этого верхнего края делалась односторонняя ножевая заточка, так что теперь полотно превращалось с одной стороны в ножовку с массивными крупными зубьями, а с другой – в заточенный тесак. К этому устрашающему агрегату приделывалось две деревянные ручки: одна, продольная, – для использования её в качестве тесака, а другая, поперечная, – для удобства пиления.
Бензопила сегодня – незаменимый элемент таёжной жизни.
Двуручные пилы составляют довольно своеобразный класс пил, который употребляется в основном в стационарных лагерях.
На лагерь из четырёх-пяти человек, по моим наблюдениям, нужен один большой и один маленький топор, ножовка и бензопила.
Для заточки всего этого инструмента, а также постоянно присутствующих в лагере ножей, в свою очередь, используется различный инструмент. Это бруски с мелким и крупным наждачным камнем: напильники: плоский, с крупной насечкой (для заточки топоров с мягким лезвием): треугольный (для ножовок и лучков): круглый (для цепей бензопил). При использовании ножовок с мягким полотном вам будет необходим специальный инструмент для развода зубьев, который так и называется – «разводка». Правда, его могут заменить и пассатижи.
Лопаты
Лопаты – такой же необходимый инструмент для грамотной установки многодневного лагеря, как пила или топор. И, так же как в случае с топором, надо заметить, что наиболее эффективными являются лопаты, которые имеют более или менее приемлемые размеры. В моём представлении, в арсенал путешественника-пешехода лопата не входит ни в сапёрном и ни в каком другом виде. Если пешему путнику так уж приспичит что-нибудь вырыть или закопать, он выстругает соответствующее приспособление топором из твёрдого дерева, а уж в совсем безвыходной ситуации использует сам топор вместо лопаты. Правда, будет потом долго его выправлять и затачивать…
