Растения в пирамидальной теплице развиваются значительно быстрее, дают крупные плоды и обильный урожай.
Разборная двускатная теплица
Данную теплицу можно собрать и разобрать за 5–10 минут. Ее делают из стального и дюралюминиевого профиля (уголков). Каркас сооружения изготавливают из стальных уголков. Ширина парника – 2,5 м, длина – произвольная, высота в коньке – 125 см. К коньку с помощью угловых косынок крепят рамы кровли, каждая размером 132 × 90 см, рамы боковин шириной 70 и высотой 90 см, рамы торцов в виде трапеции.
В наружных полках уголков, образующих раму кровли, по периметру с интервалом 10–15 см просверлены отверстия диаметром 2,5 мм, к которым капроновой ниткой или леской пришита пленка, обтягивающая всю теплицу. Нижний край пленки зажат дисками шириной 20 см, прибитыми к боковым рамам впритык к земле. А на торцевых рамах пленку закрепляют диагональными распорками. В такой тепличке можно выращивать томаты в течение четырех лет, а потом перенести сооружение на новое место.
Теплица для высокорослых томатов
Томаты с неограниченным типом роста обладают большими потенциальными возможностями. Поэтому в тепличных условиях, где удлиняется период их плодоношения, они значительно превосходят все остальные виды томатов по урожайности.
Поэтому для таких сортов была создана специальная теплица (рис. 25). Высота ее в коньке – 2,3 м, ширина – 2,5, длина – 4 м. Каркас выполняют из деревянных брусков сечением 40 × 40 мм.
Рис. 25. Теплица для томатов: 1 – проемы для проветривания; 2 – дверь; 3 – шланги капельного орошения; 4 – бак; 5 – кран; 6 – тройник; 7 – мульчирующая пленка; 8 – шпалеры для подвязки высокорослых томатов
На зиму теплицу можно разобрать, а на следующий год установить на новом месте, чтобы соблюдать правила смены культур.
Каркас собирают из отдельных секций, каждая из которых состоит из двух вертикальных стоек и реек перекрытия крыши. Снизу к стойкам крепят металлические штыри, которые заглубляют в землю. Перекрытие имеет треугольную форму. Дополнительные распорки внутри формы придают каркасу жесткость. Между собой секции соединяют тремя продольными рейками, одна из которых проходит по коньку крыши, а две другие – по вершинам вертикальных стоек.
Окончательную жесткость каркасу после сборки придают растяжки из алюминиевой проволоки, которую натягивают по диагоналям в каждом вертикальном проеме. После установки растяжек каркас обтягивают пленкой.
Чтобы плоды хорошо завязывались, влажность в теплице не должна быть слишком высокой, поэтому проемы с обоих торцов теплицы оставляют открытыми, за исключением времени угрозы заморозков. Чтобы повысить влажность почвы, ее накрывают полимерной пленкой, под которой уложены трубки капельного орошения.
Бак для воды находится прямо в теплице. Утром его заполняют водой, а вечером проводят полив растений.
Оборудование теплиц
Освещение
Электричество как источник энергии для получения тепла пока обходится дороже всех видов топлива. Но в теплице необходимо иметь вытяжные вентиляторы, освещение, что может быть устроено только при условии наличия электросети.
Короткий световой день – главный фактор, влияющий на рост растений. Выгоднее всего пользоваться специальными системами освещения. Лучшим вариантом для теплиц являются флуоресцентные трубчатые светильники. Кроме того, для стимуляции роста овощных культур устанавливают дополнительное освещение в виде ртутных ламп высокого давления, так как спектральный состав излучаемого ими света благоприятно влияет на рост растений. Трубчатые флуоресцентные светильники снабжены отражателями.
Их подвешивают над стеллажами на высоте 60–90 см (рис. 26). Габариты приборов не должны препятствовать дневному свету. Выключатель с реле времени обеспечивает оптимальную продолжительность освещения растений.
Если в теплицу подведено электричество, целесообразно оборудовать контрольную панель, которая состоит из нескольких выключателей и розеток (рис. 27). Такое устройство позволит контролировать все электроприборы, работающие в теплице. Контрольную панель следует снабдить плавкими предохранителями. Такие панели есть в продаже, но можно сделать их своими руками. Среда теплицы из-за высокой влажности весьма опасна для проведения работ по электрификации. Кабель, как правило, выводят на улицу.
Рис. 26. Освещение растений флуоресцентными лампами
Рис. 27. Контрольная панель
Вентиляция
Для контроля за температурным режимом внутри теплицы нужна эффективная система вентиляции, которая обеспечивает приток свежего воздуха и регулирует степень влажности. При этом работа системы вентиляции должна быть согласована с системой обогрева, увлажнением и притенением теплицы. Только в этом случае в помещении будет создан комфортный и сбалансированный микроклимат для выращивания растений. Далеко не все теплицы снабжены форточками и фрамугами для проветривания, так как установка данных деталей приводит к значительному удорожанию самой теплицы.
При нагревании плотность воздуха уменьшается, и он поднимается вверх. Поэтому форточки в теплице целесообразно располагать возле конька сооружения. Свежий холодный воздух поступает через дверные щели, зазоры между стеклами и т. д. Для полноценной вентиляции теплицы площадь форточек должна составлять шестую часть площади пола помещения. В небольших теплицах достаточно иметь две форточки с двух сторон крыши, в больших – по две форточки на каждые 2 м длины. Воздухообмен происходит эффективнее, если предусмотрены боковые форточки, расположенные чуть выше поверхности почвы или на уровне стеллажей. Форточки открывают всегда с подветренной стороны, чтобы избежать повреждений растений во время заморозков. Все форточки должны легко открываться и закрываться. Если они открыты полностью, захватывается поток прохладного воздуха и направляется вниз, к полу. Когда поток нагревается, он поднимается и выходит наружу через коньковые форточки.
Форточки можно открывать вручную, а можно механизировать процесс открытия и закрытия с помощью приспособления или электропривода. При ручном способе к центру фрамуги прикрепляют рычаг. При открывании форточки его перемещают и делают упор к рамам или кровле, а затем рычаг фиксируют на каркасе теплицы. Механические приспособления для открывания и закрывания форточек и фрамуг делают в основном в больших теплицах, более 100 м2. А для автоматизированного управления форточками можно использовать старые автомобильные амортизаторы. При этом амортизатор крепят основанием на прогоне теплицы, а его шток – к фрамуге. Масло в амортизаторе нагревается на солнце, расширяется, шток выдвигается, и форточка открывается (рис. 28). При понижении температуры воздуха в вечернее время процесс происходит в обратном порядке. Только проемы форточек следует окантовать резиновым уплотнителем, чтобы не было щелей. Для полной автоматизации по периметру теплицы устанавливают температурные датчики, связанные с компьютером, который уже «решает», стоит или нет включать систему вентиляции или открывать форточки.
Рис. 28. Коньковые форточки
В ветреные дни поток воздуха может быть очень сильным. При этом не надо забывать, что сквозняки губительны для многих растений, особенно тропических. Силу потока воздуха эффектно снижают жалюзи (рис. 29), хотя они и не устраняют сквозняк полностью.
Рис. 29. Жалюзи
Чтобы уменьшить сквозняки и избежать перегрева теплицы, ее оборудуют вытяжной вентиляцией, наличие которой оправдано даже в теплицах с пленочным покрытием. Специальные вентиляторы с низкой скорость вращения перемещают большие объемы воздуха и предотвращают конденсацию водяных паров.
В малых теплицах вентиляторы устанавливают на одном из торцов сооружения, в его верхней части, чаще всего над дверью. Чем меньше размер вентилятора, тем выше его размещают.
С противоположной стороны обычно располагают приточные вентиляционные отверстия. Внутри теплицы тоже ставят вентиляторы, но там они служат для постоянной циркуляции воздуха, чтобы избежать его застоя.
В комплексе с вентиляцией помещения теплицы применяют и притенение. Если в зимнее время все усилия направлены на достижение максимальной освещенности, то в летний период солнечные лучи часто вызывают перегрев воздуха внутри теплицы, что может привести к гибели растений. Если теплица оборудована эффективной системой вентиляции, притенение применяют только в самых экстренных случаях, когда без него нельзя обойтись.
Для этого используют два способа – окраску остекленной поверхности и притенение с помощью ткани или других материалов, закрывающих стекла от света (рис. 30).
