На вертикальном разрезе Б-Б показано внутреннее устройство сооружения, в частности размер топливника и дымоходов в другом направлении, толщина стенок печи и то, как выполнена перекрыша над топливником (посредством напуска кирпича над 13-м рядом и перекрытия его в 15-м ряду) и всей печи (из 3 рядов кирпича).
Из порядовок становится понятным место каждого кирпича в ряду.
Во избежание ошибок в процессе кладки следует сверяться с чертежом.
Под тяжелые печи и очаги необходимо устраивать фундамент. Если вес конструкции не превышает 750 г, то можно обойтись и без него. Плоскость фундамента, которой он опирается на грунт, называется подошвой. Для массивных конструкций, таких как отопительные печи, подошва заглубляется на различную высоту – от 20 до 50 см. Для уличных печей и каминов, которые не бывают такими массивными, она обычно не превышает 20 – 30 см.
Фундамент выполняется из бутового камня, железняка и бетона различных марок. В сухом грунте для кладки применяется известковый раствор, во влажном – цементный.
Чтобы заложить фундамент, делается разметка, с помощью колышков обозначаются его границы, после чего выкапывается котлован, величина которого в каждую сторону должна быть примерно на 50 мм больше, чем размер подошвы. Его дно тщательно выравнивается и уплотняется, если грунт слабый. Первый ряд выкладывается из каменного боя насухо, вдавливается в грунт трамбовкой, потом заливается жидким раствором. Далее кладка ведется правильными рядами с перевязкой швов, при этом для наружных рядов применяется более густой раствор (они выполняются под лопатку), для внутренних – более жидкий (под забутку). Для основной кладки используется раствор 1 : 3 – 1 : 6. Чтобы сэкономить цемент, нередко берется смешанный раствор из цемента, известкового теста и песка (1 : 2 : 8 или 1 : 1 : 9).
Фундамент легче выкладывать из кирпича, поскольку этот материал имеет стандартные размеры. Кладка камня отличается большей сложностью, поскольку приходится подбирать камни одинаковой толщины, величина же их может быть различной. Чтобы кладка была ровной, камни отесываются. В процессе работы камни надо осаживать молотком. Прочность ее значительно возрастет при осуществлении перевязки швов, поэтому камни и кирпич надо класть, перемежая тычки и ложки. Кроме того, кладка периодически проверяется на горизонтальность и при необходимости выравнивается раствором.
Если роль фундамента выполняет бетонная плита, то для нее выполняются опалубка, армирование и заливка раствора, на котором можно вести кладку через 5 – 7 дней, когда бетон достаточно отвердеет.
Помимо всего, что было сказано, необходимо иметь представление и о кладке, тем более если вы планируете построить кирпичное сооружение: камин, мангал или барбекю (для краткости будем говорить просто «печь», поскольку все перечисленное является ее разновидностями).
1. Печная кладка должна быть прочной, иметь тонкие швы, прямые углы, строго горизонтальные ряды и гладкую поверхность, хотя некоторые отклонения допускаются, в частности по вертикали, но не более 10 мм на всю высоту печи, неровности наружных стен – не более 5 мм, при отделке изразцами допуск еще меньше – 2 мм.
2. Если вы хотите просто переложить печь, не разрушая старого фундамента, то его необходимо осмотреть и, если потребуется, отремонтировать. При закладке нового фундамента следует принять во внимание несколько факторов: пожарную безопасность (поблизости не должно быть деревянных строений, в том числе заборов; труба печи не должна перекрываться ветками деревьев или находиться под электрическими проводами); соседей, которых не должен беспокоить дым от вашего очага (это имеет особое значение при возведении стационарной печи).
3. Когда место для печи определено, выполняется разметка под фундамент, после обозначения периметра колышками осуществляются необходимые работы по его возведению.
4. После того как выложен первый ряд кирпичей (сначала желательно разложить их насухо, чтобы была возможность подобрать кирпичи, проконтролировать соблюдение перевязки швов, учесть их толщину (поэтому первоначально кирпичи выкладываются на некотором расстоянии друг от друга, которое при необходимости корректируется, потом выполнить кладку на растворе), необходимо еще раз удостовериться в правильности его формы. Для этого с помощью шнура проверяются диагонали (рис. 5): если они равны, значит, фундамент и соответственно ряд имеют прямоугольную форму.
5. Кладка первого ряда осуществляется по уровню и следующим образом: сначала настилается раствор под один из угловых кирпичей, потом под второй угловой кирпич кладется толстый слой раствора, на него кирпич, после чего на оба устанавливается правило и второй кирпич осаживается до соответствующего горизонтального уровня. Далее таким же способом кладутся остальные угловые кирпичи, а затем и промежуточные. Надо сказать, что если фундамент выполнен по всем правилам, то и с кладкой кирпича проблем не будет.
6. Далее в процессе кладки каждый ряд проверяется на вертикальность стен и горизонтальность рядов (рис. 6), это важно для того, чтобы иметь возможность сразу при обнаружении отклонений их ликвидировать.
Рис. 5. Проверка прямоугольности первого ряда кладки
7. От того, из какого кирпича ведется кладка, зависит и толщина швов. Если это обыкновенный глиняный кирпич, то швы не должны превышать 3 – 5 мм, для шамотного кирпича они еще тоньше – не более 3 мм, об этом уже упоминалось выше. При кладке трубы допускается толщина шва из известкового или сложного раствора до 10 мм. Но в любом случае швы (и вертикальные, и горизонтальные) должны быть целиком заполнены раствором. Это еще одно требование пожарной безопасности, так как сквозь незаполненные толстые швы могут вылетать искры. Помимо этого, в них нередко возникают трещины, сквозь которые в печь проникает холодный уличный воздух, что приводит к охлаждению дымовых газов, нарушению тяги и дымлению.
Рис. 6. Контроль вертикальности и горизонтальности кладки
8. В процессе кладки внутренние и наружные поверхности постоянно очищаются от раствора, излишек которого выступил из швов. Его надо срезать кельмой. Кроме того, внутренние плоскости протираются мочальной кистью или хотя бы мокрой тряпкой. Размазывать раствор по поверхности топливника или дымовых каналов строго запрещается, поскольку раствор, высохнув, отлетает от стенок и падает в каналы, засоряя их и вызывая дефекты при эксплуатации печи.
9. Необходимо стремиться к тому, чтобы все внутренние поверхности (трубы, дымовые каналы, топливник) были идеально ровными и гладкими, поскольку погрешности в виде углублений и выпуклостей препятствуют продвижению дымовых газов, что негативно сказывается на работе печи.
10. Повороты, углы в обязательном порядке скругляются, а сужения и расширения должны быть плавными. Все это в совокупности улучшает тягу и, соответственно, функционирование печи.
11. Хотя применять металлические детали нежелательно, но в ряде случаев им нет замены; при использовании таких деталей следует принять превентивные меры против их отрицательного влияния на кладку. В частности, колосниковую решетку от топочного отверстия должны отделять 1 – 2 ряда, то есть 70 – 140 мм (толщина кирпича плюс слой раствора), а между ней и кладкой следует оставить зазор, как минимум, 5 мм. При отсутствии этого металл, расширяясь при нагревании, будет постепенно расстраивать кладку. Кроме того, колосники должны иметь небольшой наклон (20 – 30 мм), чтобы несгоревшие частицы топлива самостоятельно скатывались на решетку от задней стенки, а его прорезям необходимо располагаться вдоль топливника.
12. Если на печь укладываются чугунные детали, это делается на глиняном растворе и обязательно проверяется по уровню.
13. Перед кладкой кирпич сортируется. Наиболее качественный (без сколов, трещин) идет на выполнение топливника, свода и дымовых каналов. Дефектный кирпич, а также отесанный или сколотый не должен ориентироваться внутрь топливника или каналов, так как при высокой температуре они будут разрушаться, что влечет за собой возникновение пожароопасной ситуации.
14. Только в том случае, если кирпич имеет одинаковую толщину, швы получаются минимальными (это превращает массив печи в прочный монолит).
15. Не рекомендуется класть печь в зимнее время. Но если этого не избежать, то раствор и другие материалы должны иметь температуру, как минимум, 5° С.
16. По завершении кладки печь необходимо просушить, причем желательно отвести на естественную сушку 10 – 12 дней. Если приходится ускорить процесс, то следует осторожно протапливать печь сухой стружкой, щепой и т. п. Определить, что печь полностью просохла, вы сможете по такому признаку: на ее поверхности перестанут появляться влажные пятна, а на задвижке – конденсат.
