Ныне мы знаем огромное озеро, в которое впадают многочисленные реки и ручьи, большие и малые, а вытекает только одна – полноводная Ангара. В самом истоке её, посередине, из воды выглядывает кусок скалы, называемый Шаман-камень. Иркут в восточных отрогах Саян, не дойдя до Байкала около 30 километров, круто поворачивает на север, чтобы впасть в Ангару. А Ангара, неся свои бурные воды дальше на северо-запад, впадает в полноводный Енисей.
Так, вкратце, звучит легенда об Ангаре. В окрестностях Байкала практически все её знают с детства. Многие в душе своей относятся к ней даже очень серьёзно. Ведь когда стоишь на берегу Байкала, волей неволей ощущаешь мощь его, то неуловимое нечто, что присутствует, но объяснить не можешь. Издревле народы, жившие на берегах озера, сложившие и передававшие эту легенду, которых озеро и берега его кормили и одевали, которым давали кров, всегда почитали Байкал и поклонялись духу его – Бурхану.
Почти посередине западного берега острова Ольхон находится мыс Бурхан. Стоит на мысу огромный камень-скала. И живёт там Бурхан.
Ещё недавно показывали туристам пещеру в скале. Рассказывали, что местные шаманы, справляя обряды и показывая своё величие и значимость перед простым народом (так объясняли в советские времена), заходили с одной стороны скалы и выходили с другой переодетые. Как говорили экскурсоводы, для обмана простого народа. А в пещере этой был алтарь – большой плоский квадратный камень, куда клали пожертвования Байкалу. Не стерпел Бурхан надругательства. Осыпалась, говорят, пещера.
О Байкале много написано. С тех пор, как русские первооткрыватели начали пробивать пути в Сибирь и на Дальний Восток, составлялись карты, описывались маршруты. Но систематически изучаться учёными Байкал начал только в XIX веке. Много с тех пор написано литературы, много изучено, посчитано, промерено, сделано гипотез и открытий. Рассказывать о них – значит писать огромный труд, поскольку каждому месту, явлению, каждой бухте, каждому животному можно посвятить длинный рассказ. Можно рассказывать сухо – одни факты, можно эмоционально, восторженно или очень восторженно. Но всё равно ничего толком не расскажешь. Там надо быть. Дышать тем воздухом, ощущать на себе дыхание озера, его мощь, такую, что, когда закроешь глаза, кажется, что летишь. Да и нужна ли такая голая информация, чтобы хоть краешком коснуться великого природного чуда? Такого рода информация находится в любом справочнике. Гораздо интереснее читать путевые заметки путешественников. Помимо описания они, каждый хоть чуточку, но дают возможность понять красоту тех мест, где были. А сопоставляя разные точки зрения, впечатления разных людей, проникаешься духом Сибири, её жемчужинами, одна из которых, самая большая, – Байкал.
Собираясь познакомиться поближе с предметом путешествия, всегда стараешься узнать о нём хоть немного. Про Байкал многие знают. Что он находится в Сибири (далеко от Европы). Его уникальность состоит в том, что это самое глубокое озеро в мире (максимальная глубина 1637 м), пятое по площади (среди пресных озёр), но первое по объёму пресной воды.
По-моему, любой, кто когда-то учился в школе лучше, чем на «двойку», сходу ответит на вопрос: «Какое главное богатство у Байкала?» Конечно же, вода. Чистейшая, прозрачная, почти дистиллированная, но вкусная, холодная. Чистота и прозрачность удивительны. Даже проводимые замеры с белым диском, подтверждающими прозрачность, чуть ли не первую в мире, включая все моря, а среди пресных озёр и рек однозначно первая (диск диаметром 30 см виден на глубине 40–45 м, в Саргассовом море – 65 м), не впечатляют так, как наблюдение за водой со скалы. Кажется, что дно рядом, неглубоко, все камушки – как на ладони, виден весь подводный мир. Ну, максимум по пояс там. Но вдруг осознаёшь расстояния, вспоминаешь, что дно уходит круто вниз, и даже видишь, где оно обрывается в бездну, где уже непроглядный мрак. И тогда понимаешь, что глубина до 20 метров, а ты видишь всё, удивлению нет предела. Даже привыкаешь и то с трудом.
Помимо физической чистоты вода и химически почти чистая, точнее, слабоминерализованная. Чистая настолько, что раньше водители без опаски добавляли её в аккумуляторы. В принципе, можно и сейчас.
А зимой, когда вода наконец-то замерзает, можно пройтись по льду. Если не станет страшно. Когда со льда ветер сметёт нападавший снег, подойдя к такому месту, вдруг видишь дно, если недалеко от берега, или просто – чёрную глубину, кажется, что ты сейчас провалишься. Поскольку не видишь дна, не можешь оценить толщину льда. Хотя он достигает метра в толщину, и ты это умом знаешь, но непроизвольно веришь глазам. И, лишь наступив на кажущуюся пустоту, чувствуешь под ногами твердь. Приглядевшись, замечаешь трещинки, снежинки в глубине, по которым можешь оценить толщину льда.
Воды много. Байкал содержит столько пресной воды, что не один год может поить всё население земного шара. Чтобы разом выпить всю воду из Байкала, отсоединив, по предложению Эзопа, все впадающие реки, нужно, что бы на каждом квадратном метре поверхности Земли, включая океаны, расположилось бы по два человека, при этом каждый должен выпить сразу почти 10 литров воды. Это примерно 1015 людей. Не так уж и много, если не принимать в расчёт, что численность населения Земли меньше на шесть порядков, то есть, ни много ни мало, в миллионы раз.
Вода в озере холодная. В истоке Ангары, где она поднимается из глубины, температура её около 40 круглый год.
Лишь зимой она доходит до 0. Но поскольку активно перемешивается, то ни в какой зимний мороз исток не замерзает. И до 20 километров вниз по течению (в зависимости от морозов) Ангара почти свободна ото льда. Да и посередине Байкала вода не теплее. В самый жаркий летний период (конец июля начало августа), когда температура на берегу может достигать 30 и больше градусов, только отчаянный храбрец или привыкший, закалённый человек может окунуться в желанную прохладу байкальских вод. Ведь верхние слои по озеру прогреваются, в безветренную погоду до 100 (слишком много воды, и она прозрачна, поэтому солнечным лучам трудно её прогреть). В бухтах до 12–16 градусов (обычное дело). И лишь в заливах Малого Моря и в сорах, мелких закрытых заливах, прогревается до 20 и выше градусов. Наверно потому и существует поверье, что, мол, искупаешься в Байкале – помолодеешь.
Естественно, что и остывает вода долго. По всей Сибири трещат морозы, а по Байкалу волны гуляют. Не сразу он успокаивается. Лишь во второй половине января лёд сковывает всю поверхность озера. А очищается ото льда только к середине июня.
Сколько бы раз я не бывал на Байкале, даже заново услышанная эта самая простая информация всегда поражала, заставляла заново открывать для себя давно вроде бы знакомое.
Знакомство с Байкалом обычно начинается с истока Ангары. Здесь даже построена смотровая площадка. Особо любопытным предоставляется возможность взойти на близлежащую сопку, чтобы посмотреть на всю красоту сверху. Видны порт Байкал на другом берегу Ангары, кусочек посёлка Листвянка недалеко по этому берегу. И, если повезёт, еле различимые в тумане, очень редко более-менее чёткие, но всё равно далёкие отроги Хамар-Дабана – горного хребта на восточном берегу. До них всего лишь чуть больше 40 км.
Именно здесь в Листвянке и был промысел перевозчиков. Чтобы обогнуть озеро с юга, надо проделать немалый путь в добрых пару, а то и больше сотен километров, потому что пришлось бы много сопок и скал обходить. А товары шли в прошлые века в обоих направлениях. Промысел этот процветал. Но не всякий раз брались перевозчики за работу. Прислушивались и присматривались они к приметам, не то, неровен час, окажешься посреди озера застигнут ветром. Только в начале XX века построили удивительное сооружение – кругобайкальскую железную дорогу от Иркутска до порта Байкал и оттуда до Култука, Слюдянки. Она достаточно органично вписалась в пейзаж байкальских скал, прорезая их тоннелями и галереями, пролетая по мостикам над ручьями и речками и повторяя почти все изгибы берега. После того, как построили Иркутскую ГЭС, часть дороги до Иркутска оказалась под водой. Но дорога осталась и даже действует. Два раза в сутки там ходит поезд. Туда и обратно, то есть из Слюдянки в порт «Байкал». В Русско-японскую войну, когда не все тоннели ещё были готовы, поезда шли прямо по льду. Это очень сильно помогло тогда русской армии. Да и потом ещё долго существовала паромная переправа для ж. д. составов, как дополнение к существующей дороге. Причём, действовала она круглый год. Осуществлял её знаменитый паром-ледокол «Байкал». А если была тяжёлая ледовая обстановка, ему помогал ледокол «Ангара».
Для тех, кто впервые приехал на Байкал, да и тем, кто бывал уже, неплохо бы зайти в Лимнологический институт. Вернее, в его Музей Байкала. Он находится недалеко от истока Ангары, на горке, где дорога поворачивает на Листвянку. Сотрудники института, не смотря ни на что, бережно и упорно продолжают изучать Байкал. В музее собрана малая толика того, что есть удивительного в озере, на его берегах и в окрестностях. Пожалуй, только там можно увидеть рыбу голомянку и попробовать через неё почитать газету (рыбка прозрачная и плавает очень глубоко). И рассказывают там о Байкале, как о большом живом существе, которое и знакомо, и преподносит массу загадок. Много интересного там можно узнать, многое увидеть в качестве экспонатов. Но это всё же ещё только самое начало знакомства с удивительным – с Байкалом. Чтобы узнать его получше, нужно побродить по его берегам, выйти в море, пожить в какой-нибудь бухте в палатке, искупаться. Да и после этого останется ощущение, что самого главного-то ты и не знаешь.
