На заметку!
Как правило, толщина стен в бане составляет 38 или 51 см, то есть в полтора или в два кирпича. Если вы живете в умеренном климате, а баня сама по себе будет небольшая, то толщину стен можно уменьшить до одного кирпича.
Для хорошей кладки высота каждого ряда с учетом толщины шва должна превышать толщину кирпича примерно на 12 мм. Можно сделать несложные вычисления и получить, что для сооружения стены высотой 210–220 см вам придется выложить целых 28 рядов кирпичей, толщина которых составляет 65 мм.
Лучше всего сохраняет тепло облегченная кладка, которая к тому же позволяет сэкономить значительное количество стройматериалов. Такая конструкция включает в себя две стенки толщиной полкирпича каждая, расстояние между которыми должно составлять 13–14 см. Образующийся промежуток обычно заполнен утеплителем. Связь между этими стенками обеспечивается за счет поперечных стенок (диафрагм), которые должны находиться в 1 м друг от друга.
Каждый из кирпичей в диафрагме располагается с зазором в 2–3 см относительно кирпича соседней стены. Однако этот зазор не заполняют раствором из соображений утепления. Исключение из этого правила составляют лишь периметры оконных и дверных проемов.
Общая толщина данной конструкции обычно составляет 39–40 см. На такую стенку уходит на 6–8 % кирпичей больше, чем ушло бы на строительство стены толщиной в один кирпич. При строительстве облегченной кладки лучше всего использовать утеплители в форме плит. Их необходимо прикреплять к внутренней стенке с помощью битумных или синтетических связующих. Также крепление можно осуществлять с помощью фиксаторов-полосок, вырезанных из этих же плит и устанавленных в распор к утеплителю и наружной стене. Между этими распорками должно быть не более 50 см. А между утеплителем и наружной стеной образуется зазор из воздуха.
Если утеплителя в виде плит нет, то его может заменить сыпучий утеплитель – керамзит, легкий шлак, легкий бетон, – в котором цемента содержится крайне мало. Наиболее оптимальной является засыпка, включающая в себя опилки, песок и известь-пушонку в следующей пропрорции: 2: 2: 1. Получившуюся смесь надо засыпать в кладку примерно по 40–50 см со штыкованием, каждый засыпанный слой залить известковым раствором в консистенции сметаны.
При строительстве облегченной кладки диафрагмы лучше всего устанавливать под опорами балок перекрытия. Для того чтобы стена в средней части также была достаточно прочной, в углах и в верхней части кладки необходимо сделать арматурную сетку или проволочные связки, объединяющие между собой кирпичи в соседних стенках.
Вместо кирпичных диафрагм допускается использование стальных прутьев диаметром 5–8 мм с загнутыми концами. Прутки должны находиться на расстоянии 50 см друг от друга или даже ближе.
Колодцевая кладка должна завершаться 3–4 рядами сплошной кладки, но при этом придется использовать металлическую армировку в форме сетки или прутьев.
Для строительства стен из кирпича потребуются специальные инструменты. Это кельма (или мастерок) – лопатка, сделанная в форме треугольника, оснащенная короткой ручкой, растворная лопата (вместо нее можно использовать обыкновенную совковую лопату), расшивки для обработки швов в кладке, а также молоток-кирочка для раскалывания и отесывания кирпича (рис. 23).
Для контроля за качеством кладки потребуются различные приспособления, среди которых наиболее важными являются отвес, рулетка, складной метр, уровень, правило, деревянный угольник, порядовка и шнур-причалка.
Правило представляет собой деревянную рейку сечением 30 × 80 мм и длиной до 2 м. Оно предназначено для контроля за плоскостью стены.
Порядовка – деревянная рейка сечением 50 × 50 мм и длиной также около 2 м. На ней через каждые 77 мм нанесены насечки соответственно рядам кладки. Она предназначена для того, чтобы размечать ряды кладки, отмечать местонахождение дверных и оконных проемов, перемычек и т. д. Порядовка при строительстве крепится к наружной поверхности стены с помощью металлических держателей-скоб. В скобах сделаны специальные поперечные планки для закладки между рядами кирпича.
На заметку!
Если между угловыми порядовками будет слишком большое расстояние, придется устанавливать и промежуточные порядовки.
Перед выкладыванием стены следует установить по периметру будущих стен угловые порядовки, после чего тщательно выверить их по отвесу и уровню, чтобы засечки в каждом ряду находились в одной и той же горизонтальной плоскости.
К порядовкам на уровне первого ряда кирпичей крепятся шнуры-причалки, причем с небольшим отступлением от стены – примерно 3–4 мм. При выполнении любого типа кладки первые два ряда стен должны быть выложены всплошную.
Кладку первого ряда следует начать прямо на гидроизоляционном слое поперек фундамента, то есть с тычкового ряда. Каждый ряд начинается с укладки наружной версты (так называется лицевой ряд кладки). После этого изготавливается ряд внутренней версты, затем уже кладется забутка (промежуточный ряд кладки), если она предусмотрена конструкцией. Слой раствора должен быть 20–25 мм, при этом его лучше не доводить до края стены приблизительно на 10–15 мм. При кладке такой ход обеспечит толщину шва в 10–12 мм, а также полное заполнение зазора, образующегося между кирпичами.
На заметку!
Если стоит жаркая или ветреная погода, кирпичи следует увлажнять, чтобы они не вытягивали влагу из раствора.
Прежде чем начинать кладку нового ряда, необходимо тщательно перемешать раствор, затем передвинуть шнур-причалку. Чтобы в центре не происходило провисания шнура, под него можно положить брусок, к которому шнур прижимается кирпичом. Чтобы класть кирпичи было легко, первоначально следует выложить маяки – угловые части стен длиной 5–6 кирпичей (10–12 кирпичей, уложенных тычковыми частями). Шнур-причалку в этом случае можно прикрепить к гвоздям, вбитым в зазор между маяками.
Наиболее сложная и поэтому ответственная работа в процессе строительства кирпичной стены – кладка углов. При сооружении сплошной стены для изготовления ровных обрезов используют укороченные кирпичи – трехчетвертки, у которых придется обрубить четверть длины (рис. 24).
Половинки кирпичей допускается использовать в забутовке или в частях стен, которые не несут значительной нагрузки, например под окнами.
Стены в бане делайте гладкими. В их плоскостях не должно быть ни напусков, ни уступов. Кладку, расположенную около дверных и оконных проемов, ведите сплошной, а по краям выкладывайте четверти, то есть из кладки выступайте на четверть кирпича части стены, посредством которых будут держаться в кладке оконные и дверные проемы.
Часть стены, перекрывающая дверной или оконный проем, называется перемычкой. Она может быть выполнена по-разному. Встречаются рядовые, клиновые, лучковые, арочные перемычки. При строительстве этого участка кладки под нижний ряд кирпичей необходимо уложить железобетонную плитку или арматурную сталь в виде стержней диаметром не менее 6 мм. Эти стержни должны выходить за пределы оконного или дверного проема на 20–25 см и замуровываться в кладке. Если они гладкие (то есть непериодического профиля), их концы следует закрепить в кладке, загнув за кирпич. Эти стержни должны быть уложены в самом растворе. Чтобы это правильно сделать и верно перекрыть проем, необходимо соорудить временную опалубку из досок толщиной около 4–5 см. Доски можно уложить на выступающие части кирпичей, а также закрепить в углублениях кладки и потом заделать.
Если под рукой нет досок достаточной толщины, то под тонкие доски можно установить прочные подставки из древесины или труб – кружала (рис. 25).
На опалубку поначалу требуется выложить слой раствора, а затем вдавить в него стержни арматуры. После этого раствор выравнивается и на него укладывается первый ряд перемычки. Он должен выкладываться тычковыми кирпичами. Далее кладка ведется по-прежнему, только в этой части кирпичи должны быть отборными.
Когда начинают класть стены, каменщик стоит на земле. При высоте стен более 1 м желательно пользоваться подмостями, которые представляют собой настилы на опорах из древесины. В связи с тем что площадь бани не очень большая, подмости лучше всего сделать сплошными, с вертикальными стойками (в таком положении они будут надежнее всего и необходимость в перилах отпадет). Между двумя соседними стойками должно быть не более 1,5 м, между собой они должны соединяться с помощью раскосов.
Сами подмости следует устанавливать на деревянные подкладки, а последние – на уплотненном грунте. Настил должен быть ровным, без щелей и подниматься над землей примерно на 1 м. Для подъема на подмости изготавливаются специальные стремянки с ограждениями. Во время строительства все время следите за тем, чтобы на подмостях было не слишком много строительных материалов.
