Сами подмости следует устанавливать на деревянные подкладки, а последние – на уплотненном грунте. Настил должен быть ровным, без щелей и подниматься над землей примерно на 1 м. Для подъема на подмости изготавливаются специальные стремянки с ограждениями. Во время строительства все время следите за тем, чтобы на подмостях было не слишком много строительных материалов.
После того как будет выложен последний ряд кирпичей, который должен быть тычковым, на кладку уложите слой гидроизоляции и мауэрлат. Такое название носят настенные брусья, которые при дальнейшем строительстве будут служить опорами для балок перекрытия или для нижних прогонов стропил крыши. Мауэрлат крепится к стальным штырям, тщательно заделанным в кладке.
Следует отметить, что балки перекрытия могут быть установлены прямо на кирпичах. Для этого в местах, где планируется установка этих балок, сооружаются углубления, а балочные концы обворачиваются двумя слоями рубероида, чтобы они были защищены от воздействия воды. Концы балок должны быть открытыми. Зазоры, образующиеся между балками и стеной, необходимо заполнить утеплителем. Следует сказать, что кирпичная и каменная кладка обладает способностью впитывать и пропускать влагу. В связи с этим в местах, где возможно просачивание воды, необходимо соорудить гидроизоляционный слой путем окрашивания и оклеивания.
Окрасочную гидроизоляцию делают с помощью битумной мастики (она состоит из битума с добавлением талька, извести, асбеста и некоторых других веществ). Оклеечную же гидроизоляцию сооружают путем приклеивания гидроизола, рубероида, изола и других материалов, не пропускающих влаги.
На заметку!
Много внимания нужно также уделить и сооружению дверных и оконных проемов. Все щели по их периметру нужно тщательнейшим образом замазать, а в нижних частях придется даже сделать гидроизоляционный слой.
Кирпичные стены бани с обеих сторон можно покрыть слоями штукатурки. Для этой цели вполне подойдут известково-цементные растворы с легкими заполнителями, роль которых в этом случае отводится просеянным через сито шлаку, пемзе или керамзиту. Для просеивания этих материалов нужно брать сито с отверстиями диаметром 4 мм. Чтобы слой штукатурки держался как можно более прочно, перед его укладкой к стенке можно прикрепить проволочную сетку. Делать это лучше всего с помощью гвоздей. Если нет проволочной сетки, можно просто наплести проволоку на забитые в стену гвозди.
Оштукатуривание стен значительно усложняет и повышает себестоимость внутренних работ. К тому же оштукатуренные стены нисколько не исключают обшивки парильни и моечной. В связи с этим лучшим является вариант, когда в кирпичной кладке с наружной стороны швы расшиваются, а с внутренней – заделываются деревянные пробки, к которым затем будут крепиться рейки. Пространство, образованное между кирпичной стеной и рейками, заполняется теплоизоляционными плитами или одеялами, а затем закрывается пароизоляцией. Стену же можно обшить строгаными досками толщиной 16 мм.
Можно сделать обшивку для наружных стен. Если вы будете обшивать баню, укладывая доски горизонтально, вместо плит и одеял в качестве утеплителя можно использовать сыпучие материалы. Теплоизолирующие одеяла нетрудно изготовить самостоятельно из пергамина, битуминизированной минеральной ваты или пакли. Для этого сооружается стол с бортами. Между досок на столешнице должны быть промежутки в 1–1,5 см. Длина стола должна совпадать с высотой обшиваемой стены, а ширина – с шириной пергамина. На стол надо уложить пергамин, затем теплоизоляционный материал, его также накрыть пергамином, а через зазоры в столе сшить все эти слои в одно одеяло с помощью шпагата или грубых ниток.
Арболитовые стены
Сразу нужно сказать, что арболит как строительный материал является очень удобным и надежным. Его можно отнести к легким бетонам, в которых роль вяжущего играет портландцемент, а в качестве заполнителя – стружки, опилки, древесная дробленка, костра льна и конопли, а также различные другие органические материалы.
Благодаря пористой структуре его теплозащитные характеристики лучше примерно в 3 раза, чем у керамзитобетона и в 5 раз, чем у кирпича.
На заметку!
Чтобы обогреть помещение, стены которого выполнены из арболита толщиной 20 см, вам потребуется использовать вдвое меньше топлива, чем для помещения с кирпичными стенами толщиной 51 см, то есть в два кирпича.
Арболитовые стены вдвое дольше способны удерживать тепло по сравнению со стенами из кирпича. Данный строительный материал практически не пропускает звуковых волн, не гниет, является несгораемым, а также хорошо переносит отрицательные температуры. Объемная плотность арболита составляет 450–800 кг/м3, то есть приблизительно совпадает с плотностью достаточно тяжелой древесины. Теплопроводность равна 0,12-0,22 ккал, а коэффициент звукопоглощения – 0,5–0,6.
Плотность и прочность этого материала практически полностью зависят от марки и количества цемента, который был использован в процессе его производства, качества подготовки заполнителя, а также степени уплотнения затвердевающей массы. На прочность данного материала отрицательное влияние будут оказывать сахаристые вещества, которые содержатся в органическом материале. Чем сильнее измельчен подобный материал, тем больше из него выходит этих веществ. Чтобы их разрушить, опилки, стружку или древесную дробленку необходимо выдержать на открытом воздухе в течение 3–4 месяцев, но при этом нельзя допускать их гниения.
Чтобы сахаристые вещества разлагались как можно быстрее, в древесную массу нужно добавлять известку. Для 1 м3 заполнителя следует 2–3 кг извести развести в 150–200 л воды, получившейся смесью полить древесную массу, затем выдержать ее в течение 3–4 суток, но при этом каждый день хорошо перемешивать. Заполнитель можно просто замочить в растворе извести и выдержать в течение 2–4 часов.
Костру льна или конопли надо тоже обработать известью – выдержать в известковом молоке в течение 1–2 суток. Чтобы из 200 кг костры испарились сахаристые вещества, необходимо взять 50 кг извести.
На заметку!
Чтобы арболит получился как можно более прочным, в смесь желательно добавить минерализаторы и гашеную известь, причем каждого из этих двух компонентов должно быть по 2–4 % от общей массы используемого цемента.
Среди минерализаторов лучшими считаются сернокислый алюминий, хлористый алюминий, хлористый кальций, сернокислый натрий. В качестве минерализатора можно также взять растворимое стекло, еще для этой цели подойдут удобрения – хлористый калий, хлористый магний, аммиачная селитра. Данные добавки можно брать как по отдельности, так и в комплексе. В любом случае первоначально их необходимо растворить в воде, а только затем добавлять к арболитовому раствору. Для того чтобы получить 1 м3 арболита, необходимо взять 250–300 кг заполнителя (обработанные опилки или стружка), 250–300 кг портландцемента марки 300, 8-10 кг извести, примерно столько же минеральных добавок и 350–400 л воды (с учетом воды, входящей во влажный заполнитель).
Чтобы измерять необходимое количество составляющих, можно использовать ведро объемом 10 л, в которое помещается 12 кг сухого цемента, 1,4 кг опилок, 1,2 кг стружки и 0,8 кг костры льна.
Арболитовую смесь делают в ящике с относительно низкими бортами. В него сначала насыпают заполнитель, потом наливают известковое молоко и раствор минеральных добавок, а затем тщательно перемешивают. Только после этого в раствор разрешается добавить цемент и тщательно перемешать всю образовавшуюся смесь до получения однородной массы. Чтобы проверить качество получившегося раствора, нужно взять горсть смеси, сжать и покатать на ладони. Если получился комок, который не рассыпается, смесь готова к применению. Если же он рассыпчатый, то общий объем воды в арболите необходимо уменьшить за счет добавления заполнителя и цемента.
На заметку!
Если изнутри получившийся ящик обить линолеумом, то снимать блок будет намного легче, а к тому же его можно будет не смазывать.
Как правило, из арболита сооружают блоки, из которых затем возводят стены точно таким же образом, как и из кирпича. Удобнее всего сооружать блоки размерами 24 × 30 × 60 см и массой 20–30 кг. Формы для блоков обычно делают из досок в виде ящика, поддон в котором должен быть съемным. Его внутреннюю поверхность следует обить фанерой или жестью (рис. 26).
В качестве смазки лучше всего брать известковое молоко. В полученную форму смесь необходимо загружать в 2–3 приема, то есть слоями. Каждый слой нужно тщательно утрамбовывать. После окончательной трамбовки поверхность получившегося блока лучше всего не выравнивать.
