До края борта арболитовая смесь не должна доходить примерно 1,5–2 см, чтобы можно было залить ее потом штукатурным раствором. Эта сторона будет лицевой, поэтому после заливки штукатуркой раствор надо как следует выровнять. Для того чтобы удобнее впоследствии было обрабатывать блок, необходимо на дно формы уложить слой гранитной крошки, мелкого гравия или щебня, колотую керамическую плитку или битое стекло. Все залить цементным раствором, чтобы им заполнились промежутки, образованные между этими кусками, и только после этого укладывать в форму арболитовую смесь. Наружную поверхность готовых блоков можно обмазать цементным раствором. Это повысит их устойчивость против атмосферных осадков, а также обеспечит долговечность. Блок необходимо выдержать в форме в течение 1 суток.
Если у вас есть навыки в работе с такими блоками, то борта можно снимать даже через несколько часов, однако блок на поддоне должен стоять в течение 1–2 суток. Как правило, одни борта используют вместес несколькими поддонами. Готовые блоки следует положить под навес, чтобы они не пересохли на солнце и не крошились.
Стены из арболитовых блоков должны опираться на ленточный фундамент с гидроизоляционным слоем. Чтобы защитить их от влаги, фундамент необходимо поднимать минимум на 50 см от уровня земли. Крыши в таких банях должны быть широкими со значительным напуском (до 50 см).
Арболитовые стены можно сделать сплошными, используя для этого съемные и скользящие опалубки высотой 1–1,2 м. В качестве опалубки можно брать асбестоцементные листы или шифер, смазав их внутреннюю поверхность известковым молоком.
На фундамент или уже на готовую часть стены устанавливают листы опалубки, которые должны соединяться на стяжных болтах со стяжными брусьями. Верхние края таких листов должны быть соединены между собой с помощью распорок и закреплены в вертикальном положении с помощью укосин.
Арболитовую массу в опалубку загружают слоями. Толщина одного слоя не должна превышать 50 см. После этого массу следует хорошо утрамбовать. Опалубку с этого участка при температуре воздуха 18–20 °С допускается снимать лишь через 2–3 суток. В холодное же время года – до 7 суток.
Болты из опалубки следует вынимать крайне осторожно, аккуратно вращая их, чтобы не повредить стену. Вертикальные швы, которые образуются между соседними участками стены, следует изготовить в виде шпунтовых соединений.
На заметку!
Дверные и оконные коробки в таких конструкциях следует устанавливать заранее, не забывая про слой гидроизоляции.
Монолитные стены можно армировать с помощью деревянных брусков, обрезков досок или металлической арматуры.
Каркасные и панельные стены
В последние годы практически все семейные бани строятся с каркасными стенами. Это можно объяснить тем, что применение каркасной конструкции при строительстве бани позволяет использовать самые разные доступные материалы.
Сначала на фундамент устанавливают каркас стен или даже всей бани, в том числе и крыши, а после этого фундамент и стены обшивают снаружи и изнутри, заполняя образующееся пространство утеплителем. Каркас следует сооружать, соблюдая последовательность, показанную на рисунке 27.
На ленточный фундамент для нижней обвязки необходимо уложить брусья или бревна сечением 150 × 150 мм или даже больше. Под ними должна быть гидроизоляция, обычно это – 2 слоя рубероида. В углах конструкции элементы нижней обвязки должны быть объединены между собой в четверть и скреплены гвоздями. Подобным образом должны быть соединены и балки под внутренние стены. Вместе с изготовлением нижней обвязки можно уложить на них лаги и настелить временный пол. Это делается для того, чтобы было удобнее возводить стены.
На обвязку устанавливаются стойки из брусьев сечением от 80 × 80 мм до 120 × 120 мм. Вместо брусьев допустимо использование очищенных от коры бревен. Нижние концы столбов должны быть хорошо зафиксированы в конструкции, чтобы они не могли сместиться. Для этого можно соорудить углубления в нижней обвязке или использовать деревянные или металлические стержни. В вертикальном положении они должны крепиться с помощью досок или брусьев.
Чтобы конструкция была достаточно устойчивой, на угловых стойках желательно расположить по два раскоса в различных направлениях. Раскосы должны стоять на лобовых вырубках (уступах) и крепиться к конструкции с помощью гвоздей. Между стойками должно быть от 80 см до 1,1 м.
В местах, где планируется установка окон и дверей, необходимо сделать дополнительные стойки, за счет которых в конструкции будут крепиться оконные и дверные коробки, на эти стойки уложить брусья верхней обвязки, соединенные таким же образом, как и в нижней обвязке.
Снаружи каркас следует обшить досками, уложив под ними гидроизоляцию, с внутренней части – обстроганными досками, закрепив под ними пароизоляцию. Чтобы все строение получилось достаточно жестким, наружные доски должны быть расположены под небольшим углом к горизонтальной линии. В одной части стены направление должно быть в одну сторону, а в другой – в противоположную.
Между сооруженными обшивками образуется пространство, которое нужно будет заполнить утеплителем: насыпным, плиточным или в виде одеял, развешенных в два слоя и прикрепленных к обеим обшивкам с помощью планок.
Как уже говорилось выше, хорошим утеплителем является арболитовая масса. Если ее использовать, то каркас можно несколько облегчить, то есть для его строительства подойдут не только бревна, брусья, но и доски, а также рамы в форме лестницы, сооруженной из брусков или жердей. Следует отметить, что обшивка в этом случае будет выполнять функцию опалубки (рис. 28).
Для изготовления наружной обшивки можно использовать и шифер, который нужно будет устанавливать шероховатой стороной внутрь. Для внутренней же обшивки можно взять доски, горбыль, асбестоцементные плиты, водостойкую фанеру, а также другие материалы, под которые в любом случае придется уложить слой пароизоляции.
Пространство между обшивками необходимо заполнить утрамбованной арболитовой массой. Ее укладку можно вести слоями по мере того, как будет расти обшивка бани. Можно сначала обшить одну сторону стен полностью, а потом вести укладку арболитовой массы с наращиванием внутренней обшивки стены. После того как пространство между обшивками будет полностью заполнено, арболитовую массу необходимо выровнять по стойкам каркаса. Затем на нее укладываются брусья верхней обвязки, под которыми также должен находиться слой гидроизоляции. Эти элементы обвязки должны быть связаны друг с другом и со стойками.
Каркасные стены можно заполнить жердями, столбами или тонкими бревнами, зафиксировав их концы в желобах. Эти желоба можно соорудить с помощью досок или брусьев, прибив их к брусьям верхней и нижней обвязки (рис. 29).
Жерди и столбы нужно полностью очистить от коры. Образующиеся между этими деталями пустоты можно заполнить саманом, который представляет собой смесь глины и измельченной соломы или опилок. Для этого также подойдет мох, замоченный в известковом растворе.
Если столбы располагать в конструкции вертикально, брусья будут упираться в верхнюю обвязку с небольшим отклонением от вертикали (например, в разные стороны в разных частях стены), тем самым обеспечивается дополнительная прочность и жесткость всей конструкции. Однако лучше всего жерди, столбы и тонкие бревна укладывать горизонтально в обоймах, которые будут образованы досками и брусьями, приколоченными к стойкам. В этом случае после укладки каждого бревна придется уложить слой утеплителя, например пакли, пеньки, мха и т. д. Затем этот слой придавливается следующим бревном точно таким же образом, как это делается при установке сруба.
На заметку!
Зазоры, образующиеся в концах, также следует заполнять утеплителем.
С наружной стороны такую конструкцию следует закрыть слоем гидроизоляции, а затем обшить шифером или вертикальными досками, изнутри же обить бревна вертикально установленными досками, не забыв уложить пароизоляцию. Между обшивками и бревнами можно сделать еще один слой теплоизоляции в виде одеял из минеральной ваты или плит из камыша, которые для предотвращения гниения нужно покрыть 3 %-ным слоем железного купороса.
Спрессованные и прошитые проволокой плиты, изготовленные из камыша, – хороший утеплитель. Их можно использовать для утепления стен и потолков. Такой строительный материал называется камышитом. Плиты, изготовленные из него, не горят, а медленно тлеют. Их плотность составляет 175–200 кг/м3, а теплопроводность – 0,05-0,08.
На заметку!
Чтобы камышит не съели грызуны, стены с обеих сторон необходимо закрыть плоскими плитами, изготовленными из асбестоцемента, шифером или просто покрыть слоем штукатурки.
