Перед нами возвышался горный массив Бандиагара. Одно из самых значительных и интересных, в географическом и этнографическом плане, мест в Западной Африке. Мифическая страна догонов. Узкая тропинка вьется среди скал и уходит под облака. Где-то вверху виднеются пещеры – некогда жилища телемов, а чуть ниже: крохотные домики-грибочки. Это деревня Фомбори, первое на нашем пути поселение догонов.
Более 300000 догонов населяют каменное плато Мали. Об их прошлом практически ничего неизвестно, кроме того, что народ появился на территории Бандиагара в 13—14 веках и по сей день мирно живет в горных деревушках, следуя ритму времен года и посвящая каждому сезону праздники и танцы. Сами догоны называют себя пришельцами с Сириуса. Поверить им трудно, но с другой стороны откуда темному народу (простите за каламбур) было известно о существовании спутника этой планеты еще в 20-х годах прошлого века, если астрономы открыли его только в середине того же века?
Нагорье Бандиагара – памятник природы, расположенный в области Мопти, Мали. Представляет собой обрывистое песчаное плато с уникальной скальной архитектурой, включающей жилища, зернохранилища, алтари, святилища и места для общественных собраний. Уникальный ландшафт в совокупности с этнографической и археологической ценностью делают нагорье Бандиагара одним из самых значимых мест во всей западной Африке. С 1989 года Бандиагара – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Песчаниковые скалы имеют высоту около 500 метров и протяжённость приблизительно 150 км. В настоящее время данная территория населена догонами, которым предшествовали племена телем и толой, оставившие после себя ряд строений. Источник: Википедия
Догоны – одна из самых древних народностей черной Африки, и без сомнения одна из самых загадочных.
Родом догоны из неблагозвучного для русского слуха региона Манде. В 11—12 веках народ бежал от насильственного распространения ислама на горное плато Бандиагара. Всего среди народности распространено 15 диалектов, носители которых не всегда понимают друг друга. Догоны – народ аграрный, здесь разводят рис, сорго и лук, на горных лужайках пасется мелкий скот.
Удалённость и труднодоступность деревень и поселений этого народа позволили сохранить самобытность культуры и своеобразный семейный уклад, особые касты: кожевенников, кузнецов, скульпторов по дереву и шаманов. Сексуальные отношения и браки между земледельцами и представителями различных каст запрещены.
Речь проводника журчит среди скал, а мы упрямо ползем ввысь. Я все время останавливаюсь, и с ужасом оглядываюсь на пропасть зияющую под ногами. У подножья горы с любопытством обозревает нашу экспедицию охочая до подарков и зрелищ детвора. Им все в диковинку: и наши огромные рюкзаки доверху набитые «самым необходимым», и пустые глазницы фотокамер, и громоздкие ботинки. Детям гор подобное снаряжение ни к чему: мимо проскальзывает восьмилетняя девчушка в мужской футболке вместо платья, на закорках у нее важно восседает годовалый малыш, а на голове няньки, на скатанном в бублик платочке мерно покачивается огромная канистра с водой. Она ловко обгоняет наш караван, лишь мелькают голые пятки, да шаркают готовые свалиться при каждом движении резиновые, огромные, не по размеру шлепки.
К ночи мы выползаем к машине. Не дождавшись нас в отеле, шофёр сжалился и поехал нам навстречу. Лихо обогнув луковые плантации и саму деревеньку, мы выкатились к отелю. Этот оплот цивилизации появился у догонов совсем недавно. Горячая вода, жестокие накрахмаленные простыни, добротные москитные сетки, отдельный душ. Как просто быть первооткрывателем в наше время!
Измученные переходом мы рухнули в кровать. С потолка понимающе подмигнула ящерица-гикон. То ли явь, то ли сон… Завтра разберусь…
Глава 14. Там, где нас нет/Дети Сириуса
Догоны – это народность, которая живет в скалах, а скорее на скалах. Их жилища карабкаются вверх на высоту от 200 до 600 метров. Давным-давно они вытеснили других жителей и так здесь и остались. Этот народ – анемисты, и здесь до сих практикуются жертвоприношения, но уже не людей (а был ли мальчик?), а собак и других животных. В деревнях где мы побывали нет ни электричества, ни водопровода, ни газа. Что для Африки неудивительно, но все же… Каждая деревня – это родовое поселение. Все роли четко распределены: кто-то работает в поле, кто-то готовит еду, кто-то пасет коз, а кто-то – туристов. Обычно, туристические пастухи – это пожившие в городе и поднаторевшие в искусстве выманивания и душещипательных бесед гиды, говорящие, как правило, на английском или на традиционном для Западной Африки французском языке. А еще догоны выращивают хлопок, ткут из него полоски на старинных ткацких станках установленных прямо посреди деревни. Полоски идут на изготовление одежды для местных и декора квартир неместных. Кстати, в последнее время некоторые модные марки одежды, такие как французская «Кана Бич», например, торгуют костюмчиками из малийского биологически чистого хлопка по 300 у. е. На местном рынке цены кусаются намного меньше.
О дороге
К поселкам догонов следует карабкаться часами (для неподготовленных туристов восхождение может вполне обернуться и летальным исходом) по скалам. Но это еще не самое обидное. На третий день моих мытарств: (любопытство подталкивает все на новые подвиги!) я намертво приросла к огромному валуну: от страха, усталости и морального изнеможения двигаться дальше не было ни желания, ни сил. Вдруг, я услышала шорох. Мимо, клацая шлепками, пронесся с ведром воды бойкий 5-летний малыш. Он с любопытством обернулся. Но куда ему! Разве мог он понять, что это белая тетя тут расселась. А я-то с жизнью прощалась на краю неприступного света….
К вечеру следующего дня мы добрались до деревни Верхняя Юга. Моим восхождением я полностью обязана жухлому, сгорбленному старичку-носильщику. Нет, не подумаете уж обо мне совсем плохо, шла-то я сама, и даже несла огромный, навьюченный абсолютно бесполезным феном, диктофоном и запасной купальной простыней рюкзак сама, но… По мере приближения облаков настроение у меня падало, и примерно на полпути, отчаянно вцепившись в скалу, я поняла, что ни «туда» ни «обратно» мне уже не сдвинуться. От ужаса.
На все попытки мирных переговоров с попутчиками я отвечала лишь сдавленными рыданиями и проклятиями.
Местные жители с недоумением снуют мимо по свои нуждам, кричат детишки, поднимается над горным аулом дымок, а я горько оплакиваю свою долю. Подоспевший на помощь старичок цепко схватил мою ладошку, и потянул меня под облака. Вас в детстве учили, что старость нужно уважать? Вот и меня тоже. Старичку перечить мне воспитание так и не позволило, да и его самого тоже жалко. Вдруг вместо меня в пропасть полетит по слабости именно он?
Через пару часов мы достигли верхней точки страны догонов. Растянувшись в тени, с наслаждением потягиваем свежий манговый сок, а горный старичок-сморчок с радостью прячет в котомку честно заработанные франки. И хитро улыбаясь, что-то бормочет себе под нос.
Про жилье
Там, где прошли жадные до зрелищ французские туристы, можно надеяться на присутствие 2—3 отелей. Но страна догонов – это особый случай. Приехал – выкручивайся сам. Часто мы засыпали в палатках недалеко от деревни. Плюсы: свежо и близко от машины. За компьютер и припасы волноваться не приходится. Минусы: тут мне, как всегда, повезло: с утра я чуть не уселась на заспанного скорпиона: убить бы он меня не убил, но крови попортил бы, это уж точно. После долгих мытарств поселились в кемпинге «Дружба». А после непродолжительного, но яростного скандала: (в нашей кровати уже спала… огромная ящерица), нас заселили в номер люкс: без ящериц, со светом до 12 часов и окном в сад. Ели каждый день одно и то же: шашлык из говядины и сладкую (как наша перемороженная) картошку.
На утро хозяин ласково заглядывая в глаза, стал предлагать различные блага и услуги. Оказалось, увидев, что я вечно что-то пишу, он принял нас за сотрудников одного из многочисленных туристических изданий. Да бы загладить инцидент с пресмыкающимся визитёром, он был готов даже кормить нас бесплатно, но на чужой хлеб мы не позарились, а про путеводители и их несовсем, как оказалось, беспристрастных авторов сделали соответствующие выводы.
Про догонов
Про них как утверждает Грег, знает каждый образованный француз. Перевод: широко известны узкому кругу неограниченных людей…
В центре каждой деревни – каза палабра. Местный сельсовет. Охотники до редкостей, не проходите мимо: столбы, на которых держится крыша заведения, украшены резьбой и тайными знаками и стоят здесь уже несколько веков. Стен – нет. Да и к чему? При таком то вечном лете! Столб-другой можно прикупить недорого, а потом загнать по спекулятивной цене в один из крупных антикварных магазинов Парижа. Так многие туристы и поступают, а еще многие видные политики, архитекторы, психотерапевты и другие именитости украшают деревянными колоннами свои кабинеты, дабы показать свою посвященность, а значит и просвещённость.
