Кирпич используется только для сооружения надземной части фундамента, а также цокольных частей. Поскольку данный материал очень гигроскопичен и активно впитывает влагу, даже легкий мороз способен его разрушить (кирпич начинает трескаться за счет расширения замерзающей воды). Кроме того, кирпич, особенно силикатный, за пару десятилетий растворяется в грунте. Именно поэтому специалисты не рекомендуют добавлять в бетон для фундамента кирпичный бой.
Размеры фундамента прямо зависят от выбранного материала. Например, минимальная толщина ленточного фундамента из железобетона — 10 см, а если использовать бетон, эта цифра возрастет до 25 см. Толщина фундамента из бутобетона достигает 35 см, а кладки из естественного камня — 50 см.
Прочность бетона определяется качеством цемента, к выбору которого следует подходить весьма ответственно. Он маркируется по двум характеристикам: прочности (максимальной нагрузке) и проценту примесей (добавок).
Первый параметр обозначается буквами «М» или «ПЦ» (портландцемент) со стоящим рядом трехзначным числом, которое указывает максимальную прочность в килограмм-силах на квадратный сантиметр образцов, изготовленных из смеси цемента с кварцевым песком в соотношении 1:3.
Например, маркировка М400 указывает, что данный вид цемента при затвердевании способен выдержать нагрузку 400 кгс/см2 (примерно 40 МПа в единицах СИ). Наиболее популярны цементы с маркировкой от 350 до 500.
Вторая важная характеристика цемента — содержание добавок — указывается в маркировке после буквы «Д». Так, цемент с маркировкой Д0 не содержит добавок. Процент добавок влияет на пластичность и прочность цемента.
Если цемент обладает какими-либо дополнительными специфическими свойствами, на это указывают специальные обозначения. Например, буквы «СС» («сульфатостойкий») обозначают стойкость к агрессивным средам.
В жилищном строительстве традиционно применяют цемент марки М(ПЦ)400-Д20. Бетон на его основе обладает повышенной морозостойкостью и водостойкостью. Его используют при изготовлении сборного железобетона, стеновых перекрытий, фундамента и т. д. Аналогичными свойствами обладает цемент марки М500-Д20. Его применяют для строительства, а также штукатурных, ремонтно-строительных работ, кладки и изготовления различных строительных растворов.
Еще одной важной характеристикой цемента является время отвердения. Различают два этапа твердения.
♠ Схватывание (начало твердения) цемента длится около 40–50 минут.
♠ Собственно твердение наступает через 10–12 часов.
Растворы. Цемент — главный компонент бетона, но не единственный. Растворы замешивают с добавлением воды, песка, гравия.
Для различных целей используется разная консистенция растворов. Жесткий бетон, похожий на увлажненную почву, необходимо сильно уплотнять при кладке. Пластичная, довольно густая масса меньше нуждается в уплотнении. Не требуется уплотнение для жидкого и литого бетонов, которые самотеком заполняют подготовленную форму.
Чтобы повысить пластичность бетона, в него добавляют глиняное или известковое тесто. Однако это довольно трудоемкая операция, поэтому в последнее время ее применяют все реже.
Консистенция бетонной смеси зависит от количества воды. Если ее слишком много, то раствор расслаивается и прочность бетона снижается. Лучше всего воду и цемент добавлять в раствор одновременно, не меняя соотношения между ними, — тогда прочность бетона не изменится.
Прочную смесь получают из очень густой полусухой массы после ее сильного уплотнения.
Компоненты растворов просеивают через сито:
♠ для штукатурных работ — с ячейками 5 × 5 мм;
♠ для каменных работ — с ячейками 10 × 10 мм.
Раствор должен иметь однородную консистенцию, иначе его прочность падает.
В классический цементно-известковый раствор входят цемент, известковое тесто и песок.
1. Известковое тесто разбавляют водой до консистенции молока и процеживают через чистое сито.
2. Из цемента и песка делают сухую смесь, добавляют известковое молоко, чтобы увеличить пластичность раствора, и тщательно перемешивают. Известковое тесто можно заменить глиняным, которое отмеряют в том же количестве.
Цементно-известковые и цементно-глинные растворы используются для кладки стен, а также для возведения фундаментов в сухих грунтах. Если фундамент сооружается в маловлажном грунте, то для приготовления цементно-известкового раствора на 1 м3 песка берут не менее 75 кг цемента, а для приготовления цементно-глинного — 100 кг; в очень влажных и насыщенных водой грунтах — соответственно 100 и 125 кг.
Цементные растворы делают в определенной последовательности.
♠ Сначала перемешивают цемент с песком для получения сухой смеси. На 1 часть цемента берут 2,5–6 частей песка в зависимости от марки цемента и желаемой марки раствора.
♠ Сухую смесь заливают водой, тщательно перемешивают и используют в течение 1–1,5 часа.
Отмечу, что из-за особенностей технологии заливки фундамента одновременно требуется достаточно большое количество раствора, поэтому удобнее и надежнее заказать необходимое количество готового раствора, который в нужное время доставят на бетономешалке.
Технология строительства фундамента
Описать технологию возведения фундамента можно в нескольких словах: сначала роем котлован, шурфы или траншею, заливаем все это бетоном — и фундамент готов! В реальности процесс гораздо сложнее, ведь следует учесть такие «мелочи», как армирование фундамента или устройство гидроизоляции. Поэтому давайте рассмотрим ход работы подробнее.
Наиболее распространен ленточный монолитный фундамент из железобетона, поскольку он подходит практически для всех конструктивных решений домов и для большинства типов грунтов. О нем и поговорим.
Вне зависимости от типа фундамента в первую очередь нужно подготовить рабочую площадку. Разумеется, можно сразу приступить к разметке фундамента, но прежде всего следует позаботиться о будущем саде и огороде. После того как развернется строительство, от плодородного слоя земли на строительной площадке и вокруг нее мало что останется. Чтобы подобного не произошло, до начала всех работ нужно снять плодородный слой почвы там, где будут располагаться строительная площадка, подъездные пути и места для хранения материалов. Обычно снимают 10–20 см земли вместе с растениями и складывают в кучи подальше от строительной площадки.
ПРИМЕЧАНИЕ
Высота земляных куч не должна превышать 2 м.
В результате вы получите превосходный запас гумуса, который впоследствии очень пригодится.
Даже если вы не планируете разбивать сад, огород, клумбы и др, а собираетесь просто заасфальтировать площадку вокруг дома, плодородный слой почвы с растениями все равно придется снять. Если он окажется под домом, растения загниют, что приведет к просадке грунта.
Теперь можно приступать непосредственно к возведению фундамента. На первом этапе необходимо не только обозначить границы участка, но и точно указать контуры будущего дома, а также разметить фундамент.
Расстояние до углов будущего дома от межевых камней (колышков, других точных ориентиров, обозначающих границы участка) нужно отмерять строго под прямым углом. От полученных точек (углов дома) проводятся линии, которые обозначают места расположения стен будущего дома.
ВНИМАНИЕ
Независимо от рельефа местности замеры следует делать строго по горизонтали. Если уклон крутой, пользуются профессиональным геодезическим нивелиром. Допустимый угол уклона для строительства на песке и гальке — 40°, на глине и суглинках — 60°, на скальном грунте — 80°.
Крайне важно точно перенести план дома в натуральную величину на участок. Малейшая ошибка в измерениях, неверный угол — и последствия могут оказаться плачевными, а то и непоправимыми. Поэтому не стоит работать на глаз или вооружившись одной рулеткой. Лучше воспользоваться профессиональными геодезическими инструментами: теодолитом, мерной лентой, веревочным треугольником (он представляет собой так называемый египетский треугольник — прямоугольный треугольник с соотношением сторон 3:4:5).
Затем при помощи досок, шнуров и шурупов обозначают контуры будущего дома. Вдоль этих линий будут вырыты траншеи для фундамента. Если в доме предусмотрено подвальное помещение, то необходимо вырыть не траншею, а котлован.
ВНИМАНИЕ
По краям траншеи или котлована следует оставлять свободную полосу шириной 50 см. На нее нельзя складывать строительный материал или отбрасывать вынутую землю, иначе велика вероятность обвала.
На дне траншеи или котлована необходимо устроить уплотняющую песчаную «подушку». Для этого в траншею или котлован засыпают песок и тщательно выравнивают. Перепад по высоте у песчаной «подушки» не должен превышать 1 см, поэтому желательно заранее побеспокоиться о том, как достичь такой точности. Можно с помощью нивелира забить в дно траншеи или котлована направляющие из арматуры на нужную глубину, затем насыпать песок по высоте направляющих, а излишки сдвинуть шваброй большого размера.
