вплотную придвигают к стене (или стенам) и, подкладывая под ножки пластмассовые пластины, придают ей уклон в сторону выпуска. Стык сифона и канализационной трубы зачеканивают.
Уравнитель электрических потенциалов приворачивается одним концом к специальному приливу на ванне одновременно с монтажом сифона. Второй конец уравнителя подсоединяют к водопроводной трубе или заземлению уже после установки ванны.
Небольшие щели между бортом ванны и стеной заделывают замазкой или круто разведенным цементом, который затем окрашивают белой масляной краской. Под крупные щели подводят кирпичный «фундамент» или кладут на борт ванны пластмассовую пластинку или трубу, поверх которых и укладывают герметизирующий слой, который лучше замаскировать керамической плиткой.
При смесителе, едином для ванны и умывальника, перекрытие их бортов на 50…100 мм обязательно. Это устранит попадание воды на пол при поворотах излива смесителя.
Устранение засора ванны начинают с прокачки линии вантузом. При этом не должно быть подсоса воздуха под чашу вантуза, поэтому следует закрыть перелив санны чашей второго вантуза. Следовательно, для прокачки ванны нужно иметь пару вантузов и работать вдвоем. При удачной прокачке открывают кран, чтобы вода промыла трубы, и вновь повторяют прокачку. Если на смесителе имеется гибкий шланг, то его душевую сетку прикладывают к выпуску и на несколько мин открывают горячую воду.
Вместо второго вантуза можно для перекрытия перелива использовать влажную тряпку, но подсоса воздуха в этом случае не избежать.
При очень сильном засоре канализационных труб под ванной прокачка вантузами результата не даст. Тогда выворачивают заглушку, закрывающую прочистку в канализационной трубе для стока воды из ванны, и вводят в действие трос. Для облегчения работы открывают кран горячей воды, которая «смажет» трос и унесет одновременно часть мусора.
В жилых домах, построенных за последние пару десятилетий, канализационная труба от ванны обычно располагается над полом. В нее опущено и колено сифона умывальника Если заглушка трубы не отворачивается или вообще в ней нет прочистки, то разбирают сифон под умывальником, вынимают колено и в образовавшееся отверстие трубы всовывают трос. После устранения засора и установки сифона следует получше зачеканить кольцевой зазор между коленом и отверстием в трубе, так как при следующем засоре и переполнении ванны в этот зазор направится вода.
В заключение приведем рецепт восстановления блестящей поверхности у эмали ванны. Сначала, конечно, реставрируемую поверхность обезжиривают ацетоном или каким-либо растворителем. Затем пористую поверхность ванны затирают белой нитрокраской с помощью тампона. Процесс повторяют до тех пор, пока не получится ровная поверхность. Окончательный слой напыляют нитроэмалью.
Отдельные сколы поверхности после обезжиривания замазывают смесью «Суперцемента» и нитроэмали в соотношении 1:1.
ДВОРОВАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СЕТЬ
Для дворовой канализационной сети применяют пластмассовые, асбоцементные или чугунные трубы диаметром от 100 мм и керамические трубы диаметром 150 мм.
Укладку канализационных труб от выпуска через фундамент дома до канализационного колодца, септика или выгреба ведут на глубине 1,7…2 м (для средней полосы России) с небольшим уклоном, равным 0,008…0,01. Ведь чем больше уклон, тем значительнее заглубление в землю. Чтобы точно соблюсти заданный уклон, у выпуска трубы по обе стороны траншеи вкапывают по столбику (рис. 13).
Рис. 13. Укладка дворовой канализации (разрез траншей):
1 — столбик; 2 — обноска; 3 — отвес; 4 — визирка; 5 — веревка-шаблон
К ним прикрепляют поперек доску, называемую обноской. К середине верхнего обреза доски прибивают гвоздь, к которому привязывают веревку, и протягивают ее к одному из пары столбиков, вбитых, например, за будущим канализационным колодцем. Свободный конец веревки укрепляют на столбике так, чтобы она была в горизонтальном положении (горизонтальность определяют уровнем или ватерпасом).
На первом столбике делают зарубку и перемещают веревку на второй столбик. Снова добиваются горизонтальности веревки и снова делают зарубку. Если будущий колодец расположен на расстоянии 10 м от дома и уклон труб выбран 0,008, то вторую обноску прибивают к столбикам на 8 см ниже зарубок (10 м х 0,008 = 0,08 м = 8 см). Посредине верхнего обреза доски прибивают гвоздь, на который и накручивают конец веревки. Ось прокладываемых труб должна быть параллельна веревке. Чтобы все это проконтролировать, на веревку надевают кольцо, а к нему привязывают шнур отвеса. Перемещая шнур, проверяют правильность укладки труб. Но и это не обеспечит точность укладки труб по высоте, ибо, например, веревка будет провисать под тяжестью отвеса. Поэтому применяют другой инструмент: ходовые визирки для земляных работ и для укладки труб (см. рис. 13).
Основная задача при рытье траншеи — снять именно столько грунта со дна траншеи, сколько необходимо. Труба должна лечь на нетронутый грунт, что в какой-то мере предупредит ее проседание и возникновение застойных зон. Положение трубы изменяют подсыпкой песка или грунта, уплотненного трамбовкой.
В водоносных грунтах дно траншеи покрывают слоем утрамбованной смеси песка и щебня толщиной 150…200 мм, иногда дно бетонируют. Но под раструбами, муфтами и другими выступающими частями трубопровода делают приямки. Если трубы не соединили на бровке траншеи, то придется стыковать их на дне траншеи, и здесь без приямков не обойтись. Укладку раструбных труб предпочтительно начинать от выпуска из дома. «Лишний» кусок трубы при входе в колодец или другое сооружение тогда обрубают. Уклон каждой трубы промеряют визиркой, вставив ее башмак в лоток трубы.
Перед засыпкой траншеи проверяют укладку всего трубопровода или его части. Для этого у одного конца трубопровода ставят фонарь или свечу, а в отверстие на другом конце трубы смотрят или ставят зеркало под углом 45°. Допускается горизонтальное смещение труб лишь на 1/4 их диаметра. А вообще-то следует добиваться видимости полного круга.
В канализационных колодцах подходящие к ним канализационные трубы заканчиваются, переходя в открытые лотки. Это позволяет пробивать засоры в трубах и со стороны колодцев.
Если длина канализационной трубы от стояка до колодца достаточно большая и троса не хватает, чтобы пробить засор, делают дополнительные линейные колодцы (рис. 14).
Рис. 14. Прочистка канализации через линейный колодец:
1 — трос; 2 — колено из стальной трубы; 3 — колодец
Первый линейный колодец строят так, чтобы от ближайшей ревизии в доме имеющимся тросом вытолкнуть засор в трубах в лоток колодца. При необходимости строят и второй, и третий колодцы. Конечно, между колодцами трубопроводы прокладывают прямолинейно. Если по каким-либо причинам приходится канализационную трубу резко повернуть, то строят поворотные колодцы, причем допускается угол поворота меньше 90°. В узловых колодцах «встречаются» 2…3 подводящих линии с одной отводящей. В контрольных колодцах дворовые канализационные сети соединяются с централизованными.
Во всех колодцах канализационные трубы (подводящие и отводящие) укладывают либо по уровню жидкости, либо
