Для раннеспелых детерминантных сортов применяют загущенные посадки (до шести – восьми растений на 1 м2) с резким ограничением цветочных кистей.
При посадке рассады в лунки можно добавить в дополнение к основному удобрению по одному стакану смеси перегноя с золой и 0,5 л раствора птичьего помета.
В парники и утепленный грунт рассаду томата необходимо высаживать в возрасте 60–70 дней. Она должна быть мощной, закаленной к понижениям температуры воздуха и прямым солнечным лучам.
Если рассаду высаживают в односкатные парники, необходимо сделать две продольные борозды, расстояние между которыми должно составлять 40–50 см (в ряду расстояние между растениями – 30–35 см).
В парниках и утепленном грунте формировать томаты лучше в два стебля, оставляя на растении по четыре кисти с плодами. Пасынковать следует еженедельно, не допуская перерастания пасынков свыше 5 см. Если они переросли, их только прищипывают, чтобы не разрасталась новая кисть и не задерживала плодоношения на первых кистях.
Уход
Чтобы улучшить рост и плодоношение, необходимо провести три-четыре подкормки минеральными удобрениями: в 10 л воды развести 15 г мочевины, 30 г суперфосфата, 2 г медного купороса и 2 г борной кислоты. Суперфосфат можно заменить аммофосом (20 г), при этом количество мочевины необходимо уменьшить наполовину. Также можно провести органо-минеральную подкормку, для этого потребуется настой коровяка (1:8) или птичьего помета (1:12). К 10 л настоя добавляют 20–30 г растертого суперфосфата и 15–20 г сульфата калия.
За сезон один-два раза рекомендуется провести внекорневые подкормки через 15 дней после высадки рассады.
Регулярное пасынкование, систематическое осторожное неглубокое рыхление междурядий или подсыпка почвенной смеси при выращивании на биотопливе, периодическое встряхивание растений для лучшего опыления – все это является необходимым условием для хорошего роста томата.
При повышенной температуре (свыше 30 °C) кровлю парника следует покрыть меловым раствором и как можно больше усилить вентиляцию, открыв все коньковые и боковые форточки и навесив решетчатые двери. Усиленное проветривание особенно важно в период цветения, так как оно способствует лучшему опылению растений. При облачной холодной погоде вентиляцию рекомендуется ограничить.
Для защиты растений от болезней и вредителей необходимы прежде всего профилактические мероприятия: агротехнические методы борьбы с сорняками в период вегетации, тщательная уборка всех растительных остатков после снятия урожая; своевременная замена, обновление и обработка почвы и почвенных смесей, поддержание их в состоянии оптимальной влажности и воздухопроницаемости; своевременная вентиляция и проветривание теплицы; тщательная санитарная обработка теплицы, инвентаря и т. д.
Уборка
В первую очередь следует убирать розовые и красные плоды томата. Если они будут некоторое время лежать, их лучше собирать желтовато-бурыми. Это не отражается на вкусовых и питательных свойствах томатов, но ускоряет созревание других плодов и повышает урожайность.
ОГУРЦЫ
Огурец – однолетнее растение со стелющимся стеблем и с очень разветвленной корневой системой, размещающейся в верхних слоях почвы. Это очень теплолюбивое растение, его родина – тропические районы Индии и Индонезии.
Биологические особенности
Растение имеет очень разветвленную корневую систему, основная часть которой расположена на глубине 20–40 см. Стебель большинства сортов лиановидный, ветвящийся. Чаще встречаются однодомные растения.
Мужские цветки обычно собраны в соцветия по пять – семь штук, женские – одиночные, реже – по два-три в пазухах листьев.
Для получения плодов женские цветки нуждаются в опылении.
Огурец – свето-, тепло– и влаголюбивое растение. Если рассаду выращивать в течение 15–20 суток при 10-12-часовом режиме дня, растения быстро развиваются, ускоряется формирование женских цветков, увеличивается урожай.
Влага. Огурцы хорошо растут при влажности воздуха 70–80 %.
Растениям нужна повышенная не только влажность почвы, но и влажность воздуха. Для хорошего плодоношения необходим регулярный полив. При недостатке влаги огурец приостанавливает рост и образует большое количество мужских цветков. В то же время вредна и излишняя влажность. При этом отмирают корневые волоски. В период формирования корней редкий, но обильный полив полезнее, чем частый, особенно на тяжелых почвах.
Свет. Огурец менее требователен к свету, чем другие овощные культуры, но сорта, предназначенные для открытого грунта, нуждаются в хорошем освещении. При недостатке света задерживается цветение на 1–2 недели, а в плодах накапливается меньше питательных веществ.
Особенно для этой культуры важен укороченный день в первые 20–25 суток после появления всходов. У некоторых южных сортов при длинном дне чрезмерно развивается вегетативная масса в ущерб плодам. При удлинении светового дня до 16 часов затягиваются цветение и плодоношение.
Тепло. Семена прорастают при температуре почвы 12 °C. Но оптимальная температура для прорастания семян – 18–25 °C, для роста и развития растений – 20–25 °C, в пасмурную погоду – выше 20 °C.
При среднесуточной температуре не ниже 15 °C идет развитие плода, при более низких температурах растение цветет, но не плодоносит. Выведены холодостойкие сорта, но даже они дают большой урожай при теплой и влажной погоде.
От продолжительных холодов и сырости растения страдают больше, чем от длительной засухи. Резко сокращают вегетационный период ночные похолодания летом и в начале осени, при этом плоды сильно поражаются болезнями. При кратковременных заморозках огурцы вообще погибают. Резкие колебания температуры угнетают растения, в первую очередь у них отмирают корни. Особенно чувствительны огурцы к понижению температуры в период цветения и плодоношения: при ночной температуре ниже 16 °C резко уменьшается рост завязей.
Посадка
Для получения высокого урожая огурцы рекомендуется сажать в почву, богатую органическими и минеральными удобрениями. Для этих целей можно использовать почвенные смеси.
Предварительно необходимо разогреть биотопливо, затем поверх него насыпать почвенную смесь слоем 15 см. В процессе роста растений слой почвенной смеси следует увеличить до 25–30 см. При ограниченном количестве биотоплива его рекомендуется вносить в бороздки глубиной и шириной 35–40 см, а поверх навоза также насыпать слой почвенной смеси.
В период роста растений температура почвы должна составлять 22–25 °C.
Огурцы можно сажать в возрасте 25–30 дней, рассада обязательно должна быть закаленной, не вытянувшейся и иметь четыре-пять листочков. В зимнюю теплицу рассаду следует высаживать в первой декаде февраля, в весеннюю теплицу на биотопливе и с техническим обогревом – с 1 по 5 апреля, на биотопливе без технического обогрева – с 20 по 25 апреля, в пленочную теплицу на одном солнечном обогреве – с 30 апреля по 15 мая.
Рассаду можно высаживать на гряды, но лучше на гребни по схеме 110 × 20 см, так как они обеспечивают хороший обогрев и аэрацию почвы.
Перед высадкой рассады необходимо увлажнить почву. Затем кубик с рассадой или торфоперегнойный горшочек заглубить в почвенную смесь таким образом, чтобы они немного выступали над поверхностью гряды.
После посадки растения следует умеренно полить, а их плети сразу пустить по вертикальной шпалере, подвязанной к проволоке и натянутой вдоль ряда на высоте 1,5–2 м.
Выращивать огурцы в парниках на биотопливе можно начинать с первой декады апреля, при этом температура почвы должна быть 20–25 °C. Возраст высаживаемой рассады должен составлять 1 месяц. Под одну раму следует высаживать по четыре – шесть растений.
Поперек парника необходимо сделать бороздки, а по их центру – продольные лунки, в которые высаживают по два растения, наклоняя их в разные стороны. Свободную площадь вблизи обвязки парника можно занять рассадой для открытого грунта.
Огурцы также можно выращивать в укрытиях разборно-переставного типа и других сооружениях защищенного грунта. Здесь предусмотрена двухстрочная посадка по схеме 90 × 50 см. Для этого пригодны сорта Неросимый 40, Изящный, Алтайский ранний 166. Перед посадкой огурцов необходимо перекопать почву, внести навоз из расчета 15–20 кг на 1 м2 и минеральные удобрения – 100–120 г огородной смеси на 1 м2. Эти удобрения можно вносить в борозды, сделанные по центру защищенного грунта. Навоз нужно засыпать землей и в нее высадить рассаду.
Уход
По мере роста растение необходимо подвязывать на шпалеры. Для этого режут шпагат отрезками по 2–2,5 м, верхний конец перебрасывают через шпалерную проволоку, а нижний подвязывают свободной петлей под вторым-третьим настоящим листом.
Формирование куста следует начинать после достижения растениями фазы восьми-девяти настоящих листьев, при этом новые ветви в нижних трех-четырех узлах нужно полностью выщипать в самом начале их образования. В следующих четырех-пяти узлах боковые побеги рекомендуется прищипнуть на один лист и один огурец. Выше пятого узла до шпалерной проволоки боковые побеги следует прищипнуть на два-три листа. По достижении шпалерной проволоки основную плеть следует обвить два раза вокруг проволоки, после чего подвязать и прищипнуть. Два верхних побега желательно опустить вниз до уровня 1 м почвы.
