Когда земля в целом была удобрена с осени, то весной ничего не мешает нам добавить в нее что-либо «забытое» под рыхление.
Мнение почвоведа
Осень понятие растяжимое. Кто-то решит, что имеется в виду время перед самой зимой. Нет, чем раньше начинать удобрять, тем лучше для усвоения удобрений и самоочищения почвы. Разумнее ведь удобрять не сразу весь огород, а по мере освобождения грядок, еще в августе, а основную работу провести за сентябрь. Это реально, ведь лук и чеснок убирают рано, картофель – тоже в августе, огурцы и тыквы – в первой половине сентября… Ну а капуста и корнеплоды остаются до морозов, тут ничего не поделать.
Сидераты
Теоретически сидераты сулят какую-то большую выгоду, а практически они создают большие трудности. Согласно принципам нашего садоводства, изложенным в начале книги (решительно вычеркивать трудоемкие «дополнительные мероприятия»), сидераты должны быть удалены из арсенала. Мы идем по пути удаления самых трудоемких звеньев, даже несущих некоторое улучшение, а тем более не несущих.
Да, сидерат приносит определенную пользу при условии мастерского воплощения, включающего длительный срок выращивания. Чем взрослее сидерат, тем сильнее польза от него. Так, должно быть по массе очень много ботвы масличной редьки, ржи или люпина, чтобы при вкопке они привнесли сколько-то заметно перегноя.
Так, больше всего азота вырабатывают клубеньковые бактерии взрослых растений бобовых, а не «дети», т. е. их посев надо фактически довести хотя бы до плодоношения, чтобы как-то заметно насытить землю азотом, но тогда у вас целый сезон пропадет. Не проще ли за полчаса внести осенью или весной стандартное азотное удобрение?
Зачастую же, я бы даже сказал, в большинстве случаев, судя по наблюдениям, посев сидерата приносит людям вред вместо пользы. Начнем с того, что многие не успевают или забывают вкопать перед зимой свой горе-сидерат. Весь этот нежный зеленый «салат» уходит под снег, и к весне от него остается лишь «шкурка» – весь забранный из почвы азот улетел ввысь к небесам, вместо того чтобы вернуться в нее.
Хотелось бы мне посмотреть, как в дождливую осень вы будете в ноябре перекапывать мокрую землю с изумрудным ковриком сидерата… Мотоблок ее точно не возьмет. И ради чего все? Плодородие как-то заметно это все равно не повысит. Зачем создавать себе такие сложности?
А сам посев сидерата с выравниванием почвы – это разве не дополнительная трудоемкая операция? Вроде не очень, а денек-то вылетает. Тут чеснок-то бывает некогда приехать посадить, облепиху собрать, за грибами в лес сходить, а ты еще сей тут пустую траву. А потом еще перекапывай ее!
Вывод
Помимо лишних усилий, сидерат обладает еще одним недостатком: он может нарушить святое правило предшественника. Хотя иногда, верно, он попадает удачно: скажем, картошку рекомендуется сажать после осенней сидерации рожью, когда она была-таки под конец вкопана в землю. Но это, пожалуй, чуть ли ни единственный случай. После масличной редьки я не советую вам сажать что-либо овощное, особенно растения семейства крестоцветных (капустных). Вообще все эфирно-масличные растения способны оказывать особо сильное угнетение на те культуры, для которых они по совместимости являются неподходящим предшественником.
Победа над сорняками
Сорняки – это одновременно и наш враг, и удобрение. И еще тренажерный зал для освежающей утренней зарядки.
Я люблю выходить на разборку с сорняками в спортивном костюме, это настраивает на победный лад и одновременно на спокойную длительную разминку мышц: во время тренировок ведь не считаешь движений, не жалеешь потраченных усилий и времени. Можно и 20, и более минут провести с тяпкой, меняя руки, чтобы не уставали. Если рукоятка достаточно длинная, то и сгибаться при этом сильно не приходится. Работают все мышцы тела. Главное – не спешить и не ставить себе сверхнорм за один раз.
Да, у меня собрано много всякого холодного оружия против них, качественного: разные тяпки из хорошего металла. Это один из факторов победы. А еще есть другой: наука побеждать, т. е. техника и знание того, как истреблять сорняки до полной чистоты земли. В заключение земля выходит еще и рыхлой сверху, так что не нужна никакая дополнительная мульча: рыхлый слой самой земли с нарезкой сорняков прекрасно сохраняет внутреннюю влагу.
Крупный сорняковый куст рубится двумя взмахами: первый наносится на 2–5 см выше точки кущения, отсекая всю листву, а следующий идет на 2–5 см в почву, отсекая ее от гущи корней. Делить куст на эти три части – самый верный способ малым усилием нанести наибольший ущерб сорняку (еще выигрыш: так быстрее их останки высохнут на солнце и плюс мы облегчаем работу дождевым червям по их заносу в землю: куст-то целиком они не утащат). Большинство из них от этого гибнет целиком, а у сохранившихся корневище оказывается таким слабым, что на восстановление куста вынуждено потратить часть себя, поэтому при повторном наскоке через 1–2 недели вы его добьете окончательно. Всегда ведь надо повторять рубку сорняков, чтоб уже начисто, одного раза бывает мало.
Мелкая же, совсем молодая поросль сорняков просто срезается, соскребается во время провода тяпки. На глаз вы уже определяете по толщине корневища, насколько опасен сорняк: если у одуванчика корень еще толком не вызрел, то достаточно снять верхушку куста – и он сам по себе не выживет. Если же вы давно не выходили с тяпкой и корневища заматерели, то придется добивать их повторно.
Вывод
Важно знать: каждая рубка ослабляет корневища сорняков, если только вы ее не затягивали по времени, не позволили корневищу снова окрепнуть с помощью фотосинтеза вновь созданной листвы – тогда вам придется все начинать сначала. Чем моложе сорняк, тем проще его одолеть: надо подгадывать свои выходы с тяпкой так, чтобы бить большинство из них с одного раза. Ну а если отдельный взрослый вьюнок или бодяг продолжают где-то упрямо появляться, они уже вам не страшны, продолжайте подсекать их верхушки заодно с текущими, поддерживающими чистоту «выметаниями» общей поверхности огорода. При своевременной регулярной зачистке рано или поздно надрывают силы и погибают все сорняки.
Итак, приемы рубки.
Снижать сопротивление на тяпку, предварительно уменьшая биомассу травы.
В борьбе с сорняками важно постоянно давать себе выигрыши в уменьшении нагрузки на тяпку. Руки напрягаются тем сильнее, чем больше тяпка встречает массу сорняков: силы тратятся впустую на перерубание при каждом ударе. Следовательно, нерационально наскакивать с тяпкой на высокую густую траву: вы ее подрубите, а потом она будет путаться у вас под лезвием при каждом последующем ударе и заставлять вас перерубать себя снова и снова. Так вы на первом же квадратном метре устанете. Разумнее сначала утром выкосить намеченный кусок как можно короче косой или серпом, дать траве подсохнуть к обеду и откинуть ее веерными граблями в сторону. И вот тогда методично и неторопливо рыхлить поверхность на глубину 3–5 см, разрушая основную массу корневищ (узлов кущения).
Как вариант для не такой уж густой поросли сорняков: утром вы сначала предварительно грубо (начерно) проходите тяпкой по намеченной площади, подрубая только самые рослые и густые кусты сорняков. Затем даете им подвялиться на солнце – и вот теперь, когда они уже не мешаются, дорубаете оставшуюся мелочь начисто широкими проводами лезвия.
Как можно скорее переводить зеленый сорняк в сушеный.
У меня давно сложилось правило: срезать поросль сорняков только в солнечную погоду. Как только видишь, что утро выдалось солнечное, безветренное, а голубое небо без облаков – самое время подчистить тяпкой огород!
Подрубленные сорняки, даже с остатками корней, не выдерживают солнечного палева, гибнут все начисто. Это приносит удовлетворение от сделанного дела. В пасмурную же погоду они имеют свойство частично выживать, укореняясь заново, и у вас остается неприятное ощущение недоделки. Психологическая сторона очень важна в трудоемком садовом деле, нужно поддерживать у себя хорошее настроение.
«А если установилась долгая дождливая погода?»
Это – худший вариант, и он случается. В дождливое лето сорняки наступают и теснят нас, у них большое преимущество. Значит, нельзя позволить им одержать полную победу, но отходить с боями как Кутузов до Москвы. В дождливую погоду вы делаете только черновую работу: проходите «с осмотром» и подрубаете самые густые и раскидистые кусты сорняков без захвата земли и корней, чтобы эти верхушки гарантированно погибли без корней: они же, самые крупные, и сильнее всего тянут из почвы питание, их надо снимать, чтобы не обедняли наши ряды. Подрубание стопорит их корнень на несколько дней, так вы позволяете себе дождаться солнечной погоды – и вот тогда уже держись! Так вы отделываетесь малыми потерями и сохраняете силы, а не уматываетесь по мокрой почве в окончательной рубке.
