Не прикладывайте значительных усилий, соединяя разъемы. Разъем должен соединиться легко и со щелчком (обязательно со щелчком!). Очень часто в ремонт к автоэлектрикам приходят машины после кузовного ремонта, где мастера перед правкой «железа» все разбирают, а собирая обратно, особенно не задумываются. Руки у них приспособлены к молоткам и монтажкам, и если какой-нибудь разъем не лезет, они, не пытаясь понять, почему это происходит, задавливают его, и все. Потом в машине что-то не работает.
Прежде чем проводить электросварочные работы на автомобиле, обязательно снимите аккумулятор и каждый раз подсоединяйте «массовый» провод к той железке, которую варите. Если этого не сделать, сварочные токи могут пойти через штатную проводку, которая на такую величину тока не рассчитана. Вот вам пример. На автомобиле «Mitsubishi RVR» к торцу обломанного болта в двигателе надо было приварить гайку, чтобы выкрутить этот обломок из блока. Прежде этот болт служил креплением кронштейна промежуточного подшипника правого привода. Когда машине меняли двигатель, как следует не обтянули кронштейн промежуточного подшипника. Машина ездила, подшипник вместе с кронштейном и приводом постоянно вибрировал, и в результате разрушился подшипник привода в главной передаче. Из картера главной передачи стало выбегать масло, и в конце концов из-за этой течи машина попала в ремонт. Когда сняли коробку передач, выяснилась история появления дефекта. Чтобы выкрутить обломок болта, решили, используя электросварку, приварить к нему гайку. Все сделали, как надо, но недоглядели: сварщик тыльной стороной «держака» случайно коснулся кузова автомобиля. «Держак», как это обычно и бывает, тут же «прилип» к кузову автомобиля, пока его с силой не отдернули. Коробка передач была снята, следовательно, были отсоединены толстые «массовые» провода между кузовом и двигателем, поэтому после касания кузова весь сварочный ток пошел по тонким проводам, сечение которых не было на это рассчитано. В результате пришлось этому автомобилю еще и электропроводку восстанавливать.
Набор приборов и инструментов, используемых для ремонта электрооборудования, может быть разным в зависимости от образования мастера и степени солидности фирмы, в которой этот мастер работает. Но самым простым и незаменимым прибором является «контролька», которая должна быть у каждого автоэлектрика.
«Контролька» – это устройство, состоящее из лампочки и двух проводов. Лампочка может быть 12-вольтовая или 24-вольтовая, главное – не большой мощности. Мы рекомендуем использовать лампочки из подсветки щитка приборов. При проверке такой лампочкой очень сложно сжечь какой-нибудь транзистор или микросхему. К лампочке припаяны два провода, на конце одного из них – «крокодил», а второй заканчивается острым щупом, которым можно проткнуть изоляцию любого провода. Подсоединив один провод («крокодил») к кузову автомобиля, к двигателю или к минусовой клемме аккумулятора, щупом можно проверять наличие напряжения на различных контактах. Если напряжение на них есть, лампочка будет гореть. Подсоединив «крокодил» к «плюсу» аккумуляторной батареи, можно определить, есть ли «масса» на том или ином контакте. Преимущество «контрольки» по сравнению с вольтметром состоит в том, что процесс проверки более нагляден, кроме того, что более важно, подключив контрольную лампочку, вы создаете определенную нагрузку для источника. И если в цепи плохие контакты, лампочка гореть не будет, тогда как вольтметр, имеющий малое внутреннее сопротивление, запросто покажет напряжение. Обычная ситуация: на какой-нибудь клапан или реле не подается «минус». Вы, проверяя все подряд, через лампочку подали его. Клапан или реле тут же щелкнет, после чего сразу станет очевидным отсутствие «минуса» и исправность клапана (или реле).
Итак, что можно рассказать об электрооборудовании японских машин с впрыском бензина и на что обратить внимание при поиске неисправностей. В первую очередь надо внимательно осмотреть состояние контактов на клеммах аккумулятора. Плохой контакт в этом месте часто приводит к проявлению какой-нибудь неисправности. Примерно раз в месяц в ремонт приходит автомобиль, который плохо заводится именно из-за слабого контакта клемм на аккумуляторе. Причем владельцы машины исправно зачищают и хорошо обтягивают вывод аккумуляторной батареи и надеваемое на него сверху контактное кольцо (если вы не можете хорошо обжать вывод аккумулятора, можно в существующую щель ввернуть самонарезной винт, и надежный контакт будет обеспечен). А вот на крепление толстых проводов от стартера к кольцу уже почти никто внимания не обращает.
От положительной клеммы аккумулятора обычно отходит несколько проводов. Самый толстый провод идет к стартеру. Более тонкие провода, как правило, содержат предохранительную вставку. Это кусочек медного провода (около 5 см) в резиновой изоляции, его сечение меньше, чем сечение основного провода, имеющего полихлорвиниловую изоляцию. Предохранительная вставка соединяется с основным проводом и клеммой аккумулятора при помощи пластмассовых разъемов. Короткие замыкания в электрических цепях автомобиля, как правило, вызывают перегорание этих вставок. Если при смене аккумулятора вы перепутали его «плюс» и «минус», вставка тоже должна сгореть. Внешне это незаметно, но если вы зацепите ее пальцем и потяните и резиновая оплетка растянется, значит, медная жилка внутри уже перегорела.
Предохранительные вставки, называемые японцами fusible link, иногда стоят внутри, под пластмассовой крышкой блока предохранителей. Проверяют их точно так же. На самых современных автомобилях этих вставок нет. Там применяются мощные предохранители в разноцветных прямоугольных корпусах с прозрачной крышечкой. Если ток срабатывания этих предохранителей (величина его указана на корпусе) менее 40 А, то можно, просто потянув, вынуть их и «прозвонить». Хотя через прозрачную крышечку видно и так, целые они или нет. Более мощные предохранители (60 А и более) просто так вынуть не удастся: их ножки привинчены изнутри болтиками.
Предохранители в пластмассовой коробке можно быстро проверить с помощью контрольной лампочки, не вынимая их из гнезд. Для этого сверху, где указан номинал японского предохранителя, есть углубления, в которые утоплены металлические контакты. Нужно коснуться острым щупом одного, затем другого контакта. При этом второй провод контрольной лампочки с «крокодилом» на конце должен быть зацеплен за корпус автомобиля или за «минус» аккумуляторной батареи. Если на обоих контактах предохранителя при включенном зажигании нет напряжения, то, вероятно, это предохранитель для фары (или чего-нибудь еще «не включенного»), напряжение на нем появится только при включении фар (обычно на каждую фару стоит отдельный предохранитель) или того самого, «не включенного чего-нибудь».
Во всех японских машинах есть второй блок предохранителей, обычно он расположен в салоне, в передней стойке возле водителя или под панелью приборов. Проверить их также можно с помощью контрольной лампочки, но можно вынуть и посмотреть, целые они или нет. Последнее хотя и довольно сложно, потому что под панелью тесно и темно, но более надежно, поскольку позволяет оценить состояние контактов. На многих машинах есть предохранители под пластиковым кожухом на левой передней стойке (возле ног пассажиров). Обычно через эти предохранители питаются устройства климатической установки (печки). Наиболее часто выходят из строя (перегорают) предохранители:
• «tail» – габаритных огней, если лампочки габаритов висят на проводе, а самого фонаря нет (разбит или украден);
• «cig» – прикуривателя, если вы в своем японском автомобиле вставили в гнездо русский прикуриватель (в наших автомобилях их прикуриватели такого эффекта не вызывают) или включили, например, дефектный компрессор для подкачки шин;
• «stop» – сигналов задних фонарей включения тормозов, если у вас «битый зад», т. е. разрушено штатное крепление и подсоединение к проводам лампочек. Кстати, при перегорании этого предохранителя перестает работать и электромагнит блокировки положения «паркинг» у машин с автоматической коробкой передач.
Там же под панелью, рядом с блоком предохранителей, может устанавливаться ряд тепловых предохранителей многоразового действия. Если они разомкнулись из-за перегрузки, то можно снова привести их в действие (замкнуть цепь), ткнув спичкой в отверстие на их крышке. Наиболее часто срабатывает предохранитель, установленный в цепи управления электрическим подъемом стекол. Это случается, если стекла замерзли, а вам вдруг захотелось их открыть, или когда балуются дети: один жмет кнопку «вниз», а другой – «вверх». И в том и в другом случае электроника реагирует однозначно: срабатывает предохранитель, и все: стекла ни туда, ни сюда. Обычно тепловыми предохранителями защищаются цепи управления стеклоподъемниками, стеклоочистителями, люками и т. п., т. е. те цепи, в которых в процессе эксплуатации могут возникнуть слишком большие токи.
